Николай Курдюмов Формировка вместо обрезки
| Вид материала | Книга |
- Н. И. Курдюмов Мастерство плодородия Н. И. Курдюмов 1 Мастерство плодородия 1 Вместо, 3260.95kb.
- Н. И. Курдюмов Мастерство плодородия содержание вместо предисловия 1 Очём эта книга, 3250.17kb.
- Николай Курдюмов, 2542.43kb.
- Николай Курдюмов Умный огород в деталях, 2446.23kb.
- Николай Курдюмов Педагогическая опупема, 1226.81kb.
- Н. И. Курдюмов Знакомьтесь: успех Умный сад 1 Н. И. Курдюмов 1 Знакомьтесь: успех, 3642.57kb.
- Н. И. Курдюмов Умный сад Знакомьтесь: успех Н. И. Курдюмов 1 Умный сад Знакомьтесь:, 1155.73kb.
- Николай Васильевич Гоголь, 421kb.
- Ядалека от намерения дать историческую картину Египта. Поэтому в книге приводится современная,, 2780.68kb.
- Грамматическая ошибка, 163.52kb.
НОЖ, ПИЛА И СЕКАТОР
Эта глава - основные данные о технике обрезки, и вообще о технике из "Умного сада в подробностях" с очень небольшими изменениями и добавками. Менять тут пока нечего. Видимо, ошибиться на данную тему трудно: всё описанное почему-то продолжает работать с удивительным постоянством.
КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Куда бы ни дул ветер, опилки всегда в лицо.
Как ни старайся, часть опилок всегда сыпется за шиворот.
Законы садовника
Весь мой опыт свидетельствует: лучший срез - это отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Но это - в идеале. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут каждые три-четыре недели. Но это - теоретически. На деле я и сам не столь последователен. Думаю, если каждый сотый из читателей загорится последовательной формировкой, это будет просто переворот в дачном садоводстве!
Нашему человеку ведь как: говорить, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО - пользы мало. Вот когда скажешь, КАК БУДЕТ ПЛОХО, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ - это в голове лучше отложится. Посему я люблю делать "кондуиты" - чёрные списки ошибок и глупостей.
Вот и сейчас хочу особо упомянуть самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.
1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчки - новые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно сообщали, чего от него хотят. Взрослому надо напоминать об этом каждый год, а сильному растянутому юнцу - минимум дважды за лето. Иначе дерево благополучно зарастает и быстро возвращается к прежнему любимому состоянию дисбаланса верха и низа. Если вы отпустили на волю заместитель пригнутой трёхлетней ветки, он за два года станет толще "мамы" и полностью её обескровит.
2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный вертикальный прирост из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно! Укорачивая верхушки, вы только размножаете верхушки. Вместо одной вырастает три-четыре - такого же роста, так же вверх. Сильно укорачивая верх, вы только усиливаете рост вверх! Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если же вы хотите усилить периметр кроны, нужно удалить лидер, перевести ветки наружу и потом не давать расти никаким новым лидерам. Но ещё лучше - вовремя превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.
3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КОРОТКИХ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Если уж срез необходим - он должен быть ТОЧНЫМ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.
Пенек - тройная беда.
Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Особенно на слабых деревьях: их пеньки не обрастают новыми побегами. Сначала кора гибнет на самом пеньке. Дальше грибки и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола (фото ).
****фото 119-120
Через два-три года зона мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину "гангрены": маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Рез должен быть почти перпендикулярен удаляемой ветке - так его площадь будет наименьшей. Такой срез и называется "на кольцо" (рис. ). Конечно, толстый сук сначала нужно подпилить снизу, иначе отломится и задерёт кору.
****рис 116
Сказанное не относится к длинным обрезкам сильных веток. Они обычно обрастают на срезе побегами.
Во-вторых, пенек - это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница (рис. ). По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять-таки дает трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины. А трутовиком мы сами заражаем юные деревца, оставляя пеньки после обрезки!
****рис 117 - 118
В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Зорко заметив их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез - это инструмент, предназначенный специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза - опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате тем, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук - бородавчатый нарост, топорщащийся мелкими побегами, или "ежик". Отпиленный и повышенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.
НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отслоится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом.
Составы для пропитки срезов (сейчас - садовый вар) ввели в практику лесоводы: это им важно было сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались нужного результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это - градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору - она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.
Сейчас делают мягкие вары. Их состав варьирует от почти растительного масла до почти солидола. Они не застывают корочкой и не отваливаются, но и не способствуют быстрому затягиванию ранки.
Слава Богу, без вара можно вообще обойтись. Чем острее инструмент, тем лучше зарастает ранка. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Нормальные срезы не нужно мазать ничем. А если уж рана слишком велика и вы хотите перестраховаться, посушите срез недельку, дождитесь трещинок, и замажьте мягким варом, втирая его в дерево. Помните: не сохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается, оставаясь свободной от гнилей.
5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ. Это вредно и деревьям, и вашим рукам. Никакой вар не спасёт рваный срез тупого инструмента - он всё равно не зарастёт, как надо.
ГЛАВНОЕ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ
При желании я всегда найду, что срезать.
Законы садовника.
Плохой секатор размочаливает ранку и кору. Тупая пила не режет, а рвет: срез получается лохматым, а коровый валик может не образоваться, потому что сигналом к его образованию служат разрезанные, а не просто оторванные друг от друга клетки камбия.
Сейчас в России совершенно не производят работающего садового инструмента. Видимо, это естественно: многие дачники не отличают садовый секатор от ножниц для курицы! Пришлось научиться самому доводить инструмент до ума. Ищу старые секаторы, выпуска 50-70-х годов: тогда сталь была еще подходящей. Перетачиваю их по-своему. Если получилось хорошо - режут лучше и дольше немецких. Садовые пилы так же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два-три сада пилы хватает, а точить их совсем нетрудно.
Европейские секаторы режут отлично, но и они требуют регулярной правки. То есть нормальный инструмент - это, прежде всего, регулярно точимый инструмент. И я могу только поделиться секретами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера - они разберутся, что к чему.
****рис 119
СЕКАТОР нашего производства может иметь два недостатка, которые делают нормальный рез невозможным по определению. 1. Угол между лезвием и опорной губой слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно исправить форму лезвия: выбрать на точиле часть лезвия так, чтобы уменьшить угол захвата до 10-15 градусов, а то и меньше (рис. ). 2. Режущая губа слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. То есть - вообще не заточена. Полуфабрикат. В результате, входя в древесину, лезвие тут же заклинивается, зажимается, и именно поэтому требует огромного усилия для реза. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть намного круче лезвия. Её нормальная ширина - полмиллиметра. Она нужна только для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе (рис. ).
Наблюдение: некоторые секаторы (например, краснодарского производства) сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после нее годятся только для винограда и цветов. У такого инструмента двойной "эффект": и не режет, и руки после него отваливаются.
Предложение: помогу сделать такой инструмент работающим.
Нормальный секатор без особого усилия отрезает ветку толще большого пальца.
САДОВАЯ ПИЛА имеет чуть серповидно вогнутое полотно и зуб, скошенный вовнутрь (к рукоятке). Именно такой зуб без проблем "выскребает" сырую поперечную древесину (рис. ). Разводка - не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунков. Если рукоятка совсем гладкая, ее лучше сделать "гофрированной", иначе рука напрягается и быстро устает. Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают отличные, гладкие срезы, но пилят очень медленно и для профессиональной работы не годятся. Я точу свои пилы с помощью дрели и точильного диска толщиной в 1,5 мм. Нормальная свежезаточенная пила отрезает ствол толщиной в руку за 15-20 движений.
Ясное дело - нормальный инструмент работает руками мастера. Секрет лёгкого резания прост: всегда резать так, чтобы лезвие не зажималось древесиной. Например, пилить с верхней стороны. Секатором резать - ещё проще. Если свободной рукой отжимать ветку в сторону хода лезвия, то века отскакивает почти без усилия.
Настоящие старые мастера всё, вплоть до отмахивания веток в два пальца, делали только острым садовым ножом. Не обладаю таким искусством и считаю, что мы можем без него вполне обойтись: сейчас много отличной садовой техники в мире производится. О ней - рекламная, но совершенно искренняя статья.
САДОВАЯ ТЕХНИКА, КОТОРОЙ СТОИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Хороший инструмент - прекрасный учитель!
Главное в нашем трудолюбивом дачном деле - чтоб работалось быстрее, меньше, легче. Но особенно важно - чтобы ПРИЯТНЕЕ.
Я постоянно работаю руками, и всем своим организмом усвоил: хороший инструмент - это половина умного садоводства. Говорят, что жадный платит дважды. Ответственно заявляю: когда мы экономим на инструменте, мы платим впятеро! Или ещё больше. Потому что плохой инструмент а) не даёт хорошо сделать работу, б) делает самую простую работу неприятной или опасной, и этим в) отбивает нам руки, убивает желание и заставляет бросать сад, вместо того, чтобы совершенствовать наше с ним умное сожительство. Поистине, в большой степени садовый инструмент - инструмент сожительства с садом!
Сейчас в России ещё нет своих производителей малой садовой техники и приспособлений для ухода за садом. Посему - слава Богу, что уже есть европейская. Могу ответственно заявить: приобретение европейской садовой техники - хоть она и не дешёвая - всегда оправданное и разумное вложение денег. Сам пользуюсь, и советую: НЕ ЖАЛЕЙТЕ ДЕНЕГ НА ХОРОШИЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Всякий раз, беря в руки хорошую вещь, вы общаетесь с умными людьми.
Купив германскую, французскую или шведскую технику вы, как и я, поразитесь, насколько она отличается от нашей "советской", откроете, что вещи, оказывается, могут делаться и ДЛЯ ЛЮДЕЙ! И, может быть, впервые почувствуете, что работа в саду - истинное удовольствие.
Кубанцам за таким инструментом лучше всего идти в магазины фирмы "ГАЗТЕХНИКА". С ней я сотрудничаю давно и плодотворно. "Газтехника" - самый крупный поставщик европейского садового инструмента на Юге России. Есть офис и в Москве. Официальный дилер немецких фирм Viking, Stihl и Gardena, партнёр фирмы Bosch. Самый большой выбор любой садовой техники - именно здесь.
На что рекомендую обратить особое внимание?
Прежде всего, конечно, триммеры (ручные усиковые косилки) и газонокосилки. Триммеры с нижним положением двигателя предназначены для малых площадей, так как не рассчитаны на длительные нагрузки. Лично я испытал у себя триммеры "Viking-400" и "Alko-300".Они надёжны, удобны и косят даже переросшую траву (но не бурьян!). Если у вас больше двух соток травы, вам нужен триммер с верхним положением двигателя - он мощнее и может работать долго. Или газонокосилка на колёсиках. Если рельеф сложный, как у меня, идеальна косилка на воздушной подушке: это просто песня для дикого газона! Если участок сильно и сложно забурьянен, вам нужна мотокоса. Все мотокосы, в отличие от триммеров, более мощны, несут двигатель в своей верхней части, поэтому могут работать длительно, и вешаются на плечи, не создавая нагрузку на руки. Режущие части у них самые разные - и для разной мощности травостоя, и для кустарников.
Если нет электричества, то мотокоса или косилка нужна бензиновая. Если увлекаетесь живыми изгородями, то доставьте себе удовольствие и купите кусторез: тогда вы сможете заняться даже топиарным искусством - созданием растительных скульптур. Все эти инструменты, с которыми легко содержать участок в порядке, различаются по мощности, особенностям конструкции и цене, и всегда можно выбрать подходящий.
Если вы сами обрезаете деревья, а инструмент переделать не можете, вам просто необходимы немецкий секатор и пила. Я уже упоминал: это пока единственные инструменты на нашем рынке, которые действительно РЕЖУТ и не уродуют рук. И, главное - не уродуют деревьев! Ранки после них зарастают быстро и без проблем.
Особая статья - поливные приспособления. Это и разбрызгиватели, и дождеватели разных видов, поворачивающиеся вокруг своей оси, и дождевальные системы прямоугольной зоны захвата для сплошного увлажнения газонов и цветников. Это пистолеты-распылители и удобрители для шланга, создающие несколько конфигураций поливной струи.
Особая статья - ПОДЗЕМНЫЕ системы дождевания. Они монтируются под почвой при закладке газонов и цветников - один раз на многие годы. Могут управляться дистанционно, а могут автоматически включаться маленьким компьютером через датчик влажности, или по заданной вами программе ежесуточных поливов. Утопленные в газон дождеватели при включении выдвигаются над почвой, а выключившись, снова прячутся в свои "норки", чтобы не мешать газонокосилке.
Недавно в продажу поступила электрофреза-культиватор. Она легко и быстро вспушивает и перемалывает верхние 5-7 см почвы вместе с сорняками.
Для "органических и экологических" садоводов есть, во-первых, газонокосилки, измельчающие траву и собирающие её в накопитель. А во-вторых - чудесная машинка: измельчитель отходов. Любые растительные отходы он быстро превращает в крупные опилки, а ветки толщиной до 4 см рубит на тонкие колечки - идеальный материал как для мульчирования почвы и засыпки дорожек, так и для компостной кучи.
Специально хочу сказать о европейских опрыскивателях. Лёгкие, почти невесомые, умные и удобные в сборке, накачиваются без усилия, не засоряются и совершенно не текут, что для нас звучит как фантастика! И дают прекрасный распыл. Поработав гарденовским опрыскивателем, я впервые понял, что технику можно делать не только для трудовых подвигов, а для удовольствия и облегчения работы!
Невозможно перечислить всякие удобные мелочи вроде шлангов, присоединяемых лёгким мановением руки, - причём есть обычные, а есть сочащиеся, для почвенного полива грядок. Или - десятков простых ручных инструментов для обработки почвы и уборки. Они - не только немецкие, но и наши: новгородские (Павлово) и питерские, линия финской фирмы "Фискарс". И тут есть вещи особые. Например, веерные грабли для сбора листвы и мусора - ими работать вдвое удобнее. Или лопаты из пружинной стали: при избыточной нагрузке пружинят, но не ломаются. Или разные полимерные ограждения и заборы. Или ёмкости для воды, искусственные водоёмы и приспособления к ним.
Короче говоря, мы просто обречены приобщиться к европейской массовой садовой культуре. А внести в неё свои национальные особенности нам ничто не помешает - даже хороший и умный инструмент!
Связь с "Газтехникой" в Краснодаре: gaz@istnet.ru , (8612)624-386 и 626-422; в Москве: Krasn@tsrv.ru , garden.moscow@mtu-net.ru , (095)786-55-23; Многие разделы упомянутой техники - на сайте: www.gazteh.ru .
Главный магазин в Краснодаре - на Красноармейской, 58. Тут есть и сервисный центр, где всю купленную технику гарантийно ремонтируют.
А теперь я объясню, откуда такая рекламная статья. "Газтехника" - первый участник и спонсор моего книжного проекта "Умное растениеводство". Перед вами пример нашего сотрудничества: писать эти книги мне помогает компьютер, предоставленный фирмой. Главный смысл моих книг - рассказать о хорошем и успешном. Цель работы - энциклопедия умных способов землепользования. Если вам есть, что предложить - присоединяйтесь! При условии, что ваше предложение выдержит жёсткую проверку на разумность и практичность, я включу его в свои книги.
ГЛАВА 11
ДРЕВЕСНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ
Чем больше лицо красит женщину,
тем больше она красит лицо.
Парадокс.
Если кора повреждена, никакие средства не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. По сути, дерево - это КАМБИЙ. Древесина может вымерзнуть напрочь, но если жив камбий, он за лето построит новый слой. Можно содрать кусок коры, но если камбий не успел погибнуть, он выращивает новую кору. Слава Богу, камбий - самая зимостойкая ткань деревьев. И только зубы грызуна да гнилостные грибки уничтожают кору вместе с камбием.
Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца, лохматыми пятнами бактериального и грибного рака; с большими участками коры, мёртвыми от выпревания, вымокания или подмерзания или полосами весеннего омертвения. Обычное явление - разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку солидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без греха: например, у абрикосов и некоторых груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору - она у них жесткая и плохо растягивается. Если повреждение замечено раньше, чем "дерево дало дуба", и большая часть камбия жива, всегда легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута лекаря: нож и бальзам.
О БОРОЗДОВАНИИ ПОДРОБНЕЕ
Если ты делаешь всё по науке и свято
чтишь гороскоп, а у соседа урожай выше -
не верь глазам своим!
Нетленка
"Что он вам наделал? Всю кору порезал! Ну - хана теперь саду!" - это к моему клиенту назавтра "грамотный" сосед зашёл. И так "посочувствовал". Он, конечно, свой кайф испытал. А вот бедный хозяин даже через год, когда все борозды заросли и деревья растут лучше прежнего, смотрит на них мутным взором и продолжает хоронить. Отсюда правило: верь больше дереву, чем соседу!
Бороздование - забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры и нарастить объём проводящих тканей. Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается (рис. ).
****рис 121
Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. При неожиданном избытке влаги разбухшая древесина рвет кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, а у юного дерева - с одной стороны, и основания веток - снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2-3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей. К концу лета кора на бороздованной части разбухает почти вдвое (фото )!
Фото 121
Очень полезно с двух сторон пробороздовать стволы ослабленных, перегруженных молодых деревьев. В этом случае обмазка всего ствола обязательна!
Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую после повреждения часть коры - это пригодится (рис. ). Или ускорить закрытие раны, например, среза прививки корой привоя (рис. ). В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш "Плинитюд лифтинг". Ведь они этого достойны!
БАЛЬЗАМ ВМЕСТО ПОБЕЛКИ
В районе Белореченска кислотный дождь рН-5.5 -
для здоровья вашей кожи!
Каждую весну мы усердно молимся богу Порядка: белим деревья. Даже не вдумываемся в смысл. Субботник 22 апреля - день побелки! Между тем, приём этот изобретен исключительно для предотвращения "весенних ожогов коры". Весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы от этого гибнет. Это написано во всех учебниках. Однако, у нас на юге и в феврале бывает тепло, да и нет такой разницы температуры между ночью и днём, но косточковые часто страдают. Более реально, что кора подмерзает, попав после тёплой осени в неожиданный заморозок. Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил ещё одну реальную причину весенней гибели целых полос, а то и всей коры косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла - корни воды не дают. Набухающие листики просто высасывают воду из тканей, и кора обезвоживается.
Получается, что и "от ожогов" известь не здорово поможет! А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить. Тем более на стволе. Вот до революции, с помощью мощных насосов, густым известковым молочком обливали все деревья - до самых мелких кончиков. Конечно, эффект был: вредители не могли зимовать в кроне. Теперь даже представить такую процедуру страшно, да и вредителям известь уже нипочём.
Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Очень рекомендуют этот состав и биодинамисты. Разводят глину с коровяком, примерно пополам, до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает кору от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно "дышит". Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая - кора питается и стимулируется, высохла - защищает растущую кору.
Если нет коровяка, годится любой навоз, даже перегной. Нет глины - годится суглинок. Но эти болтушки совсем не держатся на дереве, и нужно их приматывать тряпками или газетами. Посему такие произвольные косметические составы надо делать погуще и использовать для заляпывания ран. А для обмазки лучше - с глиной. Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот "крем" просто незаменим. Думаю, двух ведер глины и ведра коровяка вам хватит на все лето.
Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной "одежкой".
ВЕЧНО МОЛОДАЯ КОРА
Раз есть бальзам для губ - значит, у меня губы плохие!
Смысл косметики
В основном, это относится к абрикосам и грушам на айве, а так же к постаревшим и ослабленным деревьям, которые надо оживить. Для них это - мера реанимации. Кора их, отмирая снаружи, образует коросту, которая ссыхается, давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.
Возьмите скребок для старой краски или старую пилку (это будет скраб) и соскребите всю коросту до живых царапин - до слоя живой коры. Лучше делать это после дождя, когда короста мягкая. Пробороздуйте ствол с трёх сторон. А теперь нанесите на дерево упомянутый "увлажняюще-питательный крем". Обмазка наносится дважды: весной и в июле. За лето борозды зарастут, кора потолстеет, и дерево оживится.
ТРАВМАТИЧСКАЯ ХИРУРГИЯ
"Дерево было обрезано, пробороздовано, окольцовано,
закарбовано и запетлёвано. Дерево было хорошим..."
Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, весной или летом, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро наделить новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь - а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий - замажьте рану глиняной болтушкой или просто грязью, и он останется жив (рис ).
****рис 120
Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану и соседнюю кору нашим "бальзамом" из суглинка и коровяка, разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху бумагой или тряпкой, да не слишком туго. При случае направляйте на повязку шланг. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе ткани будут нарастать скорее. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за "скальпель".
****рис 122-123
КАМЕДЕТЕЧЕНИЕ КОСТОЧКОВЫХ
Чтобы не пришлось пилить, не бойся резать!
Камедь или древесный клей выделяют все косточковые. Это реакция дерева на повреждение. Но главное повреждение у косточковых - грибки, чаще - трутовик, прорывающийся местами изнутри наружу. Там, где ему это удаётся, выделяется камедь. Плачут трещины коры. Плачут весной и молодые веточки, поражённые монилиозом или другими болезнями. Поэтому и принято считать камедетечение болезнью.
Как бы там ни было, лучшим способом "лечения камеди" Гоше считал продольное бороздование повреждённого места. Полностью присоединяюсь к нему. Две или три борозды проводятся острым ножом прямо через рану и по её краям, захватив по 20-30 см выше и ниже раны. Если дерево сильное - этого достаточно. Если слабое - заляпайте нашим "кремом для морщин". Кора разбухает и зарастает без проблем (фото ).
****рис 124, фото 19А-19Б