Источник: Оглавление

Вид материала

Содержание

Географические сведения
Крым от античности до наших дней
Страницы истории гурзуфа
Современный гурзуф
Гурзуф литературный

Подобный материал:

1 2 3 4 5

ГУРЗУФ

А. Максимовский

Путеводитель

Источник: nashkray.kiev.ua

ОТ АВТОРА_____________________________________________1
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ___________________________2
КРЫМ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ________________8
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГУРЗУФА__________________________16
СОВРЕМЕННЫЙ ГУРЗУФ_________________________________24
ГУРЗУФ ЛИТЕРАТУРНЫЙ_________________________________30

ОТ АВТОРА

"Непременно съезжайте в Гурзуф.
Это одна из живописнейших и оригинальнейших
местностей, которые не забываешь, увидев один раз."
Е. Марков. "Очерки Крыма"

Эти строки написаны о Гурзуфе известным исследователем Крыма Евгением Львовичем Марковым в конце XIX века. Краткая, но в то же время удивительно емкая характеристика этой поистине уникальной по своей красоте части Южного берега Крыма. Вот уже на протяжении многих лет Гурзуф ежегодно посещают десятки тысяч туристов, экскурсантов, да и просто приезжих, решивших провести здесь свой отпуск. Я знаю многих людей из разных городов, которые, однажды побывав в Гурзуфе, приезжают сюда (или, во всяком случае, стремятся это сделать) каждое лето. В чем же заключается эта поистине волшебная, магнетическая сила этих мест? Конечно же, в первую очередь, в неповторимости по красоте природы и благоприятном климате Гурзуфской долины. Но уникальность этого одного из красивейших уголков Южного берега Крыма гораздо более многогранна. За многовековую историю Гурзуфа здесь произошло очень много интереснейших исторических событий, так или иначе повлиявших на формирование облика и известности современного Гурзуфа. Надо отметить, что на протяжении всего средневековья Гурзуф являлся, пожалуй, центром всего Южного берега Крыма (нынешние Ялтинские и Алуштинские курортные районы). И лишь только в XIX веке он уступил эту роль Алуште и Ялте.

Вместе с тем, к большому сожалению, краеведческой литературы по Гурзуфу практически очень мало.

В данном путеводителе подробно описаны история Гурзуфа и, неразрывно связанная с ней, история Крыма, рассказано о пребывании в Гурзуфе всемирно известных деятелей литературы и искусства. В книге приведены малоизвестные широкому кругу факты исторического прошлого Гурзуфа, в т. ч. о сенсационных результатах археологических раскопок на перевале Гурзуфское седло. Описаны несколько маршрутов пешеходных прогулок, которые вполне можно совершить самостоятельно.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Современный Гурзуф (44° 31' с.ш., 51° 56' в.д.) - курортный поселок городского типа, расположенный на южном берегу Крымского полуострова и территориально входящий в, так называемую, Большую Ялту. Население Гурзуфа составляет около 15 тысяч человек. К категории поселков городского типа Гурзуф был отнесен в 1929 г. Расположен поселок в небольшой уютной долине на Южном берегу Крыма (ЮБК) примерно посередине между Ялтой и Алуштой. От Гурзуфа до Ялты по шоссе 11 км, до Алушты - 19 км, до Симферополя - 67 км, до Севастополя - 92 км. Гурзуфская долина с юга ограничена берегом Черного моря, с востока - горой Аю-Даг (570 м над у.м.), с запада - склоном Никитской яйлы, который заканчивается мысом Мартьян, с севера - главной грядой Крымских гор. Территория Гурзуфской долины составляет примерно 30 квадратных километров. Акватория Гурзуфского залива простирается от мыса Аю-Даг на востоке до мыса Мартьян на западе. Между этими мысами расстояние по прямой составляет 9 км, береговая же линия протянулась примерно на 12 км. Гурзуфская долина как бы скрыта в самом центре Южного берега Крыма, т.к. из Ялты и даже с Ай-Петри она не видна из-за склона Никитской яйлы, а побережье к востоку от Гурзуфа отделено от него каменной стеной Аю-Дага. Своеобразность, замкнутость Гурзуфской долины создали в ней неповторимый по красоте утолок природы. Всякий, кто приезжает в Гурзуф на отдых, по-настоящему очарован неповторимостью горного амфитеатра, окружающего поселок. Естественно, возникает желание побольше узнать о горных вершинах в районе Гурзуфа. Постараемся немножко Вам в этом помочь. Крымские горы, а они зажимают в основном юго-западную и южную часть полуострова, состоят из трех горных цепей или же, как их еще называют, горных гряд. Эти три гряды протянулись параллельно одна другой по направлению с юго-запада на северо-восток. Самая высокая и протяженная из этих трех гряд носит название Главная гряда Крымских гор. Она протянулась вдоль берега Черного моря примерно на 170 км от Балаклавы до Феодосии. Главная гряда Крымских гор имеет куэстообразное строение - южный склон крутой, обрывистый, далее идет плоскообразное плато и сравнительно пологий северный склон. Плато Главной гряды носит название яйла (от тюркского слова "джайлау" - летнее пастбище). По существу яйла - это крымские альпийские луга. Яйлы практически безлесы, однако, имеют густое травяное покрытие. С давних времен яйлы были отличными пастбищами для скота. Нередки были случаи, когда летом на яйлу пригоняли стада из отдаленных уголков Украины, России, Румынии. Лесные посадки на яйлах начали производить с 1927 г. В основном сажали крымские сосны. Однако, деревья слабо приживаются на яйлах из-за сильных ветров. Когда находишься на яйле, нет такого впечатления, что ты в горах. Кругом слегка всхолмленная равнина.

В горах над Гурзуфом расположены Никитская, Гурзуфская и Бабуган яйлы. Это самые высокие по абсолютной отметке яйлы Крыма. Высота Главной гряды в районе Гурзуфа составляет 1400 - 1500 метров над уровнем моря. Это, конечно же, не Памир и не Гималаи, но, если учесть, что горы здесь находятся в 6 - 7 км от берега моря, то относительный перепад высоты значителен. В Крымских горах пять вершин, имеющих высоту более 1500 м. Из них четыре находятся в районе Гурзуфа. Это г. Кемаль-Эгерек (1529 м) на Никитской яйле, г. Демир-Капу (1540 м) на Гурзуфской яйле, г. Роман-Кош (1545 м) и г. Зейтин-Кош (1537 м) на Бабуган яйле. Однако, все эти горы (за исключением г. Зейтин-Кош) находятся ближе к северному склону Главной гряды и поэтому с побережья, в том числе и из Гурзуфа они не видны. Да и даже находясь на яйле, трудно выделить эти вершины из окружающих их подобных вершин. Разве что г. Кемаль-Эгерек, расположенная у перевала между верховьев ущелий Уч-Кош и Донга, похожая на горб верблюда, и, имеющая травяное покрытие, издали напоминающее бархат, выделяется из остальных вершин.

Особый интерес из вышеперечисленных горных вершин представляет г. Роман-Кош. Прежде всего потому, что это наивысшая точка Крыма. Расположена г. Роман-Кош у северного склона Бабуган яйлы напротив г. Аю-Даг (Медведь-горы). На Роман-Кош можно совершить восхождение из Гурзуфа. Началом пути можно считать ответвление дороги на с. Партизанское (местные жители называют его Лаванда) с шоссе Симферополь-Ялта. Это ответвление находится недалеко от троллейбусной остановки "Гурзуфская тропинка" примерно в 300 м в сторону Ялты. Асфальтовая дорога от шоссе приведет Вас в с. Партизанское, а оттуда по старинной лесной дороге (местные жители называют ее "романовской дорогой"), можно пройти к перевалу Гурзуфское седло (1388 м). Прежнее название перевала - Гурбет-Дере-Богаз. Длина пути до перевала по "романовской дороге" составляет около 20 км, хотя по прямой от Гурзуфа до перевала Гурзуфское седло около 7 км. Дело в том, что, поднимаясь в горы, дорога имеет вид серпантина, что характерно для горных дорог. Перевал Гурзуфское седло - один из самых высоких перевалов в граде Крымских гор. Этот перевал, да и "романовская дорога", с древних времен служили как путь, связывающий Гурзуфскую долину и центральную часть Крыма. От перевала на вершину Роман-Кош ведет хорошо заметная и утоптанная тропа, по которой минут за 30 можно подняться на Роман-Кош. На вершине горы сложен каменный тур, заметный издалека. На нем надпись - "Вершина Крыма".

Незабываемый вид открывается с г. Роман-Кош. С одной стороны - плоскогорье Бабуган яйлы, которое тянется почти что до Алушты. С другой стороны на север, видна покрытая лесом межгрядовая котловина, отделяющая Главную гряду от второй, внутренней гряды. Видна гладь Партизанского водохранилища у Симферополя, Крымская астрофизическая обсерватория в пос. Научный, Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.

Весь путь из Гурзуфа на Роман-Кош займет примерно 6 часов в одну сторону, причем он потребует значительных затрат физических усилий, поскольку дорога будет идти постоянно вверх. Обращаем Ваше внимание на то, что большая часть пути проходит по территории Крымского заповедника, так что подобное путешествие следует согласовать с лесниками.

Раньше отмечалось, что самой высокой горой Крыма является г. Чатыр-Даг в окрестностях Алушты. Кебитский перевал и Ангарский перевал отделяют Чатыр-Даг от других гор и, поэтому действительно кажется, что Чатыр-Даг (Шатер-гора) - наиболее высокая горная вершина. Однако, после того, как появились точные геодезические инструменты, выяснилось, что высшей точкой Крыма является Роман-Кош. Кстати, о названии Роман-Кош. Оно происходит от тюркских слов "орман" - лес и "кош" - вершина, т.е. "лесная вершина" или "гора среди леса".

Однако, вернемся на побережье и осмотрим горный амфитеатр, окружающий Гурзуф. Наиболее выделяющаяся вершина на западе - остроконечная гора Авунда (1472 м). Г. Авунда находится на границе Никитской и Гурзуфской яйл. Именно от нее начинается т.н. Никитский склон, заканчивающийся у моря мысом Мартьян, возле которого расположен Никитский ботанический сад. Рядом с г. Авунда, к востоку от нее, расположено живописное ущелье, носящее название "Сказочное". В этом ущелье берет свое начало река Авунда, которая впадает в Черное море в Гурзуфе в начале набережной. Это одна из самых протяженных рек Южного берега Крыма, ее длина 9 км. Из других рек, протекающих по Гурзуфской долине хотелось бы отметить реку Путамиш, берущую начало недалеко от перевала Гурзуфское седло и впадающую в море в районе артековского порта. Примерно в километре от г. Авунда на самом краю обрыва южного склона Главной гряды Крымских гор, если хорошо присмотреться, можно увидеть небольшое белое строение. Это знаменитая "Беседка ветров".

"Беседка ветров" представляет собой круглую в плане каменную колоннаду, перекрытую куполом. Диаметр колоннады примерно 4 метра, высота беседки 6 метров. Беседка построена в 1956 г. На полу беседки выложена мозаика, изображающая розу ветров, отсюда и пошло название беседки. Да и надо сказать, что в этом месте на яйле очень часто дуют сильные ветра, скорость которых доходит до 40 м в секунду. Так что название беседки соответствует содержанию. В 1998 г. беседка была отреставрирована и сейчас над входом в беседку можно прочитать новое название этого строения - "Звездопад воспоминаний".

Из беседки открывается изумительный по красоте вид на Аю-Даг, Гурзуф, Партенит, южный склон гор. И, конечно же, на Черное море. В ясную, хорошую погоду море из "Беседки ветров" просматривается примерно на 150 км (почти что до середины Черного моря).

Немного восточнее беседки расположена покрытая лесом гора Ковоплу (993 м). Еще далее на восток на линии г. Роман-Кош - г. Аю-Даг возвышается также покрытая лесом г. Караул-Кая (1268 м), спускающаяся отрогом к Аю-Дагу.

До "Беседки ветров" можно добраться от перевала Гурзуфское седло, расположенного в полутора километрах к востоку от нее. Из Гурзуфа на беседку можно попасть и более коротким путем через поселок Партизанский, однако, мы не рекомендовали бы Вам идти им без знающих проводников. Вместе с тем, на "Беседке ветров" стоит побывать из-за того вида, который открывается оттуда. Именно в таких местах вспоминаются слова В. Высоцкого: "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем...". Действительно, глядя вниз на панораму южнобережья, забываешь об усталости после подъема в горы, о потраченном времени, и надолго в памяти остается вид, открывающийся с высоты более 1400 м.

Особый интерес вызывает и склон Никитской яйлы, который разделяет Гурзуфскую и Ялтинскую долины. На Никитском склоне выделяется вершина горы Ай-Илья-Сырым (1219 м). Немного ниже ее расположена скала Шаан-Кая (558 м) в форме треугольника. Никитский склон уникален тем, что это, пожалуй, единственный горный хребет на ЮБК, который имеет направленность, перпендикулярную к берегу моря. Все остальные горные хребты имеют, как правило, параллельное направление.

На западной стороне склона Никитской яйлы у окраины поселка Никита расположен интересный памятник природы - Никитская расселина. Это узкое (шириной около 30 м) ущелье длиной 200 м. Глубина ущелья достигает 30 м. Ущелье очень красиво и живописно. Рекомендуем Вам побывать там, благо Никитская расселина находится недалеко от трассы Ялта-Симферополь.

На востоке Гурзуфского горного амфитеатра возвышается гора Аю-Даг (570 м), являющаяся одним из символов Южного берега Крыма наравне с Ласточкиным гнездом на мысе Ай-Тодор и Золотыми воротами Кара-Дага. Название горы происходит от тюркских слов "аю" - медведь и "даг" - гора, т.е дословный перевод топонима Аю-Даг звучит как Медведь-гора. И, действительно, если присмотреться, то контур горы напоминает туловище громадного медведя, который окунул голову в море. На средневековых генуэзских мореходных картах эта гора значится как гора "Верблюд". Действительно, так же напоминает горб верблюда. Если обратиться к античным временам, то можно отметить, что у древнегреческих географов (Скилак, Страбон, Плиний старший), описывающих Таврику (так тогда называли Крымский полуостров), встречается упоминание о мысе, носившем название Криуметопон - "Бараний лоб". Многие современные историки считают, что именно так в античные времена греки называли современный Аю-Даг. Действительно, Аю-Даг мог быть великолепным ориентиром для мореплавателей в давние времена, поскольку хорошо виден практически со всего ЮБК от мыса Меганом под Судаком до мыса Ай-Тодор. Да и с моря гора хорошо выделяется среди других горных вершин.

Известным крымским историком и археологом О.И. Домбровским была выдвинута несколько иная трактовка происхождения топонима Аю-Даг. В Крыму, особенно на ЮБК, есть очень много топонимов с приставкой "ай" - Ай-Петри, Ай-Даниль, Ай-Тодор и др. Эта приставка "ай" происходит от греческого слова "айос" - святой, т.е. Ай-Петри - святой Петр, Ай-Даниль - святой Даниил и т.д. В Ласпинской бухте к западу от Фороса возвышается мыс Айя - "Святой". Так вот, О.И. Домбровский предполагает, что название Аю-Даг трансформировалось из названия "Айя-Даг", т.е. "святая гора". Археологические раскопки, проводимые на Аю-Даге и у его подножия, свидетельствуют о том, что в раннесредневековье на Аю-Даге находились многочисленные культовые постройки - храмы, базилики и прочее. Там же располагался и основанный в VIII в. монастырь Святых апостолов, где была резиденция архиепископа Иоанна Готского, который в 787 г. н. э. возглавил обширное антихазарское восстание, охватившее значительную часть Таврики. Так что вполне возможно, что в средние века Аю-Даг носил название "Святая гора" - Айя.

Медведь гора - обособленная горная вершина, расположенная у самого берега моря. Длина горы 2,5 км, ширина - 1,5 км. В целом, Крымские горы состоят в основном из осадочных горных пород - известняков, песчаников, конгломератов, глинистых сланцев. Связано это с тем, что довольно длительное время место, где сейчас расположены Крымские горы, находилось на дне обширного теплого океана Тетис, на дне которого отлагались органические осадки. Под действием давления толщи морской воды эти осадки сцементировались и образовались осадочные горные породы. Так, из известковых илов образовались известняки, из песка - песчаники, из гальки - конгломераты. Примерно 11 млн. лет назад Крымские горы под действием эндогенных или внутренних сил земли поднялись над поверхностью моря и уже больше никогда не опускались под воду. Тот вид, который мы наблюдаем сейчас, Крымские горы приобрели 1,5 - 2 млн. лет назад.

Аю-Даг, как и некоторые другие прибрежные вершины южнобережья, состоит не из осадочных, а из магматических горных пород, которые образовались из магмы в условиях глубины. Такие магматические горные породы называются интрузивными. Одной из наиболее распространенных форм залегания интрузивных магматических горных пород является лакколит - магматическое тело грибообразной формы, образующееся при проникновении магмы в межпластовые трещины и выдавливании вверх вышележащих пластов. Аю-Даг - типичный лакколит. Впервые эту мысль высказал в конце прошлого века известный русский геолог А.Е. Лагорио. Внедрение магмы из недр земной коры к поверхности, в результате которого образовался массив Медведь-горы, произошло в среднеюрский этап геологической истории Земли. Абсолютный возраст магматических горных пород, слагающих Аю-Даг, составляет 161 млн. лет. За многие миллионы лет чехол осадочных отложений оказался размытым и магматические породы обнажились. В основном Аю-Даг состоит из магматических горных пород серовато-зеленого цвета, которые называются габбро-диабаз. Это прочный и красивый камень. Особенно эффективно он выглядит после полировки. Из крымского диабаза, в частности, сделаны трибуны на Красной площади в Москве. Вообще-то, иногда Аю-Даг называют одним из естественных минералогических музеев Южнобережья. Всего на Аю-Даге обнаружено 18 минералов, среди которых есть очень редкие.

На вершину Аю-Дага можно совершить пешеходную прогулку. Для этого надо проехать рейсовым автобусом № 2 от центра Гурзуфа до конечной остановки в артековском лагере "Горный". Затем, по асфальтовому шоссе мимо артековской оранжереи и урочища Осман вдоль западного склона Аю-Дага пройти до небольшого искусственного озера возле верхней артековской проходной. Не доходя несколько десятков метров до проходной, вправо уходит протоптанная тропинка на вершину горы. От конечной остановки рейсового автобуса до тропинки идти минут 20. Подъем на вершину займет около часа. С вершины Аю-Дага Вашему взору откроется великолепная панорама Гурзуфской долины, Артека, гор вокруг Гурзуфа. Если смотреть на Медведь-гору издалека, например, из Гурзуфа, то кажется, что она покрыта невысоким кустарником. Однако, стоит подняться на вершину горы, как вы окажетесь в настоящем густом лесу. Можете побродить по вершине горы, благо заблудиться здесь сложно. Затем рекомендуем Вам по тропе Раевского на восточном склоне горы спуститься в Партенит - поселок, лежащий у восточного подножья Аю-Дага. По пути можно осмотреть остатки средневекового храма на поляне Ай-Констант. Из Партенита маршруткой можно добраться до трассы Симферополь-Ялта оттуда троллейбусом до Гурзуфа. А еще лучше теплоходом из Партенита проехать мимо Аю-Дага, Артека, Адалар до Гурзуфского причала.

В Гурзуфской долине находится еще один интересный геологический памятник - скала Красный камень (400 м над у.м.). Эта скала расположена на северной окраине поселка Краснокаменка, название которого произошло от названия скалы. Ранее скала носила название Кизилташ, что в переводе с татарского звучит как Красный камень. Еще раньше, в средневековье, она называлась Гелин-Кая ("Эллинская" т.е. греческая скала). Как свидетельствуют раскопки, в средние века на вершине Красного камня находился небольшой укрепленный форпост.

Красный камень хорошо просматривается со многих мест Гурзуфской долины. Скала представляет собой гигантский блок известняка, отколовшийся от Главной гряды и медленно сползающий к морю. Такие горообразования носят название "отторженцы". Высота обрывов Красного Камня достигает 70 м. Площадка на вершине скалы имеет длину 120 м, ширину 50 м. Эта площадка с трех сторон имеет крутые обрывистые склоны. Попасть на вершину Красного камня можно только с северной стороны по крутой тропе, которая в древности была узкой дорогой. По размерам укрепление на Гелин-Кая было небольшим. Скала служила дозорным пунктом, поскольку рядом с ней проходили основные транспортные пути южнобережья. Издалека отвесные стены скалы кажутся желтоватого цвета. Связано это с тем, что скала сложена из мраморовидных известняков, имеющих розовато-желтый оттенок. От этого цвета и произошло название "Красный камень". Именно в окрестностях Красного камня произрастает виноград сорта белый мускат из которого получают пожалуй лучшее массандровское вино "Мускат белый Красного камня". Это прекрасное ликерное вино, удостоенное двух кубков Гран-при и 18 золотых медалей, впервые было изготовлено в 1947 г. выдающимся крымским виноделом Александром Александровичем Егоровым (1874-1969). Для того, чтобы совершить прогулку на Красный камень, необходимо в центре Гурзуфа сесть на рейсовый автобус № 2 и проехать до конечной остановки в поселке Краснокаменка. Оттуда через село минут за 15 можно пройти к скале, которая хорошо видна со всех мест Краснокаменки.

Своеобразной жемчужиной Гурзуфского амфитеатра являются прибрежные скалы. Конечно же, в первую очередь это скалы-островки Адалары. Поднимающиеся из моря на высоту 35 м и 48 м, они издали напоминают причудливые сказочные замки. В далеком прошлом Адалары были соединены с берегом естественным сухопутным перешейком. Море постепенно разрушило перемычку и теперь под водой виднеются лишь остатки известняковой гряды. Название Адалары происходит от тюркских слов "ада" - остров и "лар" - окончание множественного числа. Наиболее правильное название этих скал звучит как "адалар", поскольку "лар" это уже и есть окончание множественного числа. На некоторых современных топографических картах эти островки обозначены как скалы Белые камни. Адалары находятся примерно в 200 м от берега, так что практически любой человек, умеющий неплохо плавать, может доплыть до них с пляжа "Гуровские камни" (что, кстати, и сделала моя дочь еще в десятилетнем возрасте, за что и получила нагоняй от родителей). Однако предостерегу Вас от подобной авантюры из-за большой насыщенности в последнее время моторных водных средств, представляющих реальную угрозу для пловцов. Лучше до Адалар добраться на яхте, весельной лодке или водном велосипеде. Кстати, в начале XX в. на ближнем к берегу Адаларе находился экзотический ресторан "Венеция", где подавались к столу морепродукты, добытые из моря буквально на глазах у посетителей. Клиенты доставлялись в ресторан на лодках. В начале нынешнего века были также планы проложить от скалы Дженевез-Кая на Адалары подвесную канатную дорогу. В толще Дженевез-Кая был даже вырублен тоннель, длиной около 15 м. Этот тоннель сохранился и до наших дней. Отверстие тоннеля хорошо видно на скале Дженевез-Кая со стороны моря. Однако планам сооружения канатной дороги на Адалары помешала начавшаяся первая мировая война. В дальнейшем к этой идее почему-то не возвращались.

На берегу напротив Адалар поднимаются родственные им скалистые мысы - Пушкинская скала (35 м) и скала Шаляпина (40 м). По обе стороны от скалы Шаляпина (она более выступает в море, чем Пушкинская скала) находятся две великолепные бухточки с диким пляжем, где поистине прекрасные места для любителей подводного плавания. Скала Шаляпина (находится она на территории артековского лагеря "Лазурный") названа в честь великого русского певца. Федор Иванович Шаляпин много раз бывал в Гурзуфе. Ему очень нравились эти места. Знаменитый певец увлекся идеей построить на скале напротив Адалар "замок искусств" для юных дарований. Однако, владелица имения "Суук-су", на территории которою находилась эта скала, не хотела продавать ее Шаляпину. Однажды вечером, сидя у костра в кругу друзей, Ф. И. Шаляпин спел несколько песен. Растроганная замечательным голосом певца, владелица "Суук-су" Соловьева подписала купчую на землю и скала перешла во владения Шаляпина. Был даже составлен проект "замка искусств". Однако первая мировая война и последующие за ней события помешали реализации этого проекта.

Пушкинская скала с находящейся на ней смотровой площадкой, примечательна тем, что на ее восточном склоне находится Пушкинский грот - естественная пещера, куда могут заходить яхты и катера. В грот можно попасть и с пляжа лагеря "Лазурный" по берегу моря, правда нужно будет немного пройти по пояс в воде.

Западнее скалы Шаляпина у входа в Гурзуфскую бухту высится пирамидальная вершина скалы Дженевез-Кая (70 м). Дженевез-Кая, также, как и Красный камень, Адалары, скалы Шаляпина и Пушкинская является отторжением от Главной гряды. Топоним Дженевез-Кая переводится с тюркского как "Генуэзская скала". Связано это с тем, что в ХIV-ХV вв. на скале находилась генуэзская крепость. У основания Генуэзской скалы имеется небольшой мыс, высотой около 20 м. Между ним и Дженевез-Кая имеется уютная живописная бухточка, которая называется Чеховская. Эта бухта - прекрасное место для любителей подводного плавания. Можно также здесь посмотреть на местных гурзуфских смельчаков, которые бесстрашно прыгают в воду с прибрежных скал, высота которых более 10 м.

Рассказ о рельефе Гурзуфской долины был бы неполным, если не упомянуть о горе Балгатур (150 м) - самой высокой точке Гурзуфа. Эта гора, как и скала Дженевез-Кая, очень хорошо видна практически со всей Гурзуфской набережной. Мы рекомендуем Вам совершить восхождение на гору Балгатур. От площади у первой артековской проходной лагеря "Кипарисный", поднимаясь вверх по ул. Пролетарской, минут через 15-20 можно подняться на самую вершину г. Балгатур. Панорама, которая откроется Вашему взору незабываема Вся Гурзуфская долина как на ладони. Отсюда хорошо просматриваются все горные вершины, о которых было упомянуто в этой главе.