Ись по головокружительной дороге вниз на просторы бенгальской равнины, мы закончим путешествие по Индии в маленьком селении Какарбхита на границе Индии и Непала

Вид материала

Закон

Содержание Немного из истории города

Подобный материал:

• Налоговая система Индии Административная система, 40.2kb.
• Урок географии в 11 классе. Тема: Сказочность и реальность Индии, 158.86kb.
• История Индии (Антонова К. А., Бонгард-Левин Г. М., Котовский Г. Г.), 8433.38kb.
• Образовательная программа «культура индии» Специальность 031401 культурология Специализация, 103.47kb.
• Экономики и социальных структур Индии Современный сектор: понятие, 94.49kb.
• Л. В. Шапошникова австралоиды живут в индии, 3384.81kb.
• Программа учебной дисциплины История Индии специализация 0314013, 75.29kb.
• Филлипова Татьяна Геннадьевна, учитель географии, моу №96 Экономика и социальная география, 72.3kb.
• И. А. Газиева особенности структуры среднего образования в индии, 239.27kb.
• Информационный бюллетень 16 августа, 111.72kb.

Непал-Тибет

Спустившись по головокружительной дороге вниз на просторы бенгальской равнины, мы закончим путешествие по Индии в маленьком селении Какарбхита на границе Индии и Непала. Нам предстоит несколько утомительный, но интересный путь в Катманду, столицу королевства Непал. Утомительный – так как дорогу нам предстоит проделать на автобусе по шоссе далеко не лучшего качества в течение более чем 12 часов, а интересный – так, как дорога проходит по мало посещаемым туристами местам, так что нам предстоит почувствовать себя в некотором роде первооткрывателями.

До отлёта в Тибет нам предстоит пробыть в Непале лишь несколько дней. Это необходимо для того, чтобы решить некоторые организационные вопросы, связанные с билетами, снаряжением и планированием поездки по Тибету. Оставшееся время можно будет посвятить краткому ознакомлению с Катманду.

На самолёте авиакомпании «Chinese Southwest Airlines» нам предстоит совершить самый захватывающий в мире перелёт в столицу Тибета Лхасу. Воздушный маршрут пролегает над высочайшими горами планеты, и позволяет увидеть Эверест и другие вершины на расстоянии «вытянутой руки».

Аэропорт Гонкар, единственный международный аэропорт на территории Тибета, расположен в полутора часах езды от Лхасы – столицы Тибета, в которой мы проведём целую неделю. Такое количество времени необходимо для того, чтобы акклиматизироваться на большой высоте тибетского плато. В городе достаточно мест, достойных нашего посещения, поэтому, наша акклиматизация будет весьма активной, что позволит нам сочетать приятное с полезным. Лхаса находится на высоте 3,600 метров над уровнем моря. В течение всей поездки по Тибету нам вряд ли доведётся быть на меньшей высоте, поэтому, чем лучше мы будем подготовлены к условиям высокогорья, тем меньше будем страдать от проявлений горной болезни.

В Лхасе мы посетим Джоканг – важнейший и самый старый среди буддистских храмов Тибета, Норбулингку – летнюю резиденцию Далай Лам Тибета, и, конечно же, – Поталу, величественный дворец, возвышающийся над Лхасой и служивший резиденцией Далай Ламы и тибетского правительства. Мы пройдём по двум древнейшим путям паломничества столицы Тибета – Баркхору и Лингкхору.

Не менее интересны окрестности священного города. Запланировано посещение нескольких интереснейших монастырей – Пабонгка, Дрепунг, Нечунг, Сера и Ганден. Безусловно, этот список можно продолжить.

Не исключено, что до отъезда из Лхасы мы успеем организовать двухдневную поездку к озеру Намцо, лежащему к северу от Лхасы. Это озеро известно своей неповторимой красотой, так как лежит на высоте более 4.000 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон подступившими вплотную белоснежными вершинами горной системы Тангла высотой более 7.000 метров. Кроме того, подобно многим другим озёрам Тибета, оно является священным и является объектом паломничества.


Тибет

Закрытый со всех сторон от внешнего мира стеной высоких гор, Тибет всегда представлял собой загадку. На протяжении большей части своей истории эта страна была закрыта для иностранцев не только из-за труднопроходимых перевалов, но также ввиду политической ситуации. Многие годы вход в пределы Тибетского плато был закрыт из-за опасения, что иностранные гости принесут войну и разрушения. Но, тем не менее, редким смельчакам и авантюристам всё же удавалось проникнуть в Тибет. Они возвращались домой, принося с собой рассказы о странных загадочных ритуалах, невиданных доселе. По всему миру ходили легенды о могущественных магах, способных вызывать ураганы и землетрясения. И конечно – сказания о легендарной Шамбале, стране знания и справедливости, где живут просветлённые могущественные люди.

Даже в начале XX века мало, что было известно о Тибете. Иностранцы по-прежнему не могли проникнуть на крышу мира. Н.К. Рерих, живо интересовавшийся востоком, имевший непосредственное отношение к буддизму, объехавший почти всю Центральную Азию, был задержан со своей экспедицией на северной границе Тибета. И лишь после длительной зимовки на заснеженных высотах, потеряв силы и большинство животных своего каравана, он получил разрешение кратчайшим путём проследовать в Индию, минуя столицу Тибета Лхасу. Под впечатлением от печального опыта посетить Тибет, врач экспедиции Рериха описывает в своём дневнике крайнее негодование, которое испытывал Рерих в результе встречи с Тибетом и тибетцами. Книга, содержащая эти дневники, вышла в печать под названием «Развенчанный Тибет». Безусловно, причина плачевных результатов этой экспедиции лежала в крайне напряжённой политической ситуации, сложившейся вокруг Тибета в то время. Незадолго до этого Британская Империя при помощи силы пыталась распространить на Тибет колониальную власть. Имели свои интересы в этом районе Россия и Америка. Экспедиция Рериха попросту стала жертвой политических интриг, разыгранных великими державами, оказывающими немалое давление на правительство Тибета.

Однако были и положительные моменты в истории изучения Тибета. Незадолго до экспедиции Рериха, Александра Девид-Неел пробралась в Тибет под видом монашки. Это была смелая, бескорыстная в своих устремлениях женщина, великолепно владевшая тибетским языком. Ей удалось сблизиться с влиятельнейшими людьми Тибета, добиться их покровительства, и поступить на учёбу у знаметитых мастеров Тибета. Ей присвоили титул ламы, что является, безусловно, уникальным фактом. За годы своих путешествий Девид-Неел написала несколько интереснейших книг о жизни и культуре Тибета, а также о философии тибетского буддизма. Однако, тема тибетской философии по-прежнему оставалась малознакомой на Западе.

После коммунистической революции в Китае, части освободительной народной армии Китая вторглись в пределы страны. Далай Лама бежал в Индию. Вслед за ним последовали многие учителя и монахи. Похоже, предсказание великого Падмасамбхавы, принесшего в Тибет буддизм, сбылось. В одном из его текстов было сказано, что когда стальные птицы появятся в небе, а армия чужестранцев захватит страну, священная Дхарма (так именуют учение Будды) распространиться по всему свету. Как это не печально, но именно благодаря китайской оккупации Тибета, множество людей, живущих на Западе, получили возможность познакомиться с Ваджраяной, с Высшей из Колесниц буддистского учения.

После китайского вторжения посещение Тибета было также затруднено. Многочисленные волнения в Лхасе и других городах заканчивались безжалостным подавлением, поэтому китайские власти не хотели впускать в пределы страны иностранцев, опасаясь, что они станут свидетелями событий.

В последние годы въезд в Тибет открылся, но на посещение многих мест в Тибете требуются особые разрешения. При этом обстановка в Тибете с каждым годом усугубляется – всё сильнее политические преследования, многие храмы и монастыри постепенно превращаются в музеи. Восстановление разрушенных в годы Культурной Революции ценностей ставит своей целью собрать больше туристов. Культурная революция сменилась Коммерческой. Красивые билетики за немалую сумму денег и пустые храмы с одиноко стоящими в них статуями святых – это то, во что превращается страна. Если хотите посмотреть то, что ещё осталось, неоткладывая езжайте в Тибет.


Лхаса

Лхаса является сердцем и душой Тибета. На протяжении веков она служила обителью Далай Лам и притягивала бесчисленное множество паломников. До сих пор этот город остаётся загадкой, невзирая на всё более усиливающееся китайское влияние. С какой стороны вы не въезжали бы в этот город, первое что замечаешь – это Потала, гигантское бело-красное сооружение, напоминающее собой огромную крепостную стену, раскинувшуюся над всем городом. Именно вид этого сооружения повергал путников, входящих в священный город, в изумление, на протяжении более четырех веков. Бывшая резиденция Далай Ламы, она служит выражением надежды тибетцев на восстановление собственного правительства

Духовным же центром Лхасы является храм Джоканг, расположенный пару километров восточнее Поталы. Это самый древний, самый священный и наиболее посещаемый храм Тибета. Сюда, где в загадочной полутьме, окутанные дымами благовоний и масляных светильников, возвышаются величественные статуи золотых Будд, каждый день приходят тысячи людей.

Вокруг храма пролегает Баркхор, или маршрут паломничества, по которому следует двигаться по направлению часовой стрелки. Такой символический круговой обход совершают практически вокруг любого святого или важного для буддистов места. Идя по Баркхору вместе с тысячами паломников, кажется, что окунулся в средневековую атмосферу Тибета.

Хотя Потала и Джоканг являются главными достопримечательностями Лхасы, в городе находится несколько других действующих храмов и разных интересных достопримечательностей. Улицы, расположенные вблизи Баркхора, заполнены лавками, магазинами и ресторанами. Ни в одном другом месте не найти такого сосредоточения торговли и деятельности, как здесь. Можно потратить несколько дней, рассматривая разнообразнейшие предметы, изготавливаемые в Тибете, и не переставать удивляться тому, насколько многогранна тибетская культура. Большинство товаров, конечно, имеет отношение к культовой принадлежности.

И всего несколько слов предупреждения. Вполне естественно, если вы, находясь первые дни в Лхасе, испытываете общее недомогание, бессонницу, одышку и головную боль, особенно, если вы прилетели сюда на самолёте, ведь высота города над уровнем моря 3600 метров. Прилетев из Катманду, вы попадаете более чем на 2000 метров выше, поэтому содержание кислорода и атмосферное давление здесь гораздо ниже. Очень важно не расслабляться, не впадать в депрессию, пить много жидкости, и вести активную акклиматизацию.


Немного из истории города

Лхаса превратилась в значимый центр административной власти в VII веке нашей эры, когда Сонгцен Гампо (618-649), местный правитель долины Ярлунг, продолжал объединение Тибета, начатое его отцом. Сонгцен Гампо перенёс свою столицу в Лхасу и построил дворец на том самом месте, где позднее была построена Потала. В это же самое время были основаны храмы Джоканг и Рамоче, чтобы поместить в них изображения Будды, привезенные китайской и непальской жёнами короля. Оба этих храмов по сей день стоят в Лхасе, хотя от изначальных сооружений VII века осталось немного.

Правление королей Ярлунга в новой столице Лхасе продолжалось 250 лет. Хотя Джоканг был построен, буддизм на раннем этапе оставался учением аристократии. А первая монашеская община в Самье была основана позднее во время правления короля Трисонга Детцена (755-797). Больше сил и затрат уделялось в основном на войны с такими соседними государствами как Китай и Непал, чем на распространение нового учения. Со временем усилился конфликт между буддизмом и Бон По, исконной тибетской религией, ставший главной причиной большинства дворцовых интриг, приведший к расколу государства на множество соперничающих княжеств в начале 10 века.

Несмотря на распад объединённого Лхасой государства, буддизм постепенно возрождался, что выражалось в развитии таких монастырей как Самье и Сакья. В течение более позднего периода централизованное государство в Тибете восстановилось при поддержке монголов в XIII веке. Последующие правительства располагались в Недонге (провинция Ю) и в Шигацэ (провинция Цанг). Лхаса же оставалась в тени тибетской истории до тех пор пока Пятый Далай Лама (1617-82) не без помощи монголов не сверг правящих в Шигатцэ королей Цанга.

Пятый Далай Лама перенёс свою столицу в Лхасу. Он построил дворец Поталу на руинах дворца Сонгцена Гампо, построенного последним ещё в VII веке. Лхаса остаётся столицей Тибета с 1642 года, и большинство исторических достопримечательностей датируются годами, относящимися ко второму периоду развития города, начавшемуся при жизни Пятого Далай Ламы. Однако оригинальных построек VII века в городе осталось немного.

Невзирая на значительное прошлое города и колорит коренного населения, всё здесь говорит о том, что китайское правление процветает, а исконное очарование тибетской столицы пало жертвой «модернизации».

На фотографиях, сделанных до 1951 года, можно увидеть небольшой город, разместившийся у подножия Поталы, связанный улицей с жилыми кварталами в районе Джоканга. Население города до китайского вторжения составляло от 20 до 30 тысяч человек. В наши дни население превышает 150 тысяч, и судя по всему, китайская его часть превышает тибетскую.

Шол, городок у подножия Поталы исчез, а старые Западные Ворота, через которые большинство людей входили в святой город, были снесены и заменены меньшими по размеру современными. Всё пространство перед Поталой превращено в площадь в стиле площади Тянаньмень в Пекине, а так называемый Остров Гомбулингка, служивший традиционным местом отдыха тибетцев был переименован в «остров мечты», а его на его территории построены магазины и караоке бар. Тибетский квартал сегодня представляет собой изолированный анклав в восточной части города и составляет всего около 4 процентов от всей площади Лхасы. Эти кварталы, сохраняющие колорит исконной культуры, находятся в опасности, несмотря на официальную защиту культурных ценностей. Возможно, Лхаса за последние 20 лет, изменилась сильнее, чем за всю свою предыдущую тысячелетнюю историю.


Потала

Потала – одна из главных достопримечательностей Лхасы, достойное занять место среди чудес восточной архитектуры. Это огромное сооружение хорошо видно издалека из разных точек города и особенно хорошо – с вершины холма Чагпо Ри. Находясь в Лхасе, ловишь себя на том, что невозможно оторвать взгляд от Поталы.

Марпо Ри, 130 метровый “Красный Холм” является доминирующей высотой во всей Лхасе, и это послужило причиной того, что в VII веке, король Тибета Сонгцен Гампо выбрал это места для постройки своего дворца задолго до возведения там Поталы. Сегодня почти ничего неизвестно о том, как выглядел тот первый дворец, однако с уверенностью можно сказать о том, что наличие на холме королевского дворца VII века, подвигло Пятого Далай Ламу перевести сюда правительство Тибета из монастыря Дрепунг.

В 1645 году началось строительство первой, нижней части Поталы – Белого Дворца (Потранг Карпо). Девятиэтажное сооружение было окончено 3 годами позже, а в 1649 году Пятый Далай Лама переходит из Дрепунга в свою новую резиденцию. Обстоятельства строительства верхнего Красного Дворца (Потранг Марпи), большего по размеру по сей день остаются предметом споров. Точно известно, что Пятый Далай Лама скончался в 1682 году, а факт его смерти скрывался до окончания строительства Красного Дворца в 1694 году, то есть в течение 12 лет. По некоторым данным, работа была начата регентом, правившим Тибетом с 1679 по 1703 год. По другим данным, Красный Дворец был задуман Пятым Далай Ламой как мавзолей, и к моменту его смерти работа уже шла полным ходом. В любом случае, о смерти Пятого Далай Ламы не было объявлено до тех пора его тело не поместили в только завершённом Красном Дворце.

Существует также несколько мнений относительно названия дворца. Наиболее вероятным объяснением считается то, что оно произошло от тибетского имени, принятого для обозначения Чистого Мира Авалокитешвары, так же известного, как Потала. Принимая во внимание тот факт, что и Сонгцен Гампо и Далай Ламы считаются земным воплощением Авалокитешвары, Бодхисаттвы Сострадания, это объяснение выглядит вполне приемлемым.

С момента постройки Потала служила домом каждого из последующих Далай Лам, хотя с тех пор, как в 18 веке был построен летний дворец в Норбулингке, она стала служить лишь зимней резиденцией. В Потале также располагалось Тибетское правительство, и со всеми капеллами, залами, философскими и религиозными школами, гробницами Далай Лам, дворец представлял собой отдельный мир.

Тринадцатый Далай Лама предпринял некоторые работы по обновлению дворца в начале 20 века, убрав некоторые секции Белого Дворца, для того, чтобы расширить часть капелл. Потала также подверглась обстрелу во время народного восстания против китайцев в 1959 году. По счастливой случайности, ущерб был не значительным как во время восстания, так и в последующие годы Культурной Революции.

Долгие годы после китайской оккупации дворец был закрыт для посещения, и лишь в 1980 году его вновь открыли. В 1985 году закончились реставрационные работы, на которые было затрачено около 4 миллионов долларов.

Несмотря на то, что не все из 3000 помещений Поталы сегодня открыты для посещения, стоит начать осмотр дворца как можно раньше, так как дворец открыт для посетителей всего несколько часов в день.


Монастырь Дрепунг

Лежащий на расстоянии около 8 километров западнее центра Лхасы монастырь Дрепунг, некогда был одним из самых больших монастырей в мире, так как на его территории проживало 10 тысяч монахов. Слово «Дрепунг» обозначает «гору риса», благодаря большому количеству белых монашеских жилищ, окружающих монастырь, построенный на склоне горы. Сотни лет монастырь страдал от атак полчищ монголов и королей Цанга, но практически не пострадал от последствий Культурной Революции.

Дрепунг был основан в 1416 Джамгьянгом Чёдже, учеником Цонгкапы. Ему удалось очень быстро собрать необходимые средства и уже через год после начала строительства в монастыре проживало более 2000 монахов.

В 1530 году второй Далай Лама основал дворец Ганден в пределах монастыря, ставший резиденцией Далай Лам до тех пор, пока Пятый Далай Лама не построил Поталу. Именно отсюда ранние Далай Ламы осуществляли контроль над всей территорией Тибета, а гробницы Второго, Третьего и Четвёртого Далай Лам находятся здесь. Население Дрепунга продолжало расти непрерывно, и во время правления Пятого Далай Ламы в начале XVII века число монахов составляло между 7 и 10 тысячами человек. Сегодня в монастыре проживают около 600 монахов.


Джоканг

Также известный среди тибетцев как Цуклаканг, Джоканг является самым почитаемым религиозным сооружением в Тибете. Несмотря на то, что немного осталось от оригинальной постройки VII века, а большинство статуй, украшающих внутренний интерьер храма, созданы после Культурной Революции, Джоканг, переполненный верующими и окутанный тайнами, оставляет ни с чем не сравнимое впечатление.

Время основания Джоканга предположительно считается с 639 по 647 год. Сооружение храма было начато королём Сонгцэном Гампо, с целью разместить в нём изображение Будды Акшобьи, привезенное в Тибет его непальской женой принцессой Бирикути. В то же самое время был построен и храм Рамоче, предназначенный для другого изображения Будды, Джово Шакьямуни, привезенного китайской женой принцессой Венченг. Считается, что после смерти Сонгцена Гампо, Джово Шакьямуни был перенесен из Рамоче и спрятан в Джоканге принцессой Венченг ради безопасности статуи. С тех пор изображение так и осталось в Джоканге, и является наиболее почитаемым в Тибете изображением Будды. Кстати, слово «Джоканг» или «Джовоканг» означает на тибетском «капелла Джово».

Говорят, что место для постройки Джоканга было выбрано принцессой Венченг именно там, где находилось озеро Вотанг. Озеро было засыпано, хотя в Тибете считается, что в колодце, расположенном в пределах храма, плещется вода древнего озера. Вокруг истории, связанной с тем как это озеро было засыпано, возникло множество легенд. Одна из них говорит о том, что озеро было засыпано Священным Козлом. Предполагают, что тибетское слово ра, обозначающее «козёл», этимологически связано с исконным названием Лхасы – Раса. Небольшой рельеф, изображающий фигуру козла, можно увидеть в капелле Майтрейи на южной стене нижнего этажа святилища.

На протяжении веков Джоканг претерпел множество изменений, однако, изначальная планировка – древняя и сильно отличается от остальных религиозных сооружений Тибета. Основное отличие заключается в расположении здания с запада на восток, в направлении Непала, якобы, в честь непальской принцессы Бирикути. Множество изменений были произведены в течение веков, когда Лхаса оставалась на второстепенной роли в тибетской истории, но, несомненно, самые глубокие изменения Джоканг претерпел в XVII веке во время правления Пятого Далай Ламы. В этот период Лхасе было возвращена её главенствующая роль, а Джоканг был существенно расширен. Только несколько резных колонн и арка главного входа остались такими, как их создали в VII веке неварские художники из долины Катманду.

Уже в начале Культурной Революции большая часть внутреннего содержимого Джоканга была осквернена бойцами Красной Гвардии и считается, что многие предметы были вынесены из храма. На каком то этапе, помещение, служившее жилищем монахов было переименовано в Гостиницу номер 5, а часть самого храма была превращена в свинарник. С 1980 года Джоканг начал реставрироваться, и сегодня только глаз специалиста может заметить, что храм пережил невзгоды последних лет.


Легенда о демонице

Взаимодействие буддизма с древней шаманской религией Бон По, адепты которой имели дело в основном с духами и демонами, в сочетании с суровыми высокогорными условиями тибетского плато привело к появлению множества легенд, связанных с покорением демонов и приручением духов. Наряду с множеством сказаний о мифических подвигах Гуру Римпоче, эпоха первого проникновения буддизма в Тибет сохранила для нас сказание об огромной лежащей демонице, чьё тело распласталось по всей территории плато. Согласно одной версии, принцесса Венченг, китайская жена тибетского короля Сонгцена Гампо, обнаружила существование этой демоницы, используя расчеты китайской геомантики. По другой версии, о её существовании Сонгцену Гампо поведала во сне священная статуя Джово Шакьямуни, привезенная из Китая принцессой Венченг. Согласно обеим версиям, было указано о том, что сердце демоницы расположено под поверхностью озера в центре Лхасы, в то время как туловище и конечности простираются вплоть до отдалённых провинций Тибета. Так или иначе, наличие демоницы символически рассматривалось как причина не гостеприимства и неблагоприятности Тибетского плато, поэтому она должна быть покорена до того, как буддизм прочно обоснуется в Тибете. Было решено, что демоница должна быть усмирена.

Первым шагом в этом деле было иссушение воды в озере, так она олицетворяла кровь демоницы. А на месте бывшего озера был построен храм, чтобы заменить её сердце сердцем буддизма. Этим храмом был Джоканг. Однако, этого было не достаточно. Было также решено о постройке ряда меньших храмов, расположенных тремя концентрическими кольцами по всей территории Тибета, чтобы закрепить конечности тела демоницы.

В каждом из этих колец было по четыре храма. Первая четвёрка известна как храмы руно, создавшая защитное кольцо вокруг Лхасы, и закрепившая плечи и бёдра демоницы. Вторая группа, известная как, храмы тандрул, закрепила колени и локти демоницы. И наконец, последняя группа, состоящая из четырёх храмов яндрул, закрепила её руки и ноги. Последние были обнаружены в пределах Бутана и Кхама, хотя местонахождение двух из них до сих пор неизвестно


Баркхор

Окружая Джоканг со всех сторон, проходит один самых священных для тибетцев путей паломничества, который они обходят, двигаясь в направлении часовой стрелки. Подобный вид паломничества называется кора. Кору совершают вокруг различных мест, отличающихся святостью или духовной силой. Слова «кора» встретится нам ещё не раз в течение нашего путешествия.

Для западных путешественников может показаться очень странным тот факт, что в одном из самых святых для буддистов Тибета мест находится один из крупнейших базаров не только Лхасы, но и Тибета в целом. Поток верующих тибетцев протекает сквозь бесконечный ряд торговых ларьков, при этом, находясь здесь, порой очень трудно разобраться, кто же пришёл сюда за покупками, а кто пришёл совершить кору. Во-первых, для тибетцев понятия духовной и мирской жизни не разделимы. Наверное, если спросить кого-либо из стариков, идущих по Баркхору с чётками в руках, религиозен ли он, то он даже не поймёт смысл вопроса. Во-вторых, большая часть товаров, продающихся и здесь, имеет самое прямое отношение к религии и культу. Здесь можно найти целую галактику всевозможных чёток, молитвенных колёс, благовоний, в основном используемых в качестве подношений, изображений Будд различного качества и размера, рисунков тангка и многое другое. Естественно, кроме этого можно увидеть и магазины, где продаются ювелирные изделия, посуда, шёлк и так далее.

Улица, по которой проходит кора, имеет множество ответвлений, и в каждом из них кипит жизнь. Пожалуй, только здесь, в узких переулках в районе Баркхора, можно увидеть то, что осталось от той настоящей Лхасы, сохранившейся после долгих лет китайского правления. К сожалению, Лхаса постепенно превращается в типичный китайский город из стекла и бетона.

Наконец, непрерывный поток паломников выносит нас на широкую площадь, лежащую перед Джокангом. Здесь, скорее всего вы решите не возвращаться в гостиницу, а ещё один раз или два пройти вместе с тибетцами по Баркхору, любуясь этими простыми, но глубоко верующими людьми, и их древним городом.


Монастырь Самье

Первой целью нашего пути будет древнейший монастырь Тибета Самье, построенный королём Трисонг Деценом более чем 1200 лет назад. Его возведение стало ключевым моментом развития буддизма в Тибете. В нём далеко не последнюю роль сыграл великий индийский учитель Падмасамбхава, называемый тибетцами Гуру Ринпоче или Драгоценный Учитель. В Самье произошли исторические дебаты, в результате которых было решено, что традиция Махаяны станет главенствующим направлением буддизма в Тибете. Уникальность Самье также заключается и в архитектурном стиле главного храма – он был построен в форме мандалы, по образу и подобию одного из индийских храмов.

Чтобы попасть в Самье, нам потребуется на лодках переправиться через Брахмапутру, главную реку Тибета, называемую здесь Ярлунг Цангпо. На противоположном берегу реки нас будет ждать транспорт, который доставит нас к Самье, живописно расположенному посреди зелёного оазиса, окружённого песками и скалами. Мы проведём ночь в этом месте, так что нам хватит времени не только подробно осмотреть главный храм монастыря с окружающим его архитектурным ансамблем, но и подняться на одну из соседних гор, где находятся пещеры, в которых медитировал сам Падмасамбхава.

Самье был первым монастырём в Тибете и его история насчитывает свыше 1200 лет. Он был основан в период правления короля Трисонга Детцена, место рождения которого расположено неподалёку, хотя точная дата основания неизвестна и является предметом дискуссий. Считается, что это произошло предположительно между 765 и 780 годами. Постройка Самье была первым усилием, предпринятым для того, чтобы создать условия для закрепления буддизма в Тибете, как преобладающей религии. Естественно, что приверженцы исконной религии бон по, коих было преобладающее число при дворе, и вообще в Тибете, не проявляли благосклонности к новым веяниям.

Победа буддизма над бон по символически выразилась в победе Гуру Ринпоче над многочисленными демонами Тибета. Это событие согласно легендам произошло недалеко от Самье в Хепо Ри, и открыло путь массированному распространению буддизма в Тибете. Вскоре после основания монастыря, первые семь монахов получили ординацию от первого настоятеля Самье Шантаракшиты, приехавшего из Индии. Также известные китайские и индийские учителя были приглашены в Самье с целью содействовать переводам буддистских писаний на тибетский язык.

Задолго до этого между последователями индийского и китайского направлений происходили продолжительные дискуссии о том, какой из путей должен быть принят в Тибете. Кульминационным моментом в этих диспутах стали Великие Дебаты, происходившие в Самье, и именно это событие стало решающим во всей последующей истории Тибета. Дебаты, которые произошли в начале 790 годов, окончились победой приверженцев индийского направления буддизма Махаяны над приверженцами китайской школы Чань (Дзен).

Нельзя сказать, что Самье когда-либо принадлежал какой-то традиции тибетского буддизма, однако, благодаря влиянию Гуру Ринпоче на события, связанные с основанием и постройкой монастыря, Самье, прежде всего, ассоциируется с традицией Нингмапа, самой древней из традиций буддизма в Тибете. Изображения Гуру Ринпоче являются наиболее распространёнными в Самье. Когда в XV веке секта Сакьяпа пришла к власти, то Нингмапа значительно утратила своё влияние над Самье.

На протяжении всей своей тысячелетней истории монастырь неоднократно разрушался и восстанавливался. Самый серьёзный ущерб монастырю был нанесён во времена Культурной Революции. Здания монастыря были значительно повреждены, а множество реликвий и изображений были разрушены или вывезены из Самье. С середины 80 годов, в монастыре начали проводиться восстановительные работы, и сегодня здесь проживает около 130 монахов.

Общий план архитектурного ансамбля Самье основан плане храма Одантапури (Индия, Бихар) и представляет собой мандалу, символизирующую строение вселенной. Центральный храм, расположенный посередине символизирует гору Меру (Сумеру), а храмы, построенные вокруг двумя концентрическими окружностями, представляют океаны и континенты, окружающие гору согласно буддистской космологии.

В центре монастыря находится Утце, наиболее впечатляющее среди зданий монастыря, и столб, символизирующий центр вселенной. К северу от них находится Храм Луны, а к югу – храм Солнца, практически разрушенный. Окружают Самье четыре больших чортена, получившие своё название согласно их цвету – красный, чёрный, зелёный и белый. Они были разрушены в годы Культурной революции, но сравнительно недавно заново отстроены, поэтому их новый вид довольно выделяется на общем фоне. Следующее за четырьмя чортенами кольцо сооружений состоит из 12 капелл – четырёх основных и восьми второстепенных. Четыре основных символизируют континенты, в то время как восемь второстепенных представляют восемь субконтинентов. Изначально архитектурный ансамбль Самье состоял из 108 зданий (число, считающееся благоприятным в Тибете), а внешнюю стену монастыря украшали 1008 чортенов.


Кайлаш

В Азии распространен миф о священной горе, центре мира, на склонах которой берут начало четыре великих реки, дающих жизнь землям, по которым они протекают. Источник этого мифа находится в индийском эпосе, рассказывающем о Горе Меру, обители богов. Её высота неизмерима, вершина упирается в небеса, склоны искрятся золотом, рубинами, хрусталём и лазуритом. Согласно индийским источникам эта гора расположена где-то в Гималаях, но, со временем, сказание о мифической Горе Меру всё более ассоциировалось с горой Кайлаш. И это не случайно. Возможно, боги там не живут, но местоположение Кайлаша является ключевым в системе водораздела всего района, и именно с его склонов берут начало четыре великих реки индийского субконтинента. На южном склоне начинается Карнали, один из основных притоков Ганга. Истоки Инда начинаются на северном склоне, Сатледжа – на западном, Брахмапутры (Ярлунг Цангпо) – на восточном.

Гора Кайлаш, высота которого составляет 6714 метров над уровнем моря, не является самой высокой в регионе, однако, благодаря её выдающейся форме и расположению, множеству легенд, связанных с ней, она имеет огромное значение в мировоззрении тибетцев. Четыре ребра горы Кайлаш почти точно соответствуют основным сторонам света, а трещины на его южной стороне по форме напоминают свастику, буддистский символ духовной силы. На тибетском языке Кайлаш известен как Канг Ринпоче, то есть «Драгоценный Камень Снегов».

Кайлаш служит объектом поклонения для четырёх религий. Для индуистов он олицетворяет обитель бога Шивы, Разрушителя и Воссоздателя. Буддисты считают, что на вершине горы пребывает Самвара (Демчок, на тибетском), гневная форма Будды Шакьямуни. Джайнисты учат о том, что именно на Кайлаше первый из их святых достиг освобождения. И, наконец, для древней религии Тибета Бон По Кайлаш является девятиярусной Горой Свастики, на вершине которой основатель этой религии Шенраб снизошёл с небес.

На протяжении веков Кайлаш служил путеводной звездой для пилигримов и романтиков, однако, за последние десятилетия очень малому количеству западных путешественников довелось лицезреть священную гору. Несколько лет назад ситуация начала изменяться к лучшему, однако удалённость горы от населённой центральной части Тибета, большая высота и плохие дороги, оставляют Кайлаш по прежнему труднодоступным для туристов.


Джампалинг

Покинув Самье, мы снова переправимся на другой берег Брахмапутры, где нас будут ждать наши машины. Примерно через час они доставят нас к руинам монастыря Джампалинг, некогда одного из важнейших монастырей Тибета, но безжалостно разрушенного китайцами в период культурной революции. До этого, расположенный здесь храм Майтрейи, будды будущего, притягивал великое число паломников со всего Тибета.

На территории монастыря Джампалинг была расположена первая по величиние в Тибете ступа-кумбум (описание ступы-кумбум см. статью о Гьянцэ), обойдя вокруг которой человек мог обрести просветление в течение одной жизни. Заложив огромное количество взрывчатки, китайцы уничтожили это уникальное сооружение.

Усеянный зловещими развалинами холм служит печальным напоминанием о зверствах культурной революции. Тибетцы на свои средства восстановили небольшую капеллу со статуей Майтреи, Будды Будущего, чтобы сохранить жизнь одному из великих мест паломничества прошлого.


Шигацэ

Мы въезжаем в Шигацэ, и останавливаемся в гостинице неподалёку от главной достопримечательности города, грандиозного монастыря Ташилунпо. Монастырь основан в 1447 году учеником Цонгкапы, основателя ордена Гелугпа, Генден Друпом. Монастырь стал крупнейшим центром изучения философии в Тибете, местом резиденции духовного лидера Тибета Панчен Ламы. По сути, Ташилунпо представляет собой целый город, его сооружения и капеллы величественны и украшены великолепными статуями и росписями. Самая известная – 26-метровая золотая статуя Майтрейи.

Щигацэ на протяжении долгого времени оставался важным тогровым и административным центром. Господствующие высоты в черте города позволяли королям Цанга сосредоточить свою власть именно здесь. Сегодня руины величественного дзонга Шигацэ напоминают о былой славе. Благодаря покровительству монголов ордену Гелугпа, Шигацэ был выбран как место резиденции Панчен Ламы.

Подобно большинству современных тибетских городов, Шигацэ состоит из традиционной тибетской и современной китайской частей. Если быть более точным, то от тибетской части почти ничего не осталось, если не считать базара. К сожалению, главный город провинции Цанг разделяет судьбу остальных тибетских городов, постепенно превращающихся в типичные китайские новостройки из стекла и бетона. Сохраняющие свой традиционный облик тибетцы идущие по улицам родного города выглядят нелепо на фоне многочисленных китайских ресторанов и стеклянных витрин.


Провинции Ю и Цанг

Провиции Ю и Цанг на протяжении веков оставались центральными провинциями Тибета, игравшими важную роль в политике всей страны.

Провинция Ю расположена восточнее Цанга, и именно здесь, в долине Ярлунг, ранние короли Тибета начали в VI веке завоевание и объединение всех княжеств, расположенных на территории всего Тибетского плато, после чего правили всем Тибетом из Лхасы на протяжении трёх веков. Позднее, политическая власть перешла в Сакью и Шигацэ в Цанге, но снова вернулась в Лхасу, после того, как Пятому Далай Ламе удалось снова объединитъ страну при поддержке монголов в 1642 году. Столицей Тибета снова стала Лхаса. Надо сказать, что до возникновения ордена Гелугпа, ни Ю ни Цанг не могли полностью держатъ под контролем весь центральный Тибет, эти две провинции противостояли друг другу в борьбе за власть.

Для большинства туристов главными достопримечательностями Ю являются монастыри Ганден, Цурпу и Самье, а также изумрудное озеро Нам Цо. Если на посещение Гандена и Цурпу можно выделить по одному дню, к вечеру возвращаясь в столицу, то на посещение Нам Цо и Самье необходимы, по крайней мере, три дня. Древняя провинция Ю предоставляет возможность также посетить большое число других, менее известных достопримечательностей, менее посещаемых иностранными путешественниками и туристами. Например, Лхамо Ла Цо, озеро-оракул Далай Лам, а так же долина Ярлунг, где рядом с самым древним зданием Тибета Ямбулагангом находятся гробницы первых королей. Интерес представляет и монастырь Миндролинг. В провинции Ю мы посетим собственно Лхасу и её окрестности, затем – монастырь Самье, после чего наш путь пройдёт на запад и продолжится по территории провинции Цанг.

Два главных населённых пункта Цанга – Шигатцэ и Гьянцэ. Они расположены на главной дороге, ведущей из Лхасы в Катманду и Западный Тибет, и являются очень важной целью большинства туристов, так как в них находятся важнейшие монастыри и памятники культуры. Большинство же других аттракций Цанга, таких как Сакья или подножие Эвереста, требует съезда с главной дороги.


Монастырь Сакья

Наутро, покинув Шигацэ, мы направляемся в монастырь Сакья, расположенный на высоте 4280 метров над уровнем моря в 150 километрах от Шигацэ и 25 километрах в стороне от главной дороги. Монастырь основан в 1073 году и на протяжении веков служил главным центром традиции Сакьяпа. Во всех отношениях это место уникально и оставляет неизгладимое впечатление у путешественников. Грандиозные стены монастыря делают его более похожим на могущественную крепость, нежели на культовое сооружение. Монастырь был основан в 1073 году Кёном Кончёком Гьелпо, членом влиятельного семейства Кён. XI век был периодом интенсивного развития буддизма в Тибете, в основном, благодаря восстановлению контакта с индийскими буддистами. В этот период Марпой и его учеником Миларепой был основан орден Кагьюпа, а в Сакье семейством Кён была основана новая школа, получившая название Сакьяпа. В отличие от остальных школ тибетского буддизма, главенство которыми передаётся перевоплощающимся учителям, лидер школы получает свой титул по наследству, таким образом аббат монастыря Сакья и лидер всей школы Сакьяпа всегда является членом семьи Кён.

В начале XIII века Сакья стала важнейшим центром изучения буддизма. Этому послужил приезд из Индии в 1204 году известного переводчика Шакьяшрибхады. Однако, задолго до этого, тибетские учёные начали играть важную роль в развитии буддизма. Наиболее известный средь них – настоятель Сакьи Кунга Гьялцен (1182-1251), более известный как Сакья Пандита, или Учёный из Сакья. Сакья Пандита написал важные работы о восприятии и логике, благодаря которым его признали как воплощение Манжушри, бодхисаттвы мудрости. После смерти Сакья Пандиты в 1251 году, один из его племянников стал настоятелем Сакьи, и при поддержке монголов – правителем всего Тибета. Это было первое религиозное правительство, где лама стал главой государства. В 1354 году правительство Сакьяпа пало, ввиду коррупции и внутренней борьбы среди монгольских правителей, и власть перешла к другой школе тибетского буддизма Кагьюпа.

После захвата китайцами Тибета в 1959 году, лидер традиции Сакья бежал в Индию, где основал одноимённый монастырь в городе Дерадун.


Миндролинг

Неподалёку от развалин Джампалинга расположен монастырь Миндролинг, один из важнейших центров школы Ньингма, древнейшей среди школ тибетского буддизма. Он также пострадал в период Kультурной Революции, но был восстановлен.

Впервые на этом месте монастырь был основан в X веке, однако общепринятой датой основания монастыря считается 1670-ые годы. Основатель монастыря лама Тердак Лингпа был одним из учеников пятого Далай Ламы. Монастырь впервые был разрушен во время монгольского вторжения в 1718 году и позднее был восстановлен.

Долгое время Миндролинг служил резиденцией духовного лидера школы Нингмапа Его Святейшества Миндролинга Ринпоче, который сегодня находится в одноимённом монастыре в Дерадуне, Индия.


Базовый лагерь Эвереста

Вернувшись на главную дорогу, и продолжая ехать на запад, мы попадаем в город Латцэ. Именно здесь дорога разветвляется, и желающие посетить базовый лагерь Эвереста, должны будут поехать на юг, в сторону непальской границы, где в посёлке Тингри начинается маршрут, ведущий к подножью высочайшей вершины мира. О своём желании посетить это место необходимо сообщить заранее, так как это связано с дополнительными расходами и организацией.

Базовый лагерь Эвереста расположен на территории национального парка Джомолунгма. Для въезда в национальный парк необходимо специальное разрешение. Дорога из Тингри до монастыря Ронгбук (5000м над уровнем моря) очень сложная и занимает практически целый день. К вечеру путешественники останавливаются в одной из гостиниц монастыря, а наутро отправляются пешком в базовый лагерь (5200м над уровнем моря), что занимает около двух часов. Если вам повезёт, то вы увидите гору во всём её великолепии, не затянутую облаками.


Тибет-Непал

Обратный путь пройдёт по той же дороге вплоть до Саги, откуда начинается кратчайший путь до Непальской границы. Переправившись вместе с машинами на пароме через Брахмапутру, нам предстоит проехать по одной из красивейших дорог в мире. Особенно примечателен участок пути, проходящий вдоль берега озера Пайку Цо, где до сияющих гималайских восьмитысячников рукой подать. С перевала Танг Ла (5120м) открывается фантастический вид на Гималаи. Отсюда в хорошую погоду мы можем ясно видеть высочайшие пики планеты – Эверест, Чо Ою, Макалу, Шиша Пангма. Покрытые вечными льдами величественные вершины дополняют пейзаж песчаной пустыни.

Бросив последний взгляд на просторы Тибетского плато и на грозные вершины, мы начнём стремительный спуск через Кодарское ущелье, насквозь прорезавшее Гималаи. Это единственное ущелье, по которому можно попасть из Тибета в Непал, не преодолевая перевалов. К вечеру мы должны прибыть в город Нейлам, расположенный на высоте 3750 метров. Перед въездом в город нам предоставится возможность посетить одно из самых известных мест, связанных с жизнью великого йога Тибета – Миларепой. В пещере, расположенной здесь он провёл несколько лет, медитируя в отшельничестве. Сегодня на этом месте стоит храм.

Наутро нас ждёт дорога, проложенная на склонах глубокого и узкого ущелья, и по мере того как мы будем спускаться вниз, всё пышнее будет становиться растительность. Наконец, к середине дня мы прибываем в пограничный город Жангму (2300м). Пройдя все пограничные формальности, мы попадаем в пограничный город Кодари, расположенный с непальской стороны. Дорога до Катманду занимает 3 часа и проходит по живописной местности, между поросших буйной растительностью склонов.