Николай Курдюмов Формировка вместо обрезки

Вид материала

Книга

Содержание Необходимые частности Яблони, груши и сливы Черешня и вишня Этот хитрый сучок замещения

Подобный материал:

• Н. И. Курдюмов Мастерство плодородия Н. И. Курдюмов 1 Мастерство плодородия 1 Вместо, 3260.95kb.
• Н. И. Курдюмов Мастерство плодородия содержание вместо предисловия 1 Очём эта книга, 3250.17kb.
• Николай Курдюмов, 2542.43kb.
• Николай Курдюмов Умный огород в деталях, 2446.23kb.
• Николай Курдюмов Педагогическая опупема, 1226.81kb.
• Н. И. Курдюмов Знакомьтесь: успех Умный сад 1 Н. И. Курдюмов 1 Знакомьтесь: успех, 3642.57kb.
• Н. И. Курдюмов Умный сад Знакомьтесь: успех Н. И. Курдюмов 1 Умный сад Знакомьтесь:, 1155.73kb.
• Николай Васильевич Гоголь, 421kb.
• Ядалека от намерения дать историческую картину Египта. Поэтому в книге приводится современная,, 2780.68kb.
• Грамматическая ошибка, 163.52kb.

ГЛАВА 12


НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТНОСТИ


- Скажите, а что когда лучше обрезать?..

- Ну, черешню лучше - в июне, абрикосы - в июле,

а виноград и груши - осенью...


Итак, все основные приёмы формировки и управления деревом мы теперь себе представляем. Осталось глянуть на формировку глазами каждой культуры. Особенности, знаете ли, существенные.


ЯБЛОНИ, ГРУШИ И СЛИВЫ


Сначала удаляются те ветки,

которые мешают удалять всё остальное.

Законы садовника


Можно сказать, что книга посвящена в основном формировкам яблонь, груш и слив. На третий год формировки видно их главное различие.

Отличие слив только в том, что они более сильнорослы: для хорошей сливки прирост в метр можно считать очень средненьким, во всяком случае на Кубани. Поэтому сливы - если их ничто, вроде вымокания, не тормозит - обрастают быстрее и мощнее, и их надо гнуть и затем прореживать сильнее.

Яблони и груши, напротив, от гнутья и прищипки ослабляются довольно явственно, и без мер усиления роста могут вообще остановиться, чего допускать никак нельзя. Посему работать с ними надо мягче, то есть стелить больше навоза и соломки; иногда поливать; гнуть лучше уже трёхлетки, набравшие силу; оставлять концевые побеги пригнутых веток и их главных ответвлений до осени; не трогать летом и лидеры, подлежащие удалению, и вообще не щипать ничего, кроме обрастающих плодовых веточек и побегов, должных в них превратиться.

А заплодушивать и формировать эти культуры можно одинаково. В этом смысле важнее отличать яблоню с очень плохой пробудимостью почек - её заплодушить труднее, чем что бы то ни было. А сливы обрастают хорошо.

Нормально сформированным яблоням, грушам и сливам нужно не меньше 4 м пространства в обе стороны. Более высоким - 5м.


АБРИКОС


- Вань, а чаво у вас абрикос не растёть?

- Дык не содим!

- А чаво не содитя?..

- Дык не растёть!!!


Не был в Средней Азии, но слышал, что там монилиоза нет и абрикосы ломятся от плодов каждый год. Что ж, судя по количеству кураги на наших рынках, так оно и есть! Я же могу сказать только о кубанских абрикосах. У нас ежегодное отмирание цветущего прироста абрикосов - дело обычное. Плодовые почки абрикос образует буквально везде, где есть листья, и цветёт всегда, как облитой, но толку - чуть. В большинстве случаев это не мороз, как многие думают, а симпатичный грибок монилия. Очень уж ему катят наши сырые и холодные вёсны. Удачно и то, что абрикос цветёт так рано и, в отличие от алычи, к монилии на устойчив. Млея от тумана или дождя, грибок прорастает прямо в раскрывающиеся цветки, и через неделю они гибнут, как обмороженные. Потом отсыхают и ветки. А потом гниют и плоды, и это называют "серой гнилью".

Примерно раз в год я встречаю где-нибудь абрикос, обильно плодоносящий каждый год, но никто не знает, что это за сорт и где его взять. Такова наша абрикосная реальность. Меж тем расти абрикосы любят так же, как сливы, и метр прироста для них - не предел; лидирующие побеги-заместители к осени становятся двухметровыми разветвлёнными ветками. Но если сливы быстро тормозят себя урожаем, то эти монилиозники прут почти без помех, быстро превращаясь в садовых Гаргантюа, зарастают кучами побегов и душат соседей. Такому дереву надо не меньше 35-40 квадратов площади, и я с большей симпатией отношусь к абрикосам, сидящим у заборов, вдали от прочего сада.

Это именно тот случай, когда я каждые 4-5 лет спиливаю все ветки почти до основания - жёстко омолаживаю крону. За первое же лето отрастает новая, и остаётся только вырезать лишнее. На фото .. - новая, с иголочки, крона в середине июля.

****фото 16 А

Однако, если абрикос что-то даёт и не сильно болеет - а такие сорта есть - лучше его формировать гнутьём и прореживанием лишних, особенно вертикальных побегов. А летом полезно половинить прирост верхних ярусов и слегка укорачивать прирост нижних веток. То есть делать "чашу" в два яруса с заполнением центра. Укорачивание прироста полезно и по другой причине: выросшие новые разветвления цветут позже необрезанного прироста.

Низкое дерево умнее и потому, что без профилактики монилии на нормальный урожай абрикоса надеяться просто не стоит. Придётся расширить тему. Евгений Григорьевич Зинченко из Садков, что под Приморско-Ахтарском, поделился секретом своих ежегодных и обильных урожаев абрикоса. "Потому и нет урожая, что ничего не делаем, а делать надо!" - его главная мысль. Вот что он делает.

Каждый год осенью толсто мульчирует под кронами соломой, и никогда не копает. У абрикоса очень поверхностная корневая система, и мульча даёт ей влагу и защищает от морозов.

Обмазка болтушкой из глины и коровяка в мае очень омолаживает кору, "как будто бы человек стал здоровее и моложе".

ПО ЛИСТОПАДУ - 1 кг мочевины на ведро воды, полведра на дерево. Опрыснуть все веточки и листья, пусть лист опадёт и останется поддеревом - его соломой и прикрыть. При этом монилия терпит сильный урон: крепкий раствор мочевины "счищает" споры с ветвей, а солома консервирует в почве оставшиеся в живых. Обработка так эффективна, что, если сделана качественно, монилии остаётся немного.

ФЕВРАЛЬСКОЕ "ОКНО" - 300 г медного купороса на ведро, опрыснуть веточки и мульчу. Крепче нельзя - абрикосы не любят меди.

ФАЗА РОЗОВОГО КОНУСА - тот же медный купорос. Важно точно поймать момент - раскрылись несколько первых цветков, а остальные высунули из бутона малиновый кончик лепестков. Именно в этот момент монилия начинает прорастать и наиболее уязвима! Если вы гарантируете качество этой обработки, можно не проводить предыдущую.

Эффективных препаратов против монилии я пока не знаю. Однако, есть БИОСТАТ - недавно созданный в НИИ Биозащиты Растений биопрепарат, полностью снимающий проблему курчавости* листьев персика и весьма эффективный против парши*, мучнистой росы* и ряда других грибков. Есть надежда, что он задавит и монилию. Промышленных абрикосовых садов сейчас почти нет, и проверить это можем только мы сами. Надеюсь, Биостат скоро появится в нашем агроцентре, о котором речь впереди.


ЧЕРЕШНЯ И ВИШНЯ


Ну очень, очень люблю обрезать черешни в июне!


По древесным свойствам черешни постепенно переходят в древовидные вишни (шпанка), а те перетекает в кустовидные вишни (плакучие). Все эти красавицы плодоносят и на прошлогоднем приросте, и закладывают плодушки на более старой древесине. Но немного по-разному.

Начнём с черешни. Большинство наших сортов - любители простора: рост по молодости - сильнейший, а ветвления - почти ноль! Весной всего два новых концевых побега - норма, три - уже подарок. Самые упрямые ветки после летнего укорачивания снова пробуждают единственную почечку и продолжают рост в длину. При всём при том плодушками (букетными веточками) обрастают без всякого вмешательства аккуратно по всей длине ветвей. А рожать начинает лет с пяти-семи.

Вот и представьте себе такую красавицу шести лет: в год - полтора метра прироста, на метр ветки - одно разветвление, и по веткам - ягодки, скрываясь в облаках. А если ещё и сидят эти фотомодели через три метра - вообще туши свет.

Посему меры принимать надо с детства: потом не согнёшь!

Просто обожаю положить на бок такую разбежавшуюся на Багамы двулеточку. Нехотя, но пару заместителей даёт - и достаточно. Пыл сразу умеривает и плодить раньше начинает. И получается низкая чаша - все ягоды в руках. Прирост такой страдалицы лучше половинить осенью, а то ослабнет.

Другой вариант - формировать обрезкой. Во-первых, каждую весну срезать лидера пополам, чтобы следующий ярус веток заложился пониже. А во-вторых, летом укорачивать до 3-4 почек ( с учётом, что в бок пойдёт ВТОРОЙ СВЕРХУ побег!) весь лидирующий вертикальный прирост, а наклонённый наружу - оставлять почти целым. Позже эти рогульки переводить на боковую веточку (рис. ). Как только прирост нижних веток уменьшится до полуметра, их можно перестать резать совсем. Так получится заполненная "чаша" с хорошим ветвлением. Нормально, если между такими деревьями по 6 метров.

****рис 125

Вишня древовидная (шпанка) похожа на хорошо ветвящуюся черешню. Тот же сильный рост и мощная древесина, но из прироста весной даёт 3-4 побега - уже лучше! Зато с плодушками похуже: цветочных почек на среднем приросте - половина, на сильном - треть, а то и четверть. Ещё половина урожая - на разных слабеньких плодовых веточках, образующихся по молодости не так легко, как у черешни. Без обрезки - огромное дерево, до восьми лет дающее отдельные ягоды, крупные и сладкие, что раздражает ещё больше.

В общем, тактика та же: сначала разгибаем ветки, а летом убираем лишние пучки лидеров и по-разному укорачиваем прирост, постепенно переводя ветки на боковые ответвления и способствуя закладке плодушек. Получаются такие же заполненные чаши, плоские сверху.

Кустовидные вишни закладывают цветочные почки почти исключительно на концевом приросте. Плодовые веточки несут кучку ягод и прирастают всего одним побегом, посему опускаются вниз и превращаются в длинные тонкие прутики. Естественно, здесь укорачивать прирост - значит срезать урожай. Такую вишню достаточно два-три раза в молодости перевести на боковые ветки и освободить от перепутанных ветвей центр кроны. Или разогнуть, а потом иногда вырезать лишнее и ослабевшее, оставляя нормальную густоту кроны. Совсем постаревшие, склонённые ветки омолаживают до верхнего молодого ответвления. Лидеры лучше убирать, пока не вымахали. Таким вишенкам достаточно 20 квадратов площади - высокими они не растут.

Многие вишни болеют монилиозом, как и абрикосы. Если вам досталась такая - лучше замените её: достаточно и устойчивых сортов.


ПЕРСИК


-...К сожалению, на этой яблоне парши не видно...

А вот - удача: весь персик покрыт тлёй!

Из телепередачи


Не спроста после кустовидной вишни мы говорим о персике, а за ним - о винограде. Мы постепенно переходим на периферию кроны. Все эти культуры плодоносят практически ТОЛЬКО на прошлогоднем приросте. Но, в отличие от вишен, прирост персика ужасно сильно ветвится - даёт побеги почти из каждой своей почки. Причём сильные летние побеги ветвятся в то же лето.

Представьте: из каждой сильной почки - целая ветка за лето! Из слабой - прутик. Прошлогодняя часть плодит. Отплодив, веточки оголяются, уходят на свои отросшие концы. Нижние быстро слабеют и отмирают. И дерево, зарастая сотнями побегов, начинает жить фактически на концах своих ветвей. Весь урожай - не периферии. Прирост с каждым годом уменьшается, ветки слабеют, и дерево ослабевает за 8-10 лет. Тогда его кормят и жёстко омолаживают - срезают всё, оставляя только основания ветвей. Оно снова обрастает молодыми ветками. Лишние убирают, а остальные опять эксплуатируют.

Всё бы ничего, если бы не особо пылкая любовь персика к трутовику, монилии и курчавости листьев. Первый ест древесину ствола и веток, вторая съедает молодые веточки и часть цветков, а третья - листья. Болезненность вдвое усиливается обычным для наших питомников ужасным качеством саженцев: при срезке подвоя оставляют гниющие пеньки, причём нередко перепрививают саженец дважды - два пенька; корней, как водится, почти нет. Такой саженец отдаётся трутовику и прочим грибкам со всей страстью и съедается за 5-8 лет. А мы его активно добиваем: вместо навоза и мульчи - копаем под кроной, сушим почву; режем тупым секатором, оставляя по всей кроне сухие пеньки - а для персика это то же, что шприцом трутовика впрыскивать. Посему часто такое дерево омолаживать бесполезно: полностью обессилело и почти погибло.

Отсюда факт: персик - единственное на Кубани дерево, которому не то что не вредно, а просто необходимо жировать, для чего не нужно жалеть сил, навоза, помёта, мульчи и воды.

Как вырастить сильные и здоровые персики? Опять придётся расширить тему! Я знаю три способа.

Первый - сомнительный. Надо умудриться найти и выбрать отличные саженцы с заросшей ранкой от подвоя и мощными корнями, устроить для них умные ямы, а потом сыпать, не жалея, навоз и мульчу, поливать и проводить профилактику, описанную для абрикоса. Плюс: можно иметь те самые сортовые плоды, что так дороги на рынке. Минус: трудно и хлопотно. Только особые любители персика могут всё это в жизнь воплотить!

Второй способ - гарантия мощного дерева. ВЫРАЩИВАЙТЕ СЕЯНЦЫ! Персик из косточки сохраняет материнские свойства процентов на 50-60 - а это очень неплохо! Три косточки из рыночных плодов осенью - в готовую яму, в слой песка и под толстую мульчу. Весной мульчу разгребите, в засуху поливайте. Выйдут сеянцы - выберите самый мощный и красивый, остальные - долой. А можно и пару оставить - в разные стороны потом растянуть. Даже на очень плотных почвах деревья растут сильно и остаются здоровыми - только от курчавости спасай, да обрезай.

Надо сказать, что это относится ко всем деревьям без исключения. Сеять на место семена, а потом прививать - умнейший способ закладки сильнорослого сада, особенно на плохих почвах. Так закладывали свои столетние сады монахи, и способ называется - "по-монастырски". Его пророчил гениальный Б.Н.Анзин, о нём пишет В.И.Сусов, а я упоминаю в "Умном саде".

Всё дело в стержневом корне. Стержневой корень - самый главный и сильный корень дерева - уходит глубоко в подпочву и сообщает дереву фантастическую мощь и силу. Фактически, мы лишаем дерева его естества только потому, что саженцы - это товар, который надо продать и перевезти на новое место! И если другие деревья получаются достаточно долговечными и с мочковатыми* корнями, то для персика сеянец - самый лучший выход. Даже если не прививать сеянец, плоды будут весьма вкусными, хоть и некрупными. А ведь можно и хороший сорт привить!

Третий возможный выход - ЧЁРНЫЙ ПЕРСИК, завезённый из Сирии. Он размножается семенами и устойчив к курчавости. Сейчас я изучаю его и надеюсь ввести в наш ассортимент.


А теперь - О ФОРМИРОВКЕ И ОБРЕЗКЕ. Персик очень густ, но светолюбив. Посему его а) сначала нужно сделать чашеобразным, и б) затем, когда заплодоносит, нужно научиться ежегодно поддерживать примерно один и тот же объём веток.

Чтобы раскрыть крону, можно растянуть трёхлеток в стороны, вырезать всё, что ослабло и смотрит вниз, а потом переводить всех лидеров-заместителей на наружные веточки. А можно использовать приём "стандартной обработки сильного прироста персика", к которому я пришёл на опыте.

В июле срезаем верхнюю половину летних вертикальных веток, Затем укорачиваем все их ответвления, кроме пары неслабых веточек, идущих наружу в нужном направлении (рис ). Укорачиваем веточки по-разному: те, что наклонены наружу и слабее - наполовину, а те, что выше и вертикальнее - до 2-3 листиков. Пара оставленных веточек станет скелетными ветками. А укороченные веточки разветвятся и дадут плодовые веточки (рис. ). Во-первых, это уменьшает до нормы - то есть втрое-вчетверо - количество ответвлений прироста. А во вторых, мы получаем плодовые веточки, жизнь которых можно продлить, обрезая их НА ЗАМЕНУ.

***рис 126-127

Наконец-то дошли до главного. Обрезка на замену - вот главное отличие персика и винограда. На замену нужно резать персик, набравший свой объём и вступивший в плодоношение, то есть с четвёртого- пятого года. Можно делать это осенью или весной, но ветки без плодов лучше обрезать уже летом, убирая лишнюю массу прироста в пользу плодовых веток и нужных новых побегов.

Смысл замены прост: срезать так, чтобы за следующее лето выросло то же, что было срезано. Или: заменить выросшее таким же, но новым. При этом рабочие части дерева каждый год обновляются, а общий объём и густота не увеличиваются. Это - именно то, что нужно для продления жизни веток и всей кроны.

Чтобы сделать обрезку на замену, нужно а) посмотреть, что было на месте ветки весной - из чего она выросла, и б) оставить от неё опять именно это, а всё остальное убрать. Конечно, слабые ветки можно усилить, оставив больше того, из чего они выросли, а некоторые слишком сильные лидеры и вообще удалить, чтобы они не размножались. Но смысл один: то, из чего выросла ветка, и должно осенью (весной) остаться примерно на этом же месте. Посмотрите на рисунки.

Вот сильная верхушечная ветка. Она выросла за лето из единственного укороченного побега. Его и нужно оставить на замену ветке (рис. ). Сильные ветки лучше первый раз укоротить ещё летом, чтобы боковые ветки кроны получили дополнительное усиление.

А вот слабая веточка, выросшая из укороченного летом ответвления прироста или из отдельной укороченной веточки. Она выросла из половинки побега. Такую же половинку и оставим у основания веточки (рис. ). После такой обрезки персик кажется голым, и хозяйки хватаются за сердце. Не поддавайтесь иллюзии! Осенью ваш персик будет гуще прежнего. Гораздо хуже он будет себя чувствовать, если утонет в собственной тени!

В зависимости от сорта, главные цветочные почки расположены либо ближе к концам, либо к основаниям веточек. Это нетрудно установить, рассмотрев, где появились цветки. Если цветки у оснований, можно оставлять веточки более короткими, а если у концов, нужно только прирезать верхушку. Я показываю половинку веточки, как среднее. Задание: нарисуйте сами эти два уточнения обрезки на замену.

Кроме такой детальной замены, придётся иногда вырезать лишние, больные и постаревшие ветки целиком. Растущий из основания молодой побег можно оставить на замену ветке.

Если вы бережёте персик от курчавости, такое дерево будет плодоносить долго и качественно. Жадничать не надо: как никакая другая культура, персик не переносит перегрузки. Оставлять нужно по одному плоду на каждые 15-20 см веток.

А курчавость отлично подавляет Биостат. При своей высокой эффективности он совершенно безвреден. Одновременно он ликвидирует и персиковую тлю: она дохнет прямо на листьях, не вынимая хоботка. Нашёлся и эффективный "народный" способ против курчавости: обычный отвар тысячелистника. Нужен хороший пучок на кастрюлю. Покипятил минут пять, настоял часа два, и - в дело. Хранить долго нельзя. Увидел первые курчавые листья, оборвал - и сразу опрыскивай. Через пару недель - ещё раз. Способ подсказала Лена Уварова, тележурналист из Крымска. Там многие успешно спасают персики именно так.


ВИНОГРАД


Самый высокий урожай оказался

у дачника Анискина: собирая его, он

пролетел до земли пять метров...

Нетленка


Формировка винограда подробно описана в "Умном винограднике". Здесь коснусь главного. Виноград отличается от персика, по сути, только тем, что его прирост - лианы, вырастающие за лето при необходимости до 3-5 метров. Есть ещё одно отличие: грозди появляются на летнем приросте. Но это не так важно, ведь цветущий летний прирост лезет только из прошлогоднего прироста - плодовых лоз. Из более старой древесины появляются в основном бесплодные побеги. То есть грубо можно считать, что плодоносит прошлогодний прирост.

У винограда большинства сортов главные плодовые почки - средняя треть лозы. Самые урожайные - лозы средней силы, 1-2 м длиной. Это упрощает обрезку плодовых лоз: их укорачивают на треть. А самые жирующие лозы, вымахавшие больше четырёх метров, лучше вырезать совсем - больше листьев, чем толку. Такая лоза хороша только для создания нового рукава (так называются многолетние ветки винограда), если вы хотите заплести балкон, окно третьего этажа или что-то в этом духе.

Виноград почти всегда режется на замену. Для замещения отплодоносившей ветки (бывшей лозы) можно оставлять просто хорошо развитую лозу в её основании. Но традиционно для замены ветки выращивают отдельную пару лоз на сучке замещения. Это - главный момент в обрезке винограда, и лучше всего это описано в соответствующей главке "Умного виноградника" Вот она.


ЭТОТ ХИТРЫЙ СУЧОК ЗАМЕЩЕНИЯ


Вот виноградарства азы:

секрет сучка и роль лозы!


ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ: осень. Оплодоносившая новоиспеченная ветка (она летом была лозой), из нее торчат юные лозы (они недавно были побегами). Нам важны две из них - нормально развитые и вызревшие, и расположенные ближе к корню. Остальное просто срежем (рис... , срез 1), почему - разберемся позже.

Вот наши две лозы. Нижнюю их них режем коротко - на две почки. А верхнюю - длинно: в зависимости от толщины на 7-15 почек. Эта длинная лоза - на урожай. Желательно, чтобы она ответвлялась вверх: верхние лозы обычно посильнее. Получилась ветка, на конце которой - плодовая лоза и сучок (рис. , срезы 2).

****рис 130

Сразу отметим: это - типичнейший элемент куста. Называется эта парочка головой (по-научному - плодовое звено). Из таких голов состоит любой куст. Кроме них да редких заместителей в кусте ничего и нет. Меняться может количество голов и длина плодовых лоз - таким способом мы регулируем нагрузку на куст и величину гроздей. Но головы остаются всегда. Голова - она всему голова! Зачем же она устроена именно так? Чтобы и отдать урожай, и вырастить новую голову.

Смотрите: вот наша голова следующим летом (рис. ). Из лозы растут побеги с урожаем. Из сучка тоже растут побеги. Не важно, есть ли на них урожай, а важно, что они сильнее тех, что на лозе: их ведь всего два (а если лезет третий, его надо выломать ещё в детстве).

****рис 131

Налицо факт: наша голова состоит из двух функционально разных частей. Длинная лоза - урожайная, или плодовая часть. Короткий сучок - ростовая часть. Роль лозы - только урожай. Роль сучка - родить и вырастить две новых лозы.

Теперь опять осень. Зрителей со слабыми нервами прошу покинуть куст. Собрав урожай и сказав "спасибо", мы вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Она свое отработала и больше не нужна: на смену старой лозе из сучка уже выросла новая (рис. ..)!

****рис 132

Возвращаемся в начало главки. Мы получили то, с чего начали - две лозы. Нижнюю опять режем коротко - это новый сучок. Концевую - длинно: это новая лоза. Летом сучок будет отращивать новую замену голове, а лоза - плодоносить. Осенью плодовую часть до сучка уберем. Останется две новых лозы на сучке. Нижнюю режем коротко, верхнюю длинно... И так все время. Вот потому этот короткий отрезок и называется сучком замещения.

Нет трагедии, если из сучка выросли три побега, даже четыре: осенью можно выбрать самые удобные. Небольшая беда, если лоза обрезана чуть длиннее или короче: изменится размер кистей, но общая масса ягод на плодовой части останется практически без изменений. Важно, чтобы взамен каждой ветке осенью осталась новая лоза и к ней - сучок. Лоза и сучок - голова.

А голову можно сделать за год из любой нормальной лозы: срезал на две почки нужную лозу - получил две лозы. Одну укоротил до двух почек - вот и голова!

ФОРМИРОВОК ВИНОГРАДА - тьма, но я в конце концов остановился на двух, на мой взгляд самых умных.

Для шпалеры это - горизонтальный высокий кордон (рис ). Его ввел в культуру гениальный австрийский виноградарь Ленц Мозер. При ширине междурядья в 3,5 м он позволяет обходиться без летних обрезок, сам располагает побеги равномерно в большом объёме, а за счёт удаления от почвы и хорошего освещения виноград гораздо меньше подвержен грибковым болезням. Выводить и поддерживать его очень просто (рис ).

****рис 133

А для беседки это - обычный веер на наклонной беседке, подсказанный садоводами-испытателями из Таганрога Сергеем и Игорем Сергеевичем Галкиными (рис. ).

****рис 134

У обычной беседки два крупных недостатка: неравномерно нарастают побеги (на сгибе и на концах рукавов - сильнее) и неудобство ежегодной обрезки: куст не сдёрнешь, а лазить - мучение. В результате беседочные кусты фактически предоставлены сами себе и часто приходят в негодность. Наклонная беседка снимает обе проблемы: куст обрастает равномерно, а для обрезки легко сдёргивается вниз.

Как выводить эти формы, сообразить нетрудно. А если рассказывать подробно, придётся "Умный виноградник" здесь целиком повторить, что может отрицательно повлиять на его тираж, а так же опорочить чувство меры и поставить под сомнение творческие возможности скромного автора. По аналогичным соображениям не буду повторять и главы о формировках кустарников из "Умного сада". На этой оптимистической ноте с формировками и покончим!

****рис 135