Декоративно-прикладное искусство народов Сибири на примере народов самодийской группы

Вид материала

Содержание

Исторические сведения о самодийской группе
Декоративно-прикладное искусство народов
2.2. Декоративно-прикладное искусство ненцев
Декоративно-прикладное искусство энцев и нганасан
Вывод о декоративно-прикладном искусстве народов самодийской группы
Характеристика костюмов одежды народов Сибири
Энцы и нганасаны
Вывод об одежде народов самодийской группы
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Декоративно-прикладное искусство народов самодийской группыСЕЛЬКУПЫ
Нганасаны и энцы

Подобный материал:

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 31

Декоративно-прикладное искусство

народов Сибири на примере народов

самодийской группы

Выполнила:

Ученица 8 «А» класса

Стеклова Анастасия

Руководитель:

учитель технологии

Жевлакова Надежда Николаевна

Томск 2009

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………...3

Исторические сведения о самодийской группе народов Сибири……………... 4
Декоративно-прикладное искусство народов самодийской группы………….. 6

2.1. Декоративно-прикладное искусство селькупов……………………. 6

2.2. Декоративно-прикладное искусство ненцев………………………… 7

2.3. Декоративно-прикладное искусство энцев и нганасан ……………. 9

3. Характеристика костюмов одежды народов Сибири самодийской

группы…………………………………………………………………………………… 11

Заключение……………………………………………………………………………… 18

Список литературы ……………………………………………………………………. 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Декоративно-прикладное искусство народов самодийской группы…………………………………………………………………………………… 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Одежда народов самодийской группы…………………………...23

Введение

Декоративно-прикладное искусство народов всегда привлекало к себе внимание, будь это рисование, вышивание, плетение бисером, поделки из бересты, дерева, металла, глины. Если вспомнить историю, то именно наши предки использовали в своей жизни различные первобытные материалы: посуду из глины, дерева, орудия труда из металла, одежду из меха. В настоящее время, сохранившиеся изделия народов Сибири можно найти в музеях, домах народного творчества. Декоративно-прикладное искусство самодийской группы народов Сибири отражает историю этих народов и является культурным наследием России и всего человечества.

Изделия ручной работы красивы, привлекают внимание, а если это еще будет изготовлено своими руками, то от них будет просто не отвести глаз. С годами увеличивается число предприятий художественных народных промыслов, выпускающих изделия национального прикладного искусства: унты, расшитые бисером и отделанные мозаикой из меха, меховые ковры, женские украшения из кости, меха и металла, куклы в национальных одеждах [4. С. 18].

Творчество – деятельность человека, создающая новые материальные ценности, обладающие общественной значимостью. Я считаю, что декоративно-прикладное искусство самодийской группы народов Сибири это целая история этих народов, которую должны знать, стремиться к этим знаниям дети и взрослые. Мне хотелось бы больше узнать о видах творчества народов Сибири, у каждого народа оно своё, для своей работы я выбрала творчество народов Сибири - народов самодийской группы.

Цель реферата заключается в знакомстве с народами самодийской группы, их жизнедеятельностью, декоративно-прикладным искусством.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Изучить литературные источники по проблеме исследования историко-этнографических аспектов народов самодийской группы;
Выявить общее и особенное в предметах «Декоративно-прикладного искусства народов самодийской группы»;
Ознакомить одноклассников с декоративно-прикладным творчеством народов самодийской группы.

Данная тема мне интересна. Актуальность работы заключается в том, что декоративно-прикладное творчество всегда в моде, его необходимо изучать, передавать свои знания из поколения в поколения. Информация, собранная мною из многих источников литературы, сети Интернет может использоваться как моими одноклассниками, так и учениками других классов.

Исторические сведения о самодийской группе

народов Сибири

Народы самодийской группы говорят на уральском языке. Вопрос о прародине уральских языков до сих пор является спорным. Однако предполагают, что уральское языковое объединение формировалось из одного языка-предка или уральского языка-основы в течение 5-3 тыс. до н. э. в Западной Сибири от Урала до Верхнего Приобья. Самодийская языковая семья включает северо-самодийскую подгруппу языков, объединяющую современных ненцев, энцев, нганасан и селькупов.

Народы самодийской группы это жители севера и проживают в основном на территории Ямало-Ненецкого и Долгано-Ненецкого (Таймырский) автономных округов. На территории нашей Томской области проживают селькупы в Верхнекетском, Каргасокском, Парабельском, Колпашевском районах, небольшая группа в Туруханском районе Красноярского края и других районах Тюменской области [12]. К 17 в. среди коренного населения Сибири по преобладающему типу хозяйственной деятельности сложились следующие хозяйственно-культурные типы: 1) пеших охотников и рыболовов таёжной зоны и лесотундры (селькупы); 2) кочевых таёжных оленеводов-охотников и рыболовов (лесные ненцы и северные селькупы); 3) кочевых оленеводов тундры и лесотундры (энцы, нганасаны).

Главной задачей общества являлось разрешение противостояния человек – природа, стремление любыми доступными средствами баланса между воспроизводством культуры и природы. Древние правила охотничьей этики, например, предписывали особое отношение к объектам промысла. Обычай завещал селиться близ облюбованного зверьми места, громко разговаривать, кричать в лесу, охотиться в непромысловое время, отстреливать молодняк и беременных самок. Перед выходом на промысел охотник должен был соблюдать определенный ритуал, направленный на установление нормальных отношений с духами – хозяевами мест. Рыболовные запоры ставились таким образом, чтобы в них не задерживалась молодь. Подобные правила применялись по отношению ко всем объектам промысла. Среди традиционных обществ существовал негласный принцип: как я отношусь сегодня к природе, так завтра, в будущем буду жить я, моя семья, мой народ. Таким образом, соблюдалось устойчивое экологическое равновесие в природе, гарантирующее существование и жизнедеятельность традиционных культур.

Основным хозяйственным занятием племен самодийской группы народов Сибири было оленеводство и охота, а в низовьях Оби, Таза и Енисея – рыбная ловля (у селькупов). Главными объектами промысла были песец, соболь, горностай. Пушнина служила основным товаром при выплате ясака и при торговле. Пушниной также расплачивались в качестве калыма за девушек, которых выбирали себе в жены.

Основным источником питания являлось мясо животных, селькупы питались рыбой и оленьим мясом.

В религиозном отношении народы Сибири принадлежали к различным системам верования. Наиболее распространенной формой верований был шаманизм, основывающийся на анимизме – одухотворении сил и явлений природы. Отличительной чертой шаманизма является вера в то, что определенные люди – шаманы – имеют способность вступать в непосредственное общение с духами – покровителями и помощниками шамана в борьбе с болезнями.

Народы Сибири имеют заслугу в изобретении таких оригинальных транспортных средств, как оленьи и собачьи упряжки. Оленный транспорт до сих пор, несмотря на распространение современных технических средств, сохраняется по всему Северу и играет значительную роль в хозяйственной деятельности оленеводов и охотников.

Духовным наследием является фольклор народов. Жанровый состав его включает героические сказания и песни, легенды и предания, бытовые сказки, обрядовые поэзию, шаманские песни, волшебные сказки, сказки о животных, космогонические мифы. В фольклоре народов Сибири накоплен огромный опыт знаний о своей истории, заключен богатый материал о мировоззрении народа, его духовной культуре, об этнической психологии, морально-этнических и правовых нормах.

Таким же уникальным изобретением является одежда народов Сибири. Одежда надежно защищает человека от холода, позволяет чувствовать себя комфортно в разных природно-климатических поясах. В наше время национальная одежда сохранилась в основном у оленеводов и у населения, занятого охотничьим промыслом – ненцы, энцы, нганасаны. Однако до сих пор, даже не у коренного населения, сохраняется спрос на меховую обувь из оленьих шкур, меховые шапки и рукавицы, изготовленные в традициях народов Сибири [2. С.450].

Декоративно-прикладное искусство народов

самодийской группы

Декоративно-прикладное искусство, созданное народами севера, неотделимо от природы края, которая сурова, но разнообразна. Особенно поражает богатство красок: яркая нежная зелень болотистых низин, темные массивы лесов, переливчатая игра света и теней на горных склонах, голубизна неба, синева рек. Колористическое богатство природы и воплотилось в произведениях декоративного народного искусства. Для изготовления различных изделий, поделок использовались в основном природные средства – это дерево и береста; шкуры и кости различных животных, в основном оленя, зайца, лисы, белки и других; травы.

Меховые вещи бывают украшены костью, металлом, ровдужными кистями и кантами, вставками и каймой из красного, синего и желтого сукна. Особенно декоративно в сочетании с мехом шитье бисером. Бисер приходится закреплять плотными, без просветов, рядами на полосках кожи или ткани, которые затем вшивают в мех.

Наряду с шитьем бисером, на севере распространенно удивительное искусство – меховая мозаика. Это композиции из кусков меха, контрастных по цвету, вырезанных по шаблону и сшитых вместе таким образом, что получается единая поверхность с орнаментом – темным на светлом и светлым на темном фоне. Например, на плечах и нижнем крае верхней зимней одежды ненцев по темному фону вырисовываются белые зигзаобразные фигуры, сильно вытянутые по вертикали, с тонкими линиями и утолщениями в углах (см. Приложение 1, рис.10)[4. С.12-16].

Но в настоящее время декоративно-прикладное искусство у народов самодийской группы утрачивает свои корни. Многие технологии изготовления различных поделок забыты.

2.1. Декоративно-прикладное искусство селькупов

У селькупов веками вырабатывалось умение приспосабливаться к местным условиям. Каждая семья старалась сама изготовить все необходимые для нее вещи: домашнюю утварь, одежду, промысловый инвентарь, вязаные чулки и прочее (см. Приложение 1, рис.1 – рис.5). Вязаные вещи селькупы вязали из крапивных нитей одной иглой.

Чрезвычайно высокое развитие получили у селькупов разнообразные домашние ремесла. Из шкур животных и птиц шили одежду, одеяла, сумки, шкурами подбивали лыжи.

Трудно сказать, в какой мере Нарымским селькупам было известно производство глиняной посуды. Сведения источников по этому вопросу противоречивы. С одной стороны, селькупы не сохранили ни малейших следов собственного гончарного производства. В современном быту не только отсутствует самодельная глиняная посуда, но и какие-либо намеки на ее существование в прошлом. Селькупы очень консервативны во многих областях их быта. Однако в данном случае старинные обычаи свидетельствуют скорее об отсутствии у них в прошлом глиняной посуды. Например, селькупам хорошо известен способ варить мясо и рыбу в деревянной посуде, опуская туда раскаленные камни. Мылись селькупы в берестяных тазах, нагревая воду таким же способом.

В конце XIX — начале XX веков селькупы изготовляли посуду главным образом из бересты. Формы берестяной посуды были исключительно разнообразны (см. Приложение 1, рис. 1-2). Берестяные коробки украшались почти полностью. Для нанесения узоров на бересту чаще всего применялась техника выскабливания.

Основным материалом для всевозможного рода изделий у селькупов всегда оставалось дерево. Из дерева делали жилища, лодки, нарты, лыжи, ловушки, домашнюю утварь, игрушки, музыкальные инструменты, фигурки духов и предметы домашнего обихода. Меблировка селькупского дома очень проста. Кроме широких деревянных нар из толстых плах у стены в селькупском доме стояли лишь низкие деревянные, столики, колыбели, сундуки, кадки. Высокие кровати, столы и стулья переняты селькупами от русских. В старину спали на нарах, а ели, сидя на циновках перед низкими четырехугольными столиками. Старинный селькупский столик (песан) по внешнему виду походит на эвенкийский, но отличается от него по конструкции.

Из ствола дерева с отходящими корнями делали прялки с донцем (см. Приложение 1, рис.3). Их называли «самородками», потому что они как бы сами вырастали такой формы. Не нужно было делать отдельно донце и лопасть, а потом закреплять лопасть в донце, как делали в других прялках. Нужно было только, со знанием дела, выбрать подходящее дерево и убрать все лишнее.

Украшения на одежде селькупов были минимальными. В конце XIX – начале XX века нашивками контрастной ткани окаймлялись обшлага, пройма рукавов, ворот, край правой полы, подол, подподольник. На подоле женской юбки или платья в нескольких сантиметрах от края пришивали две полосы красного цвета. Парка тазовских селькупов-оленеводов иногда украшалась широкой полосой ткани с орнаментом из зигзагообразно расположенных треугольников. Селькупские «ноговицы» орнаментировались с помощью мозаики из меха и сукна. Узоры располагались на голенище обуви и имели двоякую композицию: либо ярусно-горизонтальное расположение непрерывных бордюров, либо розеточное строение крупномасштабной фигуры в виде стержня с развилками, уголков, ромбов, образованных треугольниками (см. Приложение 2, рис.1).

2.2. Декоративно-прикладное искусство ненцев

У ненцев бытует народное изобразительное искусство и представляет собой следующие виды традиционного изобразительного искусства: а) резьба по кости и дереву; б) инкрустация оловом по дереву; в) орнамент из меха и сукна, выполненный техникой мозаики; г) деревянная культовая скульптура. Первые три вида относятся к прикладному искусству, так как служат украшением предметов быта. Скульптура носит сакральный характер.

Резьба по кости и дереву имела у ненцев сравнительно слабое распространение. Из костяных изделий орнаментом украшали лишь некоторые части упряжи (наружную сторону держателя для вожжи, а у енисейских ненцев - части недоуздка). Орнамент наносили с помощью ножа. Преобладали точечные мотивы. В западных районах расселения ненцев несколько десятилетий назад широко была распространена инкрустация по дереву оловом или свинцом. Она выполнялась на черенках ножей и табакерках. В связи с появлением в 1920-1930 гг. в ненецких тундрах образовательных учреждений, появились новые виды искусства - живопись и скульптура светского характера [2. С.483].

Ненецкие женщины и девушки изготовляли сумки, для рукоделия, и кукол (см. Приложение 1, рис. 6 - рис.7). Эти сумки (над, падко) имели форму прямоугольника с немного закругленными нижними углами, (примерно 70X50 сантиметров) служили в качестве чемоданов, в них складывали одежду, обувь, меха, запасы березовых стружек. У девочек тоже были такие сумочки, поменьше, где они держали кусочки меха, сукна, ровдуги, запасы бисера, бус. Оригинальные ненецкие куклы (уухуко, в западных говорах — уко) издавна привлекали внимание путешественников и исследователей. Куклы эти (размером обычно в 10—15 сантиметров) различались по полу и представляли собой уменьшенную копию ненецкой одежды (мужской или женской) с вложенным вместо головы гусиным (чаще у кукол-«мужчин») или утиным (у «женщин») клювом, прикрепленным к «телу». В качестве «тела» куклы использовался продолговатый кусочек сукна с нашитыми на него в вертикальном направлении разноцветными суконными лоскутками. К подолу одежды иногда пришивали маленькие пимы, а у кукол-«женщин» сзади к голове клюву — полоски сукна или цепочки с бусинками, изображающие накосники [11.С.88].

Широко бытовало в XIX в. и бытует в настоящее время украшение женской одежды полосами орнамента из меха с ног оленя (камус) белого и темного цвета, выполняемого техникой мозаики (см. Приложение 1, рис.8 а). Мех белого и темного цвета складывают вместе, кладут на специальную доску и по мездровой стороне ножом вырезают орнамент. Во многих районах пользуются трафаретами из бересты. Затем вырезанные узоры складывают так, чтобы они дополняли друг друга. При этом шов делается с мездровой стороны стежком через край. Часто в шов вкладывают узкие полоски цветного сукна так, что они видны с правой, лицевой стороны. Это очень трудоемкая работа, требующая умения и аккуратности. Орнамент носит геометрический характер и достигает порой большой сложности.

Орнаментом, выполненным в технике мозаики, ненцы украшают также суконные вещи, в частности, суконные покрывала на оленьей женской упряжке. Однако в этом случае в основном используется один вид орнамента (пыдюда) [8.С.82].

Также широко у ненцев распространенно украшение головы – ложные косы (см. Приложение 1, рис. 8в). К концам пластинки прикреплялись длинные матерчатые жгуты и шерстяные шнуры красного (бордового, розового) цвета. Волосы расчесывали на пробор, пластинка укреплялась на затылке, волосы сплетали в две косы вместе с матерчатыми жгутами, а затем сверху плотно обматывали шнуром. Ложные косы были значительно более длинными, чем натуральные, висели ниже пояса и заканчивались обычно треугольными лопастями из кожи, ровдуги, сукна; обычно украшались всевозможными металлическими подвесками, кольцами, цепочками, бляхами, пуговицами. Между собой, выше концов, эти косы соединялись несколькими низками бус, цепочками, тоже имеющими различные подвески.

В некоторых районах (например, в Малоземельской тундре, в западной части Большеземельской тундры) ложные косы не сплетались с волосами, а в уже собранном виде прикреплялись к мягкой повязке, представляющей собой три полосы сукна, одна из которых охватывала лоб и затылок, а две прикреплялись к ней, перекрещиваясь на макушке. Эти полосы сукна обильно украшались бисером.

Ложные косы носили девушки и женщины, а также иногда девочки с 6— 7 лет, но вряд ли можно считать весьма сложное, громоздкое и очень тяжелое сооружение — ложные косы — повседневной прической. Обычная прическа ненцев — две косых [6. С.107].

Наряду с декором из цветного сукна особое своеобразие имеет орнамент, выполненный в технике меховой мозаики. Камус контрастных цветов складывают ворсом внутрь и по кожевой стороне вырезают орнамент. Если пользуются трафаретом, то каждый элемент узора режут отдельно. Заготовки соединяют так, чтобы рисунок из светлого меха «входил» в темный или наоборот, и сшивают с изнаночной стороны встык. Характер орнамента зависит от места обитания ненцев. Элементы, состоящие из полосок, квадратов и треугольников, считаются наиболее древними, распространены у западных ненцев. Усложняясь к востоку, узоры представляют собой сложные ломаные линии, разного рода рогообразные мотивы, их вариации с определенными построениями и названиями. Эти названия возникли на основе ассоциаций по сходству и в соответствии с представлениями о стилизованном изображении животных. Ромбовидными узорами - «голова», «двойная голова», «полголовы» - как правило, декорируют верхнюю одежду и обувь; «оленьей головой» - мужские пимы, «оленьими рогами» - одежду и меховые сумки, «заячьими ушками» и «телячьими рожками» - женские и детские капоры и сумки. На севере Ямала особенно распространены орнаментальные мотивы «медвежий след», «соболь». Существуют и неожиданные названия - «безголовый соболь», «однобокий соболь»; «бок человека». Особенно изысканными считают меховой орнамент с контуром из красного, синего, желтого или зеленого сукна (см. Приложение 1, рис. 11) .

Декоративно-прикладное искусство энцев и нганасан

Декоративное искусство энцев, в частности их орнамент весьма разнообразен. Наиболее распространенным видом орнамента являются узоры, составленные из кусочков темного и светлого меха оленя или из цветных сукон, частично заменивших мех. Изготовляли солнцезащитные очки, вышитые бисером (см. Приложение 1, рис. 10).

Раскраска использовалась для одежды, обуви, головных уборов, части оленьей упряжи, шаманских атрибутов. Все эти предметы орнаментировались полосками меха или сукна или полосками, нанесенными черной или красной краской. Первая приготавливалась из графита, вторая - из охры, отвара ольховой коры или покупного сурика. Краску разводили на воде, вместо кисти употребляли комок оленьей шерсти.

Декоративное искусство нганасан включало в себя гравировку по мамонтовой кости, инкрустацию и штамповку по металлу, окраску кожи и узорное шитье подшейным волосом оленя. Нганасаны богато орнаментировали и орудия труда, и одежду, и утварь, и средства передвижения, и атрибуты шамана, т.е. почти весь комплекс материальной и духовной культуры. В поселковых пошивочных мастерских или у себя дома женщины-нганасанки до сих пор занимаются выделкой оленьих шкур и шитьем национальной (орнаментированной меховой мозаикой, сукном и бисером) обуви, сувенирных ковриков и поделок из шкур оленя, шитьем меховой одежды.

Будучи охотниками и оленеводами, нганасаны используют в быту все, что дает им природа, что добыто промыслами, сырье от домашнего оленеводства, отдельные виды промышленных изделий. Они широко используют темный и светлый мех оленя, ровдугу, олений волос, сухожильные нитки и разноцветный бисер, оленьи рога, кость мамонта, дерево, легкоплавкие металлы. Их технология сочетает различные материалы при изготовлении предметов быта. Они виртуозно владеют приемами обработки меха и кожи, дерева и кости, отделки изделий бисером, меховой мозаики, шитьем оленьим волосом, цветными нитками. Подбор материала влияет на колористическое решение украшения [2. С.596-611].

Вывод о декоративно-прикладном искусстве народов самодийской группы:

Для изготовления различных изделий, поделок использовались в основном природные средства – это дерево и береста; шкуры и кости различных животных, в основном оленя, зайца, лисы, белки и других; травы. Меховые вещи украшены костью, металлом, ровдужными кистями и кантами, вставками и каймой из красного, синего и желтого сукна, бисером, меховой мозаикой.

Характеристика костюмов одежды народов Сибири

самодийской группы

Культура народов Сибири представляет собой чрезвычайно сложное явление. Одни ее особенности могут быть объяснены уровнем исторического развития, другие – связаны с естественными условиями существования. Но, кроме того, каждая культура имеет еще и этнические черты. Сюда относятся своеобразные типы жилища, одежды и украшений, специфика культа и погребальных обрядов и т.д. [9. С. 3].

Одежда - ценнейший источник для изучения истории народа. Материал, покрой, орнаментация, украшения выделяют костюмы народов Сибири. Теплая, удобная, красивая одежда служит ненцам защитой в природных условиях Крайнего Севера, и ярко характеризует национальную культуру.

Ненцы: Современную традиционную одежду ненцев можно охарактеризовать следующим образом. Комплекс мужской одежды состоит: из малицы (малъця), сшитой из оленьих шкур ворсом внутрь, с капюшоном и без него; совика с капюшоном, без разреза, сшитого мехом наружу; обуви – меховых пимов (пива), изготовленных из шкур с ног оленя (камуса); головного убора – шапки и штанов [2. С.439]. Еще в начале 20 века малица была единственной повседневной одеждой: ее надевали прямо на голое тело; белье, рубашки, пиджаки появились в широком употреблении только в 1930-е годы. Делали малицу из двух шкур мехом внутрь; она представляла собой длинную и широкую рубаху, суживающуюся к плечам и расширяющуюся к низу, перед и спинка одежды состояла из двух одинаково кроеных шкур (цельнокроеная). Двойной капюшон и широкую полосу, пришитую по подолу (панда), делали мехом наружу. К рукавам малицы пришивали камусные рукавицы с разрезами для вынимания из них рук. Надевали малицу через голову. Снаружи малицу покрывали рубахой-чехлом из сукна или бумажных тканей. Длиной малица была ниже колен, но подпоясывали ее с большим напуском, так что длина ее достигала только колен. Изношенная малица служила летней одеждой (см. Приложение 2, рис. 12-рис.14).

Также была распространена малица без капюшона, с высоким, стоячим, двойным воротником мехом наружу. Капюшон заменяла шапка. Канинские ненцы шили малицу из двух кроеных шкур, в бока вставляли дополнительные полотнища, перегнутые вдоль (см. Приложение 2, рис. 15).

Малицу, как правило, носят с поясом (ни). Традиционный мужской пояс с медной пряжкой-застежкой (сейчас чаще покупной или от солдатских ремней), изготавливаемый из сыромятной кожи, украшается нашивками-пластинками (медными или костяными) в виде ромбов, уголков-сердечек, треугольников с отверстиями.

В сильные морозы, в пургу поверх малицы надевают совик. Это тоже глухая (без разреза) одежда, но мехом наружу, с капюшоном. Ее носят без пояса. Совик является одеждой для улицы, в чум его обычно не вносят, а оставляют на нарте. В случае непредвиденных остановок в пути, совик заменяет спальный мешок: в нем ложатся прямо в снег.

Зимой у всех групп ненцев мужским головным убором служил капюшон, пришитый к глухой верхней одежде (малице). Исключение составляла группа ненцев Канинской и Тиманской тундр, где малицу шили без капюшона, и на голову надевали шапки, сшитые из оленьего меха, на подкладе из того же меха, с короткими «ушами», украшенную по швам полосками цветного сукна, (см. приложение 2, рис. 17) [3. С.227].

Нательной поясной одеждой ненцев были натазники - (пи'мя). Натазники представляли собой короткие штаны, шили их из ровдуги (носили их летом) и оленьей шкуры (носили зимой). Кроили их из одного прямого куска, сложенного вдвое, с добавочными клиньями, вшитыми на месте живота и на коленях. В поясной части натазников делали продержку, спереди несколько ниже пояса пришивали два медных колечка, к которым привязывали ремешки от верхних концов голенищ обуви.

В отношении мужской нательной плечевой одежды ненцев она отсутствовала полностью, и верхняя одежда являлась единственной одеждой. Однако позднее к группам ненцев, ближе соприкасавшихся с русским населением, проникла и нательная одежда, то есть рубаха.

Комплекс женской одежды состоит: из шубы – паны; штанов (пи'мя) из коротко шерстяной оленьей шкуры мехом внутрь, иногда из ровдуги пришивали нагрудники, головного убора - капора и обуви – пимов. Женская верхняя одежда (паны) у ненцев представляла собою распашную двойную шубу из оленьего меха, с прямым разрезом спереди, со сходящимися полами (см.Приложение 2, рис.12 – рис.13). Верхняя часть шубы до пояса — широкая, мешкообразная — состояла из двух рядов шкурок. Первый ряд шкурок перегибали через плечо и по наружной части руки, второй ряд шкурок располагали ниже, и они покрывали грудь и спину; в бока шубы вшивали большие клинья-ластовицы, переходящие в нижнюю часть рукава и доходящие до обшлага.

Поясная часть шубы представляла собой широкую полосу меха. Нижнюю часть шубы сшивали из полос цветного сукна и нашитых на него полос белого длинношерстного меха, преимущественно собачьего. Вдоль пол пришивали полосу из белого оленьего меха, проходящую и по вороту, где к ней пришивали опушку из оленьего или песцового меха. Полы завязывали с помощью ровдужных завязок. К рукавам шубы пришивали камусные рукавицы. Верхнюю часть шубы орнаментировали параллельно чередующимися полосками темного и светлого меха и полосками цветного сукна. Шубу шили ниже колен и обычно подпоясывали плетеным шерстяным поясом.

Летней женской одеждой повсюду служила изношенная зимняя одежда; иногда употреблялся один верх шубы без подклада. Нательную плечевую одежду женщины надевали поверх своеобразного комбинезона – ne pi'ma (см. Приложение 2, рис. 16).

Женская обувь, как и мужская, состоит из пимов, сшитых из камуса мехом наружу и меховых чулок, сшитых мехом внутрь. Женские пимы по покрою отличаются от мужских: их голенище обычно ниже, а передняя полоска камуса уже по всей длине в том числе, в носовой части (см. Приложение 2, рис. 18) [11. С.89]. Их, как и мужские пимы, шьют равносторонними для обеих ног. Различия между женской и мужской обувью проявляются в орнаментации и в применении мужчинами подколенных подвязок.

Селькупы: Традиционной зимней верхней одеждой северных селькупов была парка (порг) - распашная шуба из оленьих шкур, сшитых мехом наружу (енисейский I тип кроя: стан одежды состоит из одной целой шкуры со швами на плечах), (см. Приложение 2, рис. 19). В сильные морозы поверх парки надевали сокуй – глухую одежду из оленьих шкур, мехом наружу с пришитым капюшоном. Сокуй бытовал только у мужчин, парку носили как мужчины, так и женщины.

У южных селькупов в качестве верхней одежды были известны шубы из «сборного меха» - понджел-порг. Такие шубы носили мужчины и женщины. Характерной особенностью этих шуб являлось наличие мехового подклада, собранного из камусов мелких пушных зверьков – лапок соболя, белки, колонка, рыси. Сборный мех сшивали вертикальными полосками. Цветовой подбор делали таким образом, чтобы цветовые оттенки переходили один в другой. Сверху шубу обшивали тканью – сукном или плюшем. Женские шубы были длинней мужских. Длинная женская шуба из сборного меха представляла собой значительную семейную ценность. Покрой такой шубы прямой (в женском варианте чуть приталенный), распашной; наличие боковых швов, запах правой полы на левую, прямые вшитые рукава из ткани, наличие меховой отделки вокруг горловины, по подолу, обшлагам и правой поле (у женщин), длина шубы для взрослых мужчин – ниже колен, у женщин – до щиколотки, детская шуба – до колен.

Как основной вид промысловой одежды в XIX – начале XX века у южных и северных селькупов бытовала легкая короткая шуба (кырня) мехом наружу – из меха оленя или заячьих шкур. В середине XIX века Кастрен М.А. отмечал, что томские самоеды заменили «свои меховые одежды из оленьей шкуры на русское платье. Русские называют его зипуном, самоеды – kundsch kundje» [5. С.308]. Изготавливали зипун из шерстяной покупной ткани разного качества. Покрой был прямой, правая пола запахивалась на левую. Носили зипун и мужчины, и женщины. Мужчины подпоясывали зипун опояской. Суконный зипун наравне с меховой кырняжкой стал промысловой одеждой селькупов. Во второй половине XX века и кырняжку, и зипун вытеснила стеганая ватная телогрейка-фуфайка – куфайка.

Еще один вид верхней плечевой одежды из ткани, отмеченный только у южных селькупов в XIX – начале XX века, известен под названием кваймы. Он представлял собой легкий суконный халат – «верхницу» с боковыми швами, сходящимися полами, без застежек и завязок, длиной ниже колен (см. Приложение 2, рис. 20). Халат носили и мужчины и женщины при передвижении по лесу. Обшлага и полы иногда обшивали контрастной тканью [9. С.40-41].

Нижняя плечевая одежда селькупов исторически фиксируется очень слабо. К концу XIX века широкое распространение у селькупов получила русская рубаха. Мужчины носили «несколько ситцевых рубах, обязательно расстегивая ворот, так как несколько рубашек – показатель состоятельности и богатства. Нередко рубахи носили, не снимая до того момента, пока нижние из них не начинали изнашиваться до последней степени». Называли рубаху, как и верхнюю плечевую одежду, словом (porg), или соединяли с термином ткань (gam). В первой четверти XX века мужская рубаха у селькупов была с прямым разрезом до середины груди и широким отложным воротником. Обшлага рукавов, воротников, разрез на груди и ластовиц «делаются из материи другого цвета, отличного от основного тона рубахи».

У южных селькупов в первой четверти XX века платье было вытеснено юбкой и кофтой. Возникнув под влиянием русской моды, юбка l'upka тоже имела волан по подолу, иногда многорядный (2-3 ряда). До 1930-х годов нашивали на подол, отступив от его края «два пальца», 1-2 полосы из контрастной ткани, над рядами волана. Кофта имела самый разнообразный покрой – от прямого покроя до приталенных с рядом пуговиц на спине. В 1920-1930-е годы селькупские женщины начинают носить фартуки. Декоративной отделкой служил накладной карман, пришитый с правой стороны или по центру, в котором носили табакерку с нюхательным табаком и пришитый по нижнему краю волан. Замужним женщинам полагалось носить фартук постоянно, а у девушек был фартук туникообразного покроя, из полотнища, перегнутого на плечах, или они вообще обходились без него [1. С.142].

Основным видом обуви у селькупов были кожаные чирки (чарки) и пимы. Чирки состояли из подошвы, головок и отдельно пришитых голенищ из ткани или замши. Северные селькупы на русском языке эту обувь называли бокари. К головкам чирков пришивали голенища из кожи, лосиных камусов или из сукна высотой до колен, которые подвязывали под коленом ремешком. В Нарымском крае подвязки на чирках служили этническим показателем при различении местных русских и остяцких чирков [1.С.168].

Женские чулки, в отличие от мужских одноигольных, вязались на пяти спицах, для зимы – из шерсти, для лета – из льняных ниток. Обычно они были одноцветными, но некоторые вывязывали полоски по всей длине или «пилки» - полоски с уступами. Кроме вязаных, у женщин были чулки, сшитые из холста в виде мешка, без ступни – паголенки. Их надевали на покос, жатву, чтобы не исколоть ноги, а пожилые женщины носили постоянно, что свидетельствует об их более древнем происхождении по сравнению с вязаными. Старушечьей обувью также были стеганки, сшитые из ткани с прокладкой на кудели или вате, с подошвой из войлока или кожи [1. С.174]. Летом носили равдужную обувь (см. Приложение 1, рис. 5) и русские сапоги.

Наиболее распространенным головным убором селькупов летом был платок, зимой — теплые шали. У баишинских селькупов мужчины зимой носили меховой капор. Шили его из широкой меховой полосы, которая перекидывалась поперек головы, и отдельно скроенной части полукруглой формы, покрывающей затылок. Материал, из которого шили капоры, был весьма разнообразен: шкурки оленят, мех с песцовых и беличьих лапок и шкурки, снятые с шеек гагар. Вместо завязок пришивали длинные суконные полосы, на которые снаружи нашивали чередующиеся полоски из темного и белого меха (см. Приложение 2, рис. 21).

У южных селькупов в начале XX века рукавицы были обычно двойные: исподки и верхонки. Исподки вязали из овечьей шерсти на одной игле. Верхонки делали из оленьего камуса, собачьей шкуры, позднее – из брезента. Северные селькупы делали рукавицы из оленьих камусов и наглухо пришивали их к рукавам, оставляя незашитым место над ладонью для вынимания руки. К концу рукава, прикрывая это отверстие, пришивали кусок ткани.

Верхнюю одежду селькупы подпоясывали, когда отправлялись в тайгу на промысел.

Энцы и нганасаны: У энцев и нганасан бытовал единый комплекс одежды, который складывался под влиянием основного занятия этих народов - охоты на дикого оленя. Исходным материалом для ее изготовления были оленьи шкуры. Верхнюю и нижнюю одежду шили из шкур телят с очень густой и плотной шерстью.

Одежду почти всю ее шьют из оленьих шкур сухожильными нитками. Завозные материалы используются очень редко, бисер – только в оформлении солнцезащитных очков. Ткани, главным образом сукно, идут исключительно для окантовки и для ритуальной одежды. Ее шьют человеку, достигшему совершеннолетия, и надевают только на свадьбу, традиционные праздники и когда отправляют в последний путь [7. С. 65].

Мужская одежда энцев и нганасанов состояла из верхней и нательной плечевой одежды, натазников и обуви. Верхняя плечевая одежда носила название у тундровых энцев - fagge; у лесных энцев - pagge; у нганасанов – lu (см. Приложение 2, рис. 22). Это была глухая одежда с капюшоном, сшитая из шкурок короткошерстных пыжиков, большей частью двух тонов; делали ее мехом наружу, длиной выше колен. Стан одежды состоял как бы из двух частей: одна – до пояса, другая – от пояса до подола. Характерной особенностью покроя этой одежды являлось отсутствие продольных боковых швов. Части переда и спинки представляют собой целую шкурку с разрезом для проймы рукавов, в который вшивали ластовицу, один конец которой в основание рукава; в центре переда вшивали самостоятельно выкроенный кусок в форме нагрудника. Спинка на кокетке кроилась из одного куска вместе с затылочной и боковыми частями капюшона, в центре она представляла собой четырехугольный кусок меха другого цвета. Лицевые части капюшона кроили отдельно и пришивали непосредственно к верхнему краю переда. Капюшон не имел опушки, он плотно облегал голову и стягивался вокруг лица с помощью вздержки из ровдушного ремешка.

Лу украшали аппликацией из черного и красного сукна и орнаментировали нашивками из сафьяна на груди, спине и подолу. Над двойной обшивкой из песцового или белого собачьего меха проводили черные и белые линии. Четко обозначенные на спине верхней одежды темные или светлые прямоугольники и две-три орнаментированные подшивки ниже них – характерная особенность нганасан [2. С.584]. В праздничной одежде украшения занимали большее место.

Плечевая часть верхней плечевой одежды нганасан и энцев совпадала с плечевой частью одежды у канинских ненцев: одинаковое расположение цветных кантиков и полосок меха, вшитых на плечах и внешне, образующих как бы наплечники-лямки, наличие вверху, на спинке, лобной шкурки с ушами, оформленными в виде кисточек.

Нижняя плечевая одежда у энцев носила название joddu. Ее шили из осенней шкуры дикого оленя, и она имела свой самостоятельный покрой. Стан ее состоял из одной целой шкуры, повернутой хвостовой частью вверх; свернутую вдоль шкуру от шеи до пояса наглухо зашивали, в верхней ее части с боков делали надрезы – проймы для вшивания рукавов; спереди от пояса до подола вшивали клин полукруглой формы, причем его делали также ворсом кверху. Ворот одежды был круглый, ничем не обшитый, также как и рукава, собранные из кусков меха. К нижним концам рукавов пришивали камусные рукавицы с оставленным незашитым местом над большим пальцем.

Верхнюю и нижнюю плечевую одежду скрепляли кое-где по подолу. Нижняя одежда часто служила в качестве летней одежды, верхнюю же использовали для ношения летом или после полного ее износа в качестве рабочей одежды. Верхняя и нижняя одежда сохраняла черты распашной одежды (шов спереди).

Поверх одежды одевали сокуй. Зимний сокуй шили из пушистых белых шкур, так как в основном эта одежда применялась при охоте. Для того чтобы не хрустел снег и не было шума при подползании к добыче, переднюю, часть сокуя часто делали из мягких собачьих шкур. Летний сокуй, который в основном являлся защитной одеждой от дождя, шили из оленьих шкур со стриженым мехом. Характерным отличием сокуя был султан на капюшоне, который энцы называли nokaha, нганасаны – sunguku. Султан делали из оленьего хвоста, иногда чтобы он стоял, внутрь его зашивали гусиное перо [10. С.77].

По этому «султану» (сонгуку) надо лбом соседи безошибочно узнают нганасан и энцев. С султаном связано немало поверий. Одно из них заключается в том, что потеря его для мужчины может вылиться в потерю жизни или, как минимум, мужской силы. Характерной особенностью мужской одежды энцев и нганасанов являлось отсутствие наружных поясов для опоясывания верхней одежды. Имелся лишь внутренний пояс, одевавшийся поверх мехового натазника.

Головные уборы энцев и нганасанов были одинаковы (см. Приложение 2, рис. 23). Мужчины летом ходили с непокрытой головой, зимой головным убором им служил капюшон, пришитый к глухой верхней одежде. Характерной особенностью является полное отсутствие опушки.

Форма нганасанских и энецких сапог или бокарей не имеет аналогов, она очень своеобразна и встречается только у них (см. Приложение 2, рис. 24). Но некоторое сходство обнаруживается в обуви селькупов и курийских кетов, оно заключается в вытянутой к носку полосе камуса, составляющей переднюю часть обуви.

Летнюю обувь, сшитую из ровдуги, энцы называли tori, нганасаны - tanada. Покрой ее состоял из цельного прямого голенища и подошвы, причем подошву также делали из оленьих лбов или камусов.

Женская верхняя одежда – распашная парка, у энцев - te'itifagge, у нганасан - лыхара с небольшим воротником из белого меха собаки, без капюшона (см. Приложение 2, рис. 25). Их шили из шкур белых и черных выпоротков, украшали черным и красным сукном с нашивками из сафьяна и окрашивали в черный и желтый цвета. Подол обшивали песцовым или белым собачьим мехом. К верхней линии спинного прямоугольника прикрепляли длинные раскрашенные ремешки или кисти. Оформление мозаичным орнаментом и ровдужной бахромой показывало половозрастное и семейное положение ее владелицы.

Нательной одеждой женщин был комбинезон – верхний и нижний. Зимний комбинезон делали из оленьей шкуры с подстриженным ворсом мехом внутрь (ниды); летний шили из ровдуги (таро - тундр., ими - лесн. – у энцев; хоние, фоние – у нганасан). Зимой во время поездок женщины надевали меховой комбинезон поверх ровдужного, который представлял собой нижнюю одежду. Украшение его состояло из прямой вертикальной полосы шириной 5 см, нанесенной красной краской в центре нагрудной части, и мелких полосок, выполненных также краской на передних частях штанин; поверх окрашенных частей с помощью ровдужных ремешков прикрепляли 5-7 серповидных медных пластин с гравировкой. На центральную часть пояса нашивали кусочек ровдуги с бахромой, окрашенный в красный цвет, аналогичный украшению, выполняемому на мужских натазниках.

На лобковой части комбинезона нашивали петли, через которые продевали ремень с бахромой (дятюо). Появляться без дятюо считалось крайне неприличным и опасным. Дятюо имели такую же магическую раскраску черными и красными полосами, как лодки фетишей (койка-нгондуй), люльки (лапса) и различные сакральные предметы. Отсутствие дятюо, по нганасанским и энецким воззрениям, вызывало болезни, и даже бесплодие у женщин.

У женщин бытовали и головные повязки (нгойбуо), состоящие из полоски кожи раскрашенной красными и черными полосами или расшитые бисером тех же цветов. Возле висков эти головные уборы имели связки бус и различных металлических подвесок. На шее женщины носили священный мешочек (сими), который играл роль оберега.

Вывод об одежде народов самодийской группы: Народы самодийской группы это народы, проживающие в северных условиях, поэтому их одежда шилась из материалов природного происхождения – меха различных животных. Меховая одежда изготавливалась в основном из оленьих шкур и сшивалась сухожильными нитками. Праздничную одежду изготовляли из сукна. Одежду раньше носили на голое тело – до начала XX века, поэтому ее шили двойную, так она лучше сохраняла свои теплоизоляционные свойства. С наружи использовали более качественный мех, цельный, а с внутренней стороны – мех из остатков шкур. Процесс изготовления шуб занимал очень много времени от 15 до 20 лет. Поэтому к ношению шуб самоеды относились бережно.

Каждый народ самодийской группы индивидуален, у него своя одежда, которую отличает друг от друга тип кроя, орнамент, цветовое решение при её пошиве. У ненцев одежда украшена различным орнаментом, который присущ именно им, металлическими бляхами, поясами, вышитыми бисером или сплетенные из жгута. Характерной ненецкой женской прической и одновременно накосным украшением были так называемые ложные косы (та'не(н)), это отличало женщину ненку от женщин других национальностей. У нганасан и энцев отличительной чертой в одежде были следующие элементы: на спине под кокеткой с лицевой стороны были пришиты ленты длиной 40-45 см или металлические бляхи; по низу изделия пришита опушка из собачьего меха; зимняя обувь бокари не похожи на обувь других народов; на производственной одежде – сокуй располагался султан, пришитый на капюшоне, по которому нганасаны и энцы выделялись из толпы. У селькупов зимняя одежда была аналогична ненецкой, но орнаментировалась значительно меньше. Летняя одежда шилась из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, украшалась вышивкой гладью и крестиком, полосками из ткани. Одежда украшалась полосками из цветного сукна. Мне кажется, одежда украшенная цветными полосками визуально становилась ярче, красочнее. Из далека легче заметить человека идущего в «яркой» шубе, нежели в светлой, среди белого снега и при ветреной погоде.

Заключение

В соответствии с целью реферата мною были изучены исторические сведения народов самодийской группы, познакомилась с декоративно-прикладным искусством народов самодийской группы, выявила общее в одежде этих народов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

Изучить литературные источники по проблеме исследования историко-этнографических аспектов народов самодийской группы;
Выявить общее и особенное в предметах «Декоративно-прикладного искусства народов самодийской группы»;

В рамках данного реферата мною было проведено занятие, в ходе которого я ознакомила своих одноклассниц с декоративно-прикладным искусством селькупов, ненцев, нганасан и энцев.

При работе над рефератом я многое узнала о народах самодийской группы, их творчестве и традиций. Считаю, что каждый народ должен сохранять свои традиции, в том числе и мы русские, передавать их из поколения в поколения – ведь это история народов Сибири, наших предков.

Список литературы

Бардина П.Е. Быт русских сибиряков Томского края. – Томск: Изд-во ТГУ. 1995. С.224. С.142, 168, 174;
Гемуев И.Н. Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты. Изд-во: Наука. – М.: 2005. С.805. С. 439, 450, 483, 584, 596-611;
Историко-этнографический атлас Сибири. Под ред. Левина М.Г, Потапова Л.П. Изд-во: «Академии наук СССР». – М. Ленинград: 1961. С.498. С.227;
Каплан Н.И. Тропою Северных оленей. Декоративно-прикладное искусство народов Крайнего Севера. Изд-во «Аврора» - Ленинград. 1974. С.356. С.12-16, 18;
Кастрен М.А. путешествие Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири (1835-1844, 1845-1849) // Собрание старых и новых путешествий. - М. 1860. Т 6. ч. 2. С.308;
Клюева Н.И., Михайлова Е.А. Накосные украшения у сибирских народов // Материальная и духовная культура народов Сибири. Сборник музея антропологии и этнографии XLII. Ленинград. Изд. «Наука». 1988. С.107;
Лидия Митрюкова-Фишер.На нас Ваша одежда. // Северные просторы. – М.: 1996. С. 65;
Людмила Чубарова. Медвежий след и локоть лисицы. //Северные просторы. 2004/2005. № 3-4. С.82;
Пелих Г.И. Происхождение селькупов. Изд. томского университета. Томск. 1972. С.424. С.3, 40-41;
Попов А.А. Нганасаны: Материальная культура. – М.: 1948. С. 232. С.77;
Хомич Л.В. Ненцы. Изд-во: «Просвещение». – СПб. 1994. С.88, 89;
narodru.ru.