Блеск и Нищета”

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3

День пятнадцатый (8 октября)

В 9 утра за нами заехал автобус и отвёз на пристань. Мы погрузились на кораблик и до отплытия, уже на борту лодки, ещё раз прослушали знакомый репертуар индейских песен. На этот раз нас развлекал “человек-оркестр”, а в конце опять поступило предложение купить диск с песнями. Это было уже просто смешно! Мы отделались несколькими солями и отправились в путь к островам Урос. Плыли мы недолго, минут двадцать.

Краткая справка: Озеро Титикака (высота над уровнем моря - 3810 м) – самое высокогорное судоходное озеро в мире. В озере, расположенном на границе Боливии и Перу, зафиксировано повышенное содержание соли. Титикака с языков аймара и кечуа - основных народностей, населяющих эти места, переводится сходно - След или Коготь Пумы. На испанском же языке название Титикака воспринимается на слух так же смешно, как и для русского уха, что и служит основой для расхожей в Перу и Боливии шутки. В каждой из стран люди утверждают, что именно им досталась лучшая часть озера - Тити, а противоположной стороне - Кака. Это, разумеется, только шутка. Озеро знаменито островами Урос, построенными из тростника. Здесь живут индейцы Урос. Живут они очень бедно, занимаются рыболовством и охотой на озерных птиц, торгуют на островах и на рынке в Пуно вышитыми национальными рисунками, ковриками и сувенирными тростниковыми лодками. Немногочисленное племя индейцев переселилось на плавающие острова несколько тысячелетий назад, желая изолироваться от воинственных инков и кольяс. Они до сих пор сохранили традиционный уклад жизни, обычаи, верования и национальные костюмы. Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростинка, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние каждые три месяца обновляются. Поверхность острова мягкая и пружинистая и вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Ходить здесь надо очень осторожно, чтобы не попасть в полынью. Хижины на островах и лодки для путешествия по озеру («бальса де тотора») индейцы также делают из тростника. Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать. Именно на озере Титикака знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике», на котором и совершил свое путешествие из Лимы на о-в Пасхи в 1947 году. Об искусстве умельцев с озера Титикака говорит и тот факт, что боливийцы с о.Сирики в 1970 и 1978 гг. построили из тростника 2 исполинские океанские лодки ссылка скрыта для того же Тура Хейердала, на которых он предпринял морские экспедиции в подтверждение своей гипотезы о трансокеанских связях древних цивилизаций...

Высадили нас на одном из тростниковых островов. Сейчас на озере насчитывается около 39 дрейфующих островов. Ощущения, когда ты ходишь по пружинящей тростниковой "земле", очень интересные. Дома, смотровая вышка, хозяйственные постройки, лодки – всё построено из тоторы, как здесь называют тростник. С одной стороны, мы понимали, что в настоящее время весь поддерживаемый уклад жизни на островах – это дань туристическому бизнесу. С другой стороны, можно представить себе как они здесь жили сотни лет назад. Вот старенькая подслеповатая бабуля перетирает на ручных каменных жерновах зерно на муку. В нескольких метрах от нас между постройками мы увидели смешных цыплят птицы неизвестной нам породы. Всё почти как на земле, именно почти... Только, вот, "земля" колышется под ногами, да и работы с этой самой "землёй" хватает по уши. Постоянно требует обновления набухающий и оседающий ниже уровня воды верхний слой тростника. Хотя, следы цивилизации коснулись и этих островов. Возле тростниковых домиков стояли солнечные батареи, а в домиках присутствовали крошечные телевизоры. Интересно, что местные жители с удовольствием нам всё это показывали, стараясь затащить именно в свой домик. После этого, как полагается, нужно было у них же что-то и купить. Мы приобрели здесь по миниатюрной лодке из тоторы, а для ребёнка прикупили очень яркие, похожие на кисти для украшения штор штуковины, которые местные девушки и женщины вплетают себе в косы. За десять солей с человека нам предложили до следующего острова прокатиться на “бальса де тотора”. Было очень любопытно наблюдать за девушкой, которая орудовала огромным веслом, передвигая наше судно. Саша попытался было проделать то же самое, и вмиг задохнулся от нехватки кислорода. Вот так то деньги на туристах зарабатываются!

По дороге обратно мы горячо обсуждали увиденное, чувствуя себя, по меньшей мере, участниками цикла передач о Титикаке “Клуба путешественников” Сенкевича, который так хорошо запомнился из далёкого детства.

Вторую половину дня мы потратили на шестичасовой переезд в Арекипу. Приехав в город затемно, мы в очередной раз попали в неприветливый, с нашей точки зрения, автовокзал. Автовокзалы, наверное, во всех странах неприветливые, с толпами людей на мешках, с грязными углами, с непонятными выходами в город. В этот раз нам трансфёр не обещали, и мы пошли на улицу искать такси. Найдя свободную машину, мы назвали адрес, и проинформировали водителя, что нас восемь человек. “Нет, восемь в машину не влезет, могу взять только шесть” – абсолютно серьёзно ответил нам водитель! А мы то просто хотели, чтобы он нашёл нам вторую машину! В итоге разобрались и благополучно, по пять солей с машины, доехали до гостиницы.

День шестнадцатый (9 октября)

Утром наш хостел в Арекипе (HOSTAL LA CASA DE MELGAR, lacasademelgar@terra.com.pe ) выглядел просто потрясающе, хотя вечером предыдущего дня, после долгого переезда и в темноте некоторым из нас он показался несколько мрачноватым. Наш отель находился в одном из 120 сохранившихся колониальных домов в Арекипе. Только представьте себе потолки метров в пять и стены из сложенного камня без отделки! Потрясли также внутренние дворики и весь стиль постройки. Если будете в Арекипе, то останавливайтесь только в этом хостеле.

Краткая справка: Арекипа (высота над уровнем моря - 2335 м) - второй по величине город страны и крупный экономический центр, расположенный на самом юге страны (около 1 тыс. км от Лимы). Возникшая на месте одного-единственного поместья, принадлежавшего конкистадору Франсиско де Карвахалу, в котловине между громадными вулканами (Мисти - 5822 м, Чачани - 6075 м, Ампато (активный), Корпуна и Пичупичу), Арекипа считается самым красивым городом страны, по большей части застроенным колоритными домами из белого камня “сильяр” в испанском колониальном стиле конца XVIII в. Главные достопримечательности города - известный на весь мир женский монастырь Конвенто-де-Санта-Каталина (1580 г.), Кафедральный собор, иезуитская церковь Ла-Кампанья, центральная площадь Пласа-де-Армас, а также другие интересные дома, по большей части используемые сейчас как художественные галереи и музеи.

С утра, через дорогу от хостела, мы купили тур в каньон Колка и обзорную экскурсию по городу. Экскурсию по городу можете не брать, так как все достопримечательности сконцентрированы вокруг центральной площади, и мы попросту сами могли их посетить. Здесь хочется отступить и добавить, что все города в Перу имеют одинаковую структуру. В центре располагается площадь, которая везде называется одинаково – Пласа-де-Армас. На ней обычно сконцентрированы все соборы, муниципалитет, полиция, куча ресторанов. Главная площадь и примерно по три улицы в округе (в зависимости от города) отданы туристам. Дальше отходить просто не хочется, так как тут же меняется обстановка, туристов уже не видно, наблюдается мусор на улицах, и сразу хочется вернуться обратно. Исключением является Куско, где туристы просто повсюду, а фиеста не кончается ни днем, ни ночью! Просто волшебный город!

Итак, единственный плюс приобретения экскурсии по городу – это наличие гида, которая рассказала нам о прилегающих достопримечательностях, а также поехала с нами в каньон Колка. Самая запоминающаяся и интересная экскурсия в Арекипе – это посещение женского действующего монастыря Конвенто-де-Санта-Каталина. Он был основан монашками-отшельницами в 1580 году и был практически изолирован от внешнего мира, лишь в 1970 году открыв свои ворота для посетителей. Когда нам сказали, что экскурсия по монастырю займёт час, мы очень удивились – что такого можно смотреть в течение целого часа. Однако этот час пролетел как одно мгновение! Монастырь представляет из себя город в городе, со своими улицами, переулками, прачечной, кельями-квартирами, фонтанами, и общественными местами. По традиции, в каждой перуанской семье вторая по счёту девочка должна была уйти в монастырь. Вопрос был только - в какой именно! В этот монастырь отдавали девочек из самых богатых и знатных семей. Единовременная оплата за помещение в Конвенто-де-Санта-Каталина обходилась родителям в круглую сумму, что составляет около 50 тысяч долларов, в пересчёте на нынешний долларовый эквивалент. Но и после этого родители поставляли в монастырь пропитание, посуду, одежду, и всё то, чего не жалко для любимого чада. В зависимости от состояния родителей, монашки могли позволить себе либо отдельную “квартиру”, либо делили хатку с другими монашками! Кроме того, монашек обслуживали служанки, а они вели светский образ жизни и ходили друг к другу в гости. В свободное от молитв время, естественно. Такая райская жизнь продолжалась до указа очередного Папы Римского в 1869 году, который упразднял все привилегии, и превращал монашек в равных по положению сестёр. До Перу этот указ дошёл в 1871 году, и монашки перебрались в общие спальни и общие кухни. Вот так вот! Монастырь действует и сейчас, и нам даже удалось сфотографировать и снять на видео нескольких монашек, быстренько так передвигающихся по территории.

Ближе к обеду мы отправились в каньон Колка. Выехав за пределы Арекипы, мы увидели просто марсианские пейзажи – никакой растительности, разве что кактусы иногда торчали. Это результат деятельности близлежащих вулканов, которые отчётливо были видны в стороне. В этот раз мы должны были преодолеть самый высокий перевал (высота 4910 м над уровнем моря), с которого одновременно были видны все окрестные вулканы. Горную болезнь мы здесь прочувствовали не на шутку! На самой верхней точке перевала была своеобразная каменная пустыня, а со всех сторон возвышались каменные же пирамидки, построенные побывавшими здесь путешественниками. Как нам сказала гид, чем выше камешек на пирамидке, тем лучше услышит всевышний загадываемое при строительстве пирамидки желание. Нурлан, как обычно, заставил опять всех одновременно прыгать, чтобы пополнить свою коллекцию снимков с нашими зависшими в воздухе телами. Прыгать отказался только Саша, которого от высоты и так колбасило больше всех!

В этот день у нас ещё оставалось время на посещение очередных геотермальных источников недалеко от деревни Чивай, где мы и остановились на ночёвку. Надо отметить, что данные источники произвели на нас исключительно положительное впечатление, и мы с удовольствием посидели в бассейнах с чистой и горячей водой.

День семнадцатый (10 октября)

В шесть утра мы уже сидели в машине и были готовы ехать вглубь каньона смотреть кондоров.

Краткая справка: Каньон Колка (Canyon Сolca), находится в 180 км от Арекипы. Этот каньон - один из наиболее глубоких в мире, а перуанцы считают его самым глубоким в мире, поскольку он на 1000 м глубже Гранд-Каньона в США и в отличие от него пригоден для жизни и земледелия. Расстояние от поверхности реки Колка, протекающей по дну каньона, до вершин гор наверху достигает 3400 м. Каньон имеет несколько названий - Потерянная долина инков, Долина чудес, Долина огня и Территория Орлов. Этот каньон образовало течение реки и на протяжении всего пути до него можно заметить преобладание земледельческой деятельности древних перуанских народностей, которые соорудили многочисленные анденес – сельскохозяйственные ступенчатые террасы.

Ещё в Пуно мы встретили русскую девушку с мужем иностранцем, которые двигались в обратном направлении и уже посетили Каньон. Она показала нам несколько фотографий кондоров и сказала, что летали они минут пять, обычно вылетают примерно в 8:30, и надо успеть во время приехать на смотровую площадку Крус-дель-Кондор, чтобы засечь это мимолётное явление - парящих кондоров. Когда мы выехали из гостиницы, то гид предложила нам остановиться пару раз по пути, чтобы сделать фотографии окрестностей. “Нет! Сразу на площадку!” - решительно скомандовали мы. А вдруг пропустим тот самый момент? Итак, наша машина была третьей по счёту, припарковавшейся на стоянке возле смотровой площадки. Ещё приближаясь к стоянке, наш гид радостно замахала руками и сообщила, что увидела кондора. “Мой вам совет – не тратьте время на фотографирование кондоров, иначе вы ничего не успеете увидеть. Просто понаблюдайте за ними, а потом купите открытки в магазине” – напутствовала она нас при выходе из машины. На часах было 7:50 утра! Когда мы поднялись на смотровую площадку, то увидели сразу нескольких кондоров. Огромные птицы парили чуть ниже нас в каньоне! Великолепное зрелище! Вместе со взрослыми птицами, с выступов скал периодически в воздух поднимались птенцы. Они были коричневого цвета и, благодаря “детскому” пуху, выглядели даже крупнее своих взрослых сородичей. Помните из песни – “Орлята учатся летать!” Мы сделали вывод, что в это утро они тоже учились летать. Итак, проходит полчаса – кондоры летают, проходит час – кондоры летают. Мы успели и нафотографировать их, и наснимать на видео, и просто молча с восхищением за ними понаблюдать. Со временем они поднимались всё выше и выше, ловя потоки воздуха из каньона. В какой то момент они просто летали над нашими макушками, вращая головой из стороны в сторону и любопытно рассматривая нас. Казалось можно протянуть руку, и дотронешься до их крыльев. Одновременно мы их насчитали около десяти штук. А в это время всё прибывали и прибывали автобусы с новыми туристами. Когда в 9 часов мы решили отправиться в обратный путь (чтобы не дышать пылью в колонне машин с другими туристами), то народу на смотровой площадке набилось целая туча. Яблоку негде было упасть! Просто удивительная вещь как перуанцы из любого природного явления могут сделать туристический бизнес. Вот и кондоров ведь наверняка прикармливают в этом месте, чтобы далеко не улетали. Хотя, парят они, оказывается, далеко не каждый день, и можно вхолостую съездить в каньон и ничего не увидеть! Что и подтвердила наш гид, когда мы уже сели в машину. “Вам крупно повезло! Водитель был здесь с туристами три дня назад и кондоров не было. Вообще-то, примерно в это время они вообще улетают на побережье в Наска, где едят плаценту морских котиков, у которых сейчас сезон размножения”. Что ж ты до этого то молчала? Небось, боялась, что мы от экскурсии откажемся? Но, даже если бы и не было кондоров, в каньон стоит съездить, таких пейзажей мы не видели больше нигде в Перу! На обратной дороге мы всё-таки останавливались несколько раз, чтобы запечатлеть удивительные виды на аграрные террасы и стада лам и альпаков, пасущихся в высокогорье.

Вернувшись в Арекипу к обеду, мы отпустили гида на сиесту, и договорились встретиться в 4:30, чтобы закончить осмотр местных достопримечательностей. Так заканчивалась основная часть нашего путешествия. К сожалению, после недавнего землетрясения на побережье Перу, ещё в Алматы мы коллегиально решили не проезжать этот участок на автобусе, а перелететь его на самолёте. Это означало, что линии Наска и оазисы Ики выпадали из нашего тура, но, что поделать, мы предполагаем, а Бог располагает. Хорошо ещё, что из-за землетрясения некоторые “товарищи” вообще не отказались ехать! Итак, на утро у нас был запланирован последний внутренний перелёт авиакомпанией LAN до Лимы.

День восемнадцатый (11 октября)

Вот и опять мы в депрессивной Лиме. Чтобы как-то скоротать время мы навели справки, и отправились в торговый центр на крутом берегу океана под названием Ларимар. Довольно милое местечко, где народ потратил оставшийся нал (и не только). Несмотря на нависшие тучи, вид на океан был чудесный, и настроение немного поднялось. Побродив по довольно дорогим бутикам, мы встретились, и осуществили свой план – обед в ресторане с видом на океан. На серфингистов, которые в гидрокостюмах пытались что-то изобразить внизу на волнах, было просто холодно смотреть! Иногда над крышей ресторана пролетал парапланерист с развивающейся позади рекламой торгового центра.

После Ларимара мы рванули в сторону супермаркета, который, прогуливаясь чуть раньше, приметили Валя с Жидрунасом. Надо же было прикупить на заключительный вечер виски и чего-нибудь менее крепкого для девчонок. И вот, возле отдела со спиртным мы встречаем всё тех же Жидрунаса и Валю, которые, ну точно, не собирались туда возвращаться. “Ну, и что же вы здесь делаете?” – со смехом спросили мы. Оказывается, таксисты отказались везти их в отель и они, зная где нас искать, вернулись в супермаркет. Пришлось брать одно такси и вшестером туда утрамбовываться! Водитель молча смотрел на это безобразие, но промолчал, зная, что “эти туристы” все равно ничего не поймут! Кстати, на следующий день мы проделали ту же процедуру и с тем же успехом.

Вечер был потрачен на упаковку и переупаковку закупленных “богатств” и на прощальное интервью. В этот раз Нурлан установил камеру в одном из номеров, и каждый по очереди заходил и наедине с собой выкладывал свои впечатления о путешествии. Повеселились мы в этот вечер от души, просматривая на скорую руку записи интервью!

День девятнадцатый (12 октября)

Не послушав Нурлана со Светой, мы всё-таки поехали в центр города, чтобы самим убедиться, что делать там нечего. Убедились, и не нашли ничего лучшего, как опять поехать в Ларимар и в последний раз в Перу пообедать в примеченном заранее аргентинском ресторане. Это был наш завершающий день. В 3 часа нам надо было быть в аэропорту, и время прошло незаметно. Было немного грустно заканчивать такой удивительный тур, но и настроение уже поменялось, и уже хотелось домой, увидеть друзей и близких. Но - это только через сутки, которые нам предстояло провести в дороге!

Заключение

Впечатления от увиденного постепенно укладываются в голове, забывается усталость, которая не раз накатывалась в Перу. “У них там прошло три недели, а у нас как будто пол года” – философски изрёк Ур, и предположил, что такими путешествиями можно себе жизнь продлевать. Всё сложилось так удачно, что за время путешествия у нас не было ни одной накладки. В отличие от других отзывов, все автобусы и самолёты отправлялись вовремя, в забронированных гостиницах нас ждали с распростёртыми объятьями (причём ни за одну гостиницу в Перу мы не платили заранее), местные турагентства ни разу нас не подвели. За девятнадцать дней, проведённых в Южной Америке, мы сменили двенадцать отелей! В большинстве из них мы провели не больше одной ночи. Это действительно очень интересно – самим планировать и самостоятельно совершать путешествия. Ну, в Эквадоре, понятно, у нас был гид, а в Перу ну настолько развита индустрия туризма, что вы просто попадаете в непрерывный поток туристов и плавно передвигаетесь по наторенным дорожкам. Несколько утомительными были переезды на автобусах, ну а как по-другому увидеть страну, чтобы создалось общее впечатление о ней. Если совершать перелёты из одного города в другой, то не увидишь тех полуразрушенных пригородов, и ту бедноту по дороге, после чего лишний раз поблагодаришь всевышнего за то, что ты имеешь, и за место, где ты живешь.

“Есть такой страшный вирус – это вирус путешествий. Если им когда-нибудь заразишься, то вылечиться невозможно!” – сказала Валя в своём заключительном интервью. Мы с ней полностью согласны! Ведь такие поездки - это не только масса впечатлений, это ещё и приобретённые знания. Ведь не даром говорят - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Blog

Блеск и Нищета”