Ю. И. Шутов большой каньон крыма

Вид материала

Документы

Содержание Погода в горах Симферополь - большой каньон Ялта-большой каньон-массив бойка — соколиное

Подобный материал:

• Лицензия ав №349452 от 31., 104.52kb.
• Отчёт о горном походе Iкатегории сложности, 1555.5kb.
• Программа тура: День 1 Утренний выезд из Лас-Вегаса, посещение Плотины Гувера, остановка, 57.11kb.
• Национальные парки США нью-Йорк – Лос-Анжелес Сан-Диего Гранд Каньон – Брайс-Каньон, 58.37kb.
• Євротурсервіс eurotourservice україна, м. Київ, Ukraine, Kyiv, 34.93kb.
• Бобовникова И. А. Памятные музыкально-исторические места крыма, 83.59kb.
• Впервые на туристическом рынке россии!!! Уникальный маршрут по национальным паркам, 259.78kb.
• Тематика семинарских занятий, 80.13kb.
• Положение Омерах, основаниях и порядке награждения Дипломом и Знаком Ассоциации заповедников, 14.16kb.
• Южный Берег Крыма памятка, 144.52kb.

Весь юрский период продолжался 55 млн лет и закончил­ся 137 млн пет назад. Породы верхнего отдела этого перио­да — верхнеюрские известняки — образовались в течение ко­роткого периода геологической истории, всего за 25 млн лет. В юрский период в пределах мирового океана Тетис уста­новился тропический климат. На срезах древних ископаемых Деревьях этого периода исследователи не увидели годовых колец, а это значит, что не было тогда разницы между вре­менами года. На островах и побережьях росло множество папоротников, гинкговых, саговообразных деревьев. К слову, гинкго встречается в Крыму и сейчас. Правда, деревья позднеюрской эпохи не сохранились на нашем полуострове, а ны­нешние завезены создателем Никитского ботанического сада X. X. Стевеном в 1818 г. Вершина Ай-Петри несколько отли­чается от пород, слагающих весь массив. Она сложена одно­родным плотным известняком, в толще его практически не наблюдается слоистости. Зато кое-где можно рассмотреть ин­тересные окаменелости в виде трубочек и веточек — ископае­мые кораллы. Сама же вершина Ай-Петри с ее знаменитыми зубцами — огромный коралловый риф. Кораллы живут в море на небольшой глубине, однако мощность ай-петринского ри­фа превышает 600 м. Это свидетельствует о том, что дно древ­него моря в начале верхнеюрского периода медленно опус­калось, а кораллы, чтобы выжить, все время достраивали свои постройки. Прошли тысячелетия, пока период опускания не сменился подъемом и колония кораллов прекратила свое существование. Зубцами вершина Ай-Петри украсилась много позже. Они — результат интенсивного физического выветрива­ния. Иногда в краеведческой литературе можно было прочи­тать совершенно фантастические домыслы относительно причин возникновения зубцов. Так, в одном из первых путеводи­телей по Крыму читаем: «Ай-Петри — это скала в 3-х верстах от моря, состоит из грюнштейна (т. е. магматических по­род.— Ю. Ш.) и поднимается на 3900 фут над морским уров­нем. Она расщеплена молнией и образует как бы западную стену алупкинского парка...»

Горный Крым, как мы его видим сейчас, сформировался за

14

очень короткий промежуток геологического времени — при­близительно за 1,5—2 млн лет. На протяжении этого перио­да (антропогенового) происходило хотя и медленное, но не­прерывное поднятие всех горных массивов. При этом в их пределах образовалось множество так называемых разрывных нарушений: сбросов, сдвигов, надвигов. Самый крупный про­дольный сброс тянется вдоль всего северного склона Ай-Петринского массива и уходит далеко на восток к Бабуганскому. Именно благодаря этому сбросу образовался такой уникальный природный памятник, как Большой каньон.

Внутренние, эндогенные, силы создали как бы заготовку Крымских гор, которые приняли свой современный облик в результате действий экзогенных сил. Среди них главными мож­но считать эрозию, карст, морозное выветривание.

Геологический разрез (поперечный) в районе Большого каньона (по В. И. Ляшенко и др.). 1 — песчаники и глинистые сланцы средней юры, 2—5 — верхнеюрские породы: 2 — мас­сивные (неслоистые) известняки, 3 — конгломераты, 4 — сло­истые известняки, 5 — известняки и мергели, б — линии сбро­сов, 7 — крупные тектонические трещины.

На прилагаемом рисунке вы видите конечный результат воздействия внешних и внутренних сил на участок земной коры в районе Большого каньона. Здесь изображен геологи­ческий разрез в направлении, поперечном к направлению ка-

15

ньона*. Присмотритесь к линиям, которые разбивают породу на гигантские блоки, и вы сможете ясно представить могу­чие силы, которые легко перемещают гигантские каменные глыбы на многосотметровую высоту. Линия огромного сброса, который переместил блоки пород друг относительно друга на высоту около километра, проходит недалеко от борта каньона (но не по его дну); при этом поднятый блок как бы надло­мился. Вот эта-то огромная трещина и явилась основной причиной образования каньона в этом месте. Впоследствии ее активно разрабатывали водные потоки, но первоначальная форма — трещина отрыва — сохранилась до наших дней.

Итак, мы попытались частично ответить на вопрос, выне­сенный в заголовок главы,— как образовался каньон. На вопрос — когда он образовался? — ответить много сложнее. Мы не можем назвать точной даты его образования, так как исто­рию каньона нельзя оторвать от общей истории развития рельефа, которая непрерывно продолжается миллионы лет. С большей или меньшей степенью вероятности можно пред­положить, что начальные борозды, образовавшиеся в резуль­тате размыва тектонических трещин, появились еще в середи­не плиоцена, т. е. 5—6 млн лет назад. Однако наиболее ин­тенсивное формирование огромной расселины происходило, по-видимому, последние 1,5—2 млн лет.

ПОГОДА В ГОРАХ

Отправляясь в путешествие, почти всегда сразу же за вопросом — куда? — мы спрашиваем себя — а какая будет погода? И это закономерно, так как многое зависит от того, будет ли в горах дождь или ясное солнце весь день будет приветливо улыбаться вам над горными вершинами. К со­жалению, информация, которую мы получаем, прочитав мест­ную газету или прослушав сообщение по радио, редко отно-

* Геологический разрез взят из статьи В.И.Ляшенко и др.: О причинах слабой закарстованности массива Бойко в Крыму // Геология и разведка.— 1961.— № 12.

16

сится к нужному вам участку местности. И если вы прочитаете (или услышите) — «местами дождь» — это означает, что там, куда вы пойдете, дождь может быть, а может и не быть.

Поэтому, чтобы быть готовым к любым сюрпризам погоды, обязательно следует познакомиться с основными зако­номерностями климата в районе Большого каньона.

Погода в горах очень переменчива. Часто бывает, что вершины скрыты в густом тумане, там гремит гром и хле­щет ливень, а внизу, в долинах, ярко светит солнце, и о том, что наверху идет дождь, мы узнаем по внезапному паводку, возникшему, как нам кажется, без видимых причин.

Когда мы обращаем внимание на то или иное метеоро­логическое явление, у нас очень часто создается впечатление о его полной неожиданности. Мы говорим о внезапном снего­паде, граде, грозе. Однако для формирования каждого типа погоды требуется определенное время, и изменение погоды можно предсказать задолго до него по многим признакам. Именно эти признаки наблюдают и изучают метеостанции, расположенные повсюду, даже в самых на первый взгляд немыслимых местах — в пустынях и на полюсах земного ша­ра, в тайге и на вершинах гор. Более 20 000 пунктов на терри­тории нашей страны с помощью различных приборов наблю­дают за осадками, продолжительностью солнечного сияния, величиной солнечной радиации, температурой воздуха, его влажностью, скоростью, направлением ветра и другими метеоэлементами.

В походе следует руководствоваться несколькими просты­ми наблюдениями, которые позволят узнать о перемене ясной погоды на ненастную:

• Перистые облака движутся с запада, изменяя очертания.
  
• Атмосферное давление непрерывно падает несколько
  дней.
  
• Кучевые облака к вечеру увеличиваются в размерах.
  
• Днем ясно, а к вечеру облака утолщаются и сгущаются.
  
• Уменьшается разница между дневной и ночной температурой.
  

17

• Увеличивается видимость отдаленных предметов и слышимость отдаленных звуков.
  
• К вечеру ветер не стихает, а усиливается.
  
• Дым от костра стелется над землей.
  
• Солнце садится в тучу. Над тучей видны перистые
  или перисто-слоистые облака.
  
• Красная заря утром и вечером.
  
• Ночью нет росы, а в низинах не видно тумана*.
  

Поблизости от Большого каньона имеются три метеостан­ции, все они расположены на Ай-Петринском плато (у скалы Шишко, в урочищах Беш-текне и Ай-Дмитрий). Несколько метеопунктов есть в ближайших селах. Метеостанция Ай-Петри (у скалы Шишко) существует уже более 90 лет (две другие — около 20). Так что информация о климате этого района, его особенностях накоплена немалая.

В особенностях климата на Ай-Петри можно легко убе­диться, поднявшись из Ялты на плато, то есть переместив­шись из жаркого субсредиземноморского в умеренно холод­ный, избыточно влажный климат. Среднегодовая температура воздуха в Ялте +13,1°, на Ай-Петри +5,9°, разность темпе­ратур в этих пунктах при расстоянии между ними по прямой около 10 км составляет 7,2°. В равнинных местностях такое понижение среднегодовой температуры наступает при пере­мещении с юга на север на расстояние 800—900 км.

Среднегодовые температуры (в районе Большого каньона они составляют +7°...+ 9°) мало что говорят обычному ту­ристу. Поэтому стоит детальнее остановиться на особенностях погоды и правилах поведения в горах. Обычно при описании горного климата часто употребляют слово «самый». И это справедливо. В горной местности выпадает самое большое ко­личество атмосферных осадков, наибольшая продолжительность солнечного сияния, самая большая частота туманов и... самое большое число несчастных случаев, связанных с незнанием (или нежеланием знать) правил безопасности. А пренебре­гать ими ни в коем случае нельзя.

* Советы туристу.— Л., 1972.


18

Начнем с устройства ночлега. По всем писаным и непи­саным законам устраиваться на ночлег в ущельях и круп­ных оврагах категорически запрещается. И это неспроста. Вот одно из свидетельств очевидца, заночевавшего в Большом каньоне: «В мрачной теснине каньона темнеет значительно раньше, чем на вольном воздухе! Мы избрали для ночевки один из боковых гротов, вымытых водой. Найти дров для костра и воды для чайника не составляло никакого труда; мы согрелись чаем и как будто с комфортом устроились на ночевку. Правда, мы заснули крепко, но, вероятно, около полуночи проснулись от пронизывающего, поистине могильно­го холода! Очевидно, воздух, охлаждающийся ночью на скло­нах обширной Куру-узеньской балки, устремился в русло ка­ньона и стекал по нему тяжелым ледяным потоком... Нико­му — ни другу, ни недругу — не посоветую я ночевать в русле каньона даже в хорошую погоду, жарким летом» *.

Но не только резкое похолодание грозит неосторожным туристам, расположившимся на ночлег в русле каньона. Вне­запный ливень в горах представляет большую опасность для людей, заночевавших около, казалось бы, безобидного ручей­ка, так как он может за несколько минут превратиться в огромный разрушительный водяной вал, который лавиной не­сется по руслу, сметая все на своем пути.

Посетителей каньона подстерегает в диком ущелье еще од­на грозная опасность — камнепады. Искусственные, вызванные неосторожным человеком, или естественные, возникающие, как правило, после сильных ливней. В августе 1975 г. автор этих строк стал невольным свидетелем того, как после продолжи­тельных дождей в верховье каньона от его отвесной стены отвалилось несколько крупных глыб, почти наполовину за­громоздивших русло...

Надо помнить, что только предельная осторожность может гарантировать безопасность при движении в горной местности.

* Пузанов И.И. По нехоженому Крыму.— М., 1960,— С. 243-244.

19


Кстати, на схеме горноспасательной службы Крыма Большой каньон отмечен как участок, требующий постоянного надзо­ра...

В горах в один и тот же месяц, но в разные годы среднесуточная температура может быть самой различной. На Ай-Петри в январе она бывает и +11,4, и —20,4°, в фев­рале + 11,5 и —26,5°, в августе +27,1 и —2,3°. Средние дан­ные о климате мы взяли по метеостанции Ай-Петри — она ближе всех остальных расположена к Большому каньону. Хотя эти данные характеризуют главным образом климат са­мого нагорья, с некоторыми оговорками их можно распрост­ранить и на каньон.

Самый теплый месяц на яйлах — июль, реже — август, еще реже — июнь. Средняя температура июля +15,6°, но мак­симальная значительно выше, она равна +32°.

Зима на плато наступает в первых числах октября, а заканчивается в начале мая, хотя сроки эти, конечно, услов­ны. В отдельные годы снег может выпасть и в июле, и в сентябре, а иногда устойчивая теплая погода держится до декабря.

Самый холодный месяц — февраль, средняя температура его составляет — 3,8°.

Осадки на Ай-Петринском плато выпадают в виде дождя (40 % от годовой суммы осадков) и снега (60 %). В среднем за год здесь выпадает 1052 мм осадков (в Ялте всего лишь 635 мм), причем только в январе 160 мм. Дожди наиболее часты в период с ноября по март. Устойчивый снежный покров держится с середины декабря до апреля. Этот период — самое лучшее время для лыжных прогулок. К сожалению, лыжный спорт в Крыму не получил еще должного развития. И дело не только в том, что нет надежного транспорта для подъема наверх в любую погоду, отсутствуют лыжные базы и трассы (исключение составляет самодельная трасса на восточном склоне Чатырдага). Мешают климатические условия. В связи с частыми оттепелями на безлесных участках снег несколько раз в течение холодного периода сходит полностью или на 50-70%.

20

Январь и февраль, иногда март — месяцы, когда со скло­нов Ай-Петри возможен сход снежных лавин. Этот факт может удивить многих, по лавинная опасность в Крыму впол­не реальна. Недаром в последние годы Крымская гидрометео­рологическая обсерватория стала оповещать о ней любителей зимнего туризма по радио и в газетах. В Крыму выявлено бо­лее восьмидесяти очагов лавин, наиболее опасные находятся на склонах Ай-Петри, Бабугана, Чатырдага, Демерджи. Конеч­но, крымские лавины не сравнить с теми, что сходят со склонов гор Памира или Тянь-Шаня. Однако объем их за­частую превышает сто тысяч кубометров. Такие лавины спо­собны уничтожать гектары леса, ломать здания, сооружения. Крымчанам памятна трагедия, разыгравшаяся под бровкой яйлы у пещеры Йограф. Семь ялтинских горноспасателей в январе 1987 г. направлялись тогда на поиски пропавшего в горах человека. Они почти выходили на плато, когда на них сошла лавина, захватив в своем движении всю группу. Несколько че­ловек были тяжело травмированы, один из них скончался во время транспортировки вниз.

Относительная влажность воздуха в горах несколько выше, чем на побережье. Так, в Ялте среднегодовая относительная влажность — 69%, а на Ай-Петри — 74%. Намного больше на яйле дней с туманами (в Ялте 38, в горах — 150). Они бывают в основном зимой и весной.

Разительно отличаются вершины гор от побережья ветро­вым режимом. Если внизу, у моря, лишь изредка дуют сильные северо-восточные ветры, которые, «падая» с гор на южнобереж­ный склон, приобретают скорость до 20 м/с, то в зоне плато число безветренных дней ничтожно мало, а скорость ветра до­стигает 50 м/с.

Летом на яйле не так жарко, но величины рассеянной и суммарной* солнечной радиации почти такие же, как на побе-

* Суммарная солнечная радиация — общее количество теп­ла, поступающего на землю в виде прямой и рассеянной сол­нечной радиации; измеряется количеством тепла в ккал., посту­пающего на квадратный сантиметр горизонтальной поверх­ности.

21

режье. На Ай-Петри суммарная солнечная радиация равна 120,6 ккал/см² (в Ялте—122,5 ккал/см²). При этом больше всего тепла поступает в июле (17,2 ккал/см²), меньше всего в декабре (3,0 ккал/см²).

Продолжительность солнечного сияния на Ай-Петри также весьма велика —2325 часов в год (в Ялте 2250 часов). Инте­ресно отметить такой факт. В холодный период года крутые склоны, обращенные на юг, получают в два раза больше тепла, чем поверхность плато в целом, и в 4—5 раз больше, чем кру­тые склоны, обращенные на восток, запад, север.

На южных склонах гор, при крутизне их 45° и более, фор­мируются углы падения солнечных лучей, близкие к эквато­риальным.

Нежелательные капризы природы на плато и склонах мас­сива — явления все же кратковременные. Большую часть года. в том числе и зимой, это идеальное место для туристских путешествий.

СИМФЕРОПОЛЬ - БОЛЬШОЙ КАНЬОН

«Лежит в ладонях маленькой долины»...— эти слова песни безымянных авторов, посвященные Симферополю, как нельзя лучше указывают на его местоположение. Он очень удачно разместился в продольной долине, разделяющей Внутреннюю (Вторую) и Внешнюю (Третью) гряды Крымских гор. Река Салгир прорезает обе гряды и выходит здесь на равнину. Фак­тически территория, занятая Симферополем, представляет собой обширную котловину в месте пересечения продольной долины долиной реки Салгир.

Правда, в последние годы жилые массивы города все выше и выше взбираются по склонам гряд, создавая новые районы там, где раньше на крутых каменистых откосах лепились только отдельные домики.

О современном Симферополе можно рассказать многое. О его новостройках и промышленных предприятиях, веселых зеленых парках, о гостеприимных людях, населяющих город.

22

Но это тема отдельного рассказа, а наша цель — Большой ка­ньон. Поэтому отправившись рано утром на автовокзал, сядем в автобус, следующий по маршруту Симферополь — Соколиное, и в путь.

Севастопольское шоссе, по которому Мчится наш автобус, плавно изгибается по дну продольной долины. Справа видны обрывы Внешней гряды, слева — пологие склоны Внутренней. Эти несимметричные в разрезе гряды, состоящие из слоистых, наклоненных в одну сторону пород с пологими северными скло­нами и обрывистыми крутыми южными, называются куэстами.

Дорога на Севастополь проложена еще в середине прошло­го столетия. Но, конечно, нельзя сравнить современную с той старой немощеной дорогой, по которой во времена Севастополь­ской обороны 1854—1855 гг. в душном пыльном облаке двига­лись обозы и колонны русских солдат. Сейчас это широкое ас­фальтированное шоссе, обсаженное стройными тополями и фруктовыми деревьями. И названия у придорожных сел: Чис­тенькое, Приятное Свидание (так назывался трактир, бывший на этом месте в середине прошлого века), Тополи, Сирень — под стать этой благодатной местности. Тридцать километров до Бахчисарая автобус пробежит за достаточно короткий срок, но и за это время многое может увидеть любознательный ту­рист. Ведь почти с каждым километром пути связаны истори­ческие события седой старины или недавнего прошлого. Па­мятники погибшим героям, плантации роз и лаванды, сады и виноградники — наглядное свидетельство и ожесточенных схва­ток с врагами нашей Родины и мирного созидательного труда на крымской земле.

Но вот, фыркнув последний раз, автобус останавливается на автобусной станции в Бахчисарае. Она разместилась в но­вом двухэтажном здании на восточной окраине нового города. Старый город с его кривыми улочками, старыми татарскими зданиями и ханским дворцом находится на юго-западе, в доли­не речки Чурук-су. Дальше, в верховьях той речки, находится знаменитый «пещерный город» Чуфут-кале. Бахчисарай (дво­рец в саду) был столицей крымских ханов до конца XVIII в. Много интересного и поучительного можно было бы узнать, ос»

23

мотрев город, но... автобус стоит всего несколько минут. В Бах­чисарай же мы советуем сделать специальную экскурсию.

Новая объездная дорога (построена в 1977 г.) плавно обте­кает Бахчисарай с севера и запада. За селом Железнодорожным она снова сливается со старой дорогой Симферополь — Севас­тополь. На 38-м километре, около села Сирень (бывшее Сюрень), шоссе разветвляется. Влево от основной магистрали, по которой продолжает стремительный бег к Севастополю поток машин, отходит асфальтированное шоссе, ведущее на Ай-Петринское плато и далее в Ялту. У северного склона Ай-Петри лежит село Соколиное — конечный пункт нашего ав­тобусного маршрута. Но до него еще сравнительно далеко.

Через несколько километров после развилки открывается живописный вид на так называемые «Бельбекские ворота». В этом месте река Бельбек прорезала (как и параллельная ей Кача) Внутреннюю гряду. Дорога ныряет в ущелье и по по­логому склону спускается к селу Танковому. «Бельбекские ворота» поражают своим величием и характерными очертания­ми на расстоянии и вблизи, когда автобус мчится вдоль на­висающих над дорогой скал. В самом узком месте ущелья его ширина по верху составляет 300 м, а глубина—160 м.

Перед Танковым вправо ответвляется асфальтированная дорога, по которой через села Красный Маяк и Залесное можно добраться (сначала на автобусе, затем пешком) к «пещерным городам» Мангупу и Эски-кермену — интересным памятникам средневековья. Само название села — Танковое — свидетель­ство ожесточенных боев, которые вели части отступающей Приморской армии при своем движении к Севастополю. Ра­нее это село называлось Биюк-сюрень.

За Танковым, слева от дороги, в обрывах Второй гряды отчетливо видны мрачно зияющие жерла гротов. Один из них, грот Сюйрень I, облюбовал наш далекий предок — кро­маньонец, живший в эпоху позднего палеолита. Обитатели здешних мест в те далекие времена занимались не только охотой, но и рыболовством. Об этом свидетельствуют костные остатки лосося, вырезуба и других рыб, найденные в гроте. Это, кстати, доказывает, что пра-Бельбек (древний Бельбек)


24

был куда многоводнее, чем в наши дни... Рядом, в другом гроте (Сюйрень II), также обнаружена стоянка древнего человека, относящаяся к более позднему времени — мезо­литу.

В Бельбекской долине можно увидеть впечатляющие па­мятники средневековой и новой истории. На противоположной от нас стороне долины за селом Большим Садовым возвыша­ются над неприступными обрывами башни и стены каких-то древних сооружений. Это остатки Сюйреньской крепости. Она была сооружена византийцами на скалистом мысе Куле-бурун как дозорная крепость, господствующая над всей север­ной частью Бельбекской долины (время возникновения VIII или IX век), а погибла от татаро-монгольского нашествия в 1299 г. К крепости примыкают остатки пещерного монастыря Челтер-коба. Мыс, на котором он располагается, носит назва­ние Ай-Тодор. Считается, что именно так назывался монас­тырь, возникший здесь не позднее IX в., основанный монахами-иконопочитателями. Монахи бежали из Византии от притеснений светской власти. Рядом, в селе Малом Садовом, неподалеку от дороги можно увидеть скромный памятник летчику морской авиации М. Т. Хрусталеву, который в нояб­ре 1941 г. повторил подвиг капитана Гастелло, направив свой пылающий самолет на колонну вражеских войск во время ожесточенных схваток между нашими отступающими войска­ми и авангардом 11-й немецкой армии Манштейна.

Оставшийся позади крутостенный участок долины реки Бельбек, который носит название Бельбекский каньон,— один из красивейших в Крыму. Здесь находится редкостный комп­лекс большого количества оригинальных форм выветривания известняков. Расположенные по его склонам шебляковые за­росли держидерева обыкновенного, шиповника, сумаха ду­бильного и других кустарников придают ему экзотический вид. В 1975 г. каньон был объявлен памятником природы респуб­ликанского значения.

Не меньший интерес представляет и другой заповедный объект — Бельбекская тисовая роща. Здесь, на крутом левом берегу реки Бельбек, среди буково-дубового леса находится

25

самая большая в Крыму (свыше 2000 деревьев) роща тиса ягодного, заповеданная в 1969 г., с 1980 г.— заказник.

После сел Танкового и Малого Садового автобус делает кратковременную остановку в п. г. т. Куйбышево. Это до­вольно крупный населенный пункт, бывший районный центр, с современными зданиями универмага, клуба, школы, боль­ницы, жилыми домами. Упоминания об этом поселении — под названием Алабат — встречаются уже в документах XVIII в. В 1960 г. Куйбышево было отнесено к категории поселков городского типа. Сейчас жители его и ряда окрест­ных сел: Большого Садового, Малого Садового, Высокого и других работают в колхозе им. Ильича (в Куйбышево его центральная усадьба). Как и сотни лет назад, местные жите­ли занимаются виноградарством, садоводством, табаководст­вом. Не раз продукция колхоза отмечалась дипломами ВДНХ.

Интересно, что коллективная трудовая деятельность в Куйбышево (Албате) началась еще в 1921 г. с создания тру­довой артели «Сезам», в которую вошли 19 бедняков и 25 членов их семей.

За Куйбышево дорога продолжает бежать по правому борту Бельбекской долины. Через 2—3 километра справа за деревьями мелькнет гребень Ново-Ульяновской плотины, по­строенной для создания водохранилища на одном из прито­ков Бельбека. На 30-м километре от Бахчисарая автобус въе­дет в Нижнюю Голубинку, а затем просто в Голубинку, цент­ральную усадьбу садоводческого совхоза «Ароматный». Один из видов продукции, которую производит совхоз,— эфиромасличные культуры — объясняет его название. Аромат — сле­дующее село на нашем пути, к которому примыкают большие плантации роз. Сразу за Голубинкой вправо ответвляется шоссе, по которому можно проехать в село Богатое Ущелье или к месту выхода источника Аджи-су, или через перевал Бечку — в Байдарскую долину, а оттуда в Севастополь или на Южный берег.

На окраине села Аромат пересекаем Бельбек и следуем вдоль его левого притока — речки Коккозки. За мостом через Бельбек, слева от дороги, расположено здание водолечебницы

26

«Черные воды», где ежегодно проходят курс лечения 1400 че­ловек. Собственно ванны больные принимают не здесь, а воз­ле целебного источника Аджи-су — Черные воды, который выходит из таврических сланцев в нескольких километрах западнее села Аромат. Больных доставляют туда на автобусе. Воды источника Аджи-су по составу близки к мацестинским. Они с успехом применяются для лечения ревматизма, радикулита, некоторых других заболеваний. Количество воды, поступающей из источников, позволяет отпускать всего до 150 ванн в день. Уже несколько лет на базе этого источника работает прогностический пункт Института минеральных ре­сурсов Мингео СССР. На основании данных, полученных при изучении изменений химического, газового состава, темпера­туры вод этого источника и некоторых других, расположен­ных в разных районах Крыма, ученые разрабатывают методи­ку предсказания землетрясений.

За селом Аромат влево уходит дорога, обсаженная высо­кими, стройными тополями, ведущая в село Счастливое. Туда мы еще отправимся во время следующего путешествия. Дорога же, по которой мы едем, после ответвления в Счаст­ливое, продолжает плавно изгибаться вдоль русла реки Коккозки. Сейчас автобус бежит по живописной Коккозской до­лине, глубоко врезающейся в Главную горную гряду. Впере­ди, слева от дороги, огромной башней поднимается Бойкинский массив, справа, как неприступные крепостные стены, возвышаются обрывы горы Седам-кая. Невольно вспоминаешь туристскую поговорку:

Бездну тайн в себе храня, Поднялась Седам-кая. Рядом мрачен и красив — Грозный Бойкинский массив.

В живописном ущелье между двумя массивами расположи­лось село Соколиное (бывшее Коккозы). Не доезжая До него примерно два километра, слева, в небольшом парке, увидите постройки турбазы «Орлиный залет». Почти наверняка вы увидите, как от ворот турбазы плановая группа туристов отправляется туда же, куда и вы,— в Большой каньон.

27

Домики Соколиного уютно расположились в Коккозской долине и, как везде в горных районах, один за другим подни­маются по склонам вверх. Выйдя из автобуса после двухча­совой поездки, постарайтесь, прежде чем отправиться по пешеходному маршруту, изучить на автостанции расписание автобусов, чтобы не опоздать на последний, идущий в Бах­чисарай или Симферополь.

Широкая трасса за селом превращается в узкую дорогу. Огибая домики Соколиного, постепенно поднимаемся по лево­му борту ущелья. С дороги хорошо видны четырехэтажное здание школы-интерната и расположенное против него не­обычное сооружение — бывший охотничий дом князя Юсупова, построенный в 1910 г. по проекту архитектора Н. П. Красно­ва (автора знаменитого Ливадийского дворца). В облике зда­ния отчетливо видны элементы восточной архитектуры (кое-что было сделано по образцу Бахчисарайского дворца). Охот­ничий дом окружали пристройки, веранды, башни; здесь даже был свой «фонтан слез». Кстати, с именем сиятельных вла­дельцев этих мест были связаны и названия, еще и сейчас встречающиеся в разговоре, описаниях, на картах: Юсупов-ский источник, Юсуповские каменоломни, Юсуповский охот­ничий заказник. После революции и гражданской войны в бывшем охотничьем доме разместилась Коккозская экскурси­онная база. В черные дни гитлеровской оккупации в нем рас­полагалась специальная контрразведывательная часть, создан­ная для борьбы с партизанами. Были здесь тогда и большой продуктовый склад, и казино, в котором развлекались офице­ры карательных отрядов.

Темной зимней ночью 1942 г. в окно казино полетели пар­тизанские гранаты; много фашистов было убито и ранено. В книге писателя Ильи Вергасова «Крымские тетради» приво­дится выписка из доклада начальника политотдела Отдельной приморской армии Л. П. Бочарова: «Партизан Малышев про­ник в село Коккозы и бросил в окно 6 гранат... Оставшиеся в живых фашисты бросились на улицу. Тов. Малышев уничто­жил из выбежавшей группы 4-х офицеров, при этом сам по­гиб». Боясь партизан, гитлеровцы полностью уничтожили прек-

28

расный парк, прежде окружавший дом. Сейчас это здание принадлежит школе-интернату.

В полутора километрах от Соколиного вправо отходит ши­рокая тропа на скалу Орлиный залет. На вершину этой ска­лы, и впрямь напоминающей своей формой распростертые крылья гигантской птицы, стоит совершить отдельное путе­шествие. Оттуда открывается великолепная панорама: в поле зрения и Коккозская долина, и обрывы Внутренней гряды, и равнина степного Крыма. Не случайно в годы Великой Оте­чественной войны здесь находился дозорный пункт крымских партизан. От смотровой площадки на вершине горы во многих направлениях ведут туристские тропы. К югу отсюда до войны находился так называемый Чайный домик (построенный теми же князьями Юсуповыми), в войну он был сожжен фа­шистами. Чайный домик находился на территории 5-го партизанского района.

От этого места можно пройти и к зубцам Ай-Петри, от них спуститься по канатной дороге на Южный берег, или направиться на запад — в урочище Ай-Дмитрий (а затем в Байдарскую долину), или на восток, чтобы выйти на до­рогу Бахчисарай—Ялта.

Но продолжим путь по извилистой дороге, ведущей на плато Ай-Петри. Слева, внизу, глухо шумит речка Коккозка, справа возвышается крутой склон долины. Впереди в про­светах между кронами деревьев все время маячит остро­угольная вершина горы Сююрю-кая, имеющая характерные очертания наклонной треугольной пирамиды. Туристы прозва­ли гору «Сахарной головкой» из-за сходства (сомнительного, на наш взгляд) с сахаром-рафинадом, который выпускался в старину в виде конусообразных отливок.

Наконец Сююрю-кая отступает в сторону, и дорога под­водит нас к повороту в каньон. В разгар туристского сезона, да и в обычные выходные дни, это очень оживленное место. На площадке перед мостиком через речку Сары-узень стоят автобусы с экскурсантами из разных городов Крыма. Влево, куда приглашает указатель «Большой каньон», одна за дру­гой уходят туристские группы. Справа еще сравнительно не-

29

давно функционировали буфет «Ласточка» и ресторан «Кань­он», где в неограниченном количестве продавались спиртные напитки. Это приводило к тому, что некоторые горе-туристы, добравшись до стойки, около нее и заканчивали свое путе­шествие в каньон.

Сейчас здесь находится кооперативный ресторан «Боль­шой каньон», где посетителей угощают шашлыками и... конья­ком и шампанским.

Над дорогой на краю площадки возвышается беседка для отдыха, у подножия беседки установлена обращенная к шос­се мраморная плита с красной лентой наискосок — в память об отваге и мужестве партизан.

Остановимся на минуту около щита со схемой маршрутов по каньону. Уточнив свой маршрут, отправимся в путь по ущелью. Проселочная дорога подведет нас к реке Сары-узень. В маловодный период ее легко перейти по камням, брошен­ным в русло. Еще несколько метров — и дорогу преграждает речка Аузун-узень, текущая из каньона. Ее лучше переходить по бревнышкам, заботливо уложенным поперек русла. Сары-узень и Аузун-узень, сливаясь несколько ниже «переправы», образуют речку Коккозку.

За речками, в пойме, змеящиеся между кострищами тро­пы выводят нас на основную широкую тропу, ведущую из Соколиного в Большой каньон. По ней и начнем подъем на­верх, по правому борту ущелья. Самого каньона еще не вид­но: густой лес и складки местности скрывают его, видны только вершины отдельных скал. Поднявшись па несколько десятков метров, увидим, что дорогу пересекает сухой арык, проложенный еще до революции жителями Коккоз для по­лива садов. Поднявшись на высоту около 100 м над поймой, тропа выбегает на небольшую поляну. Здесь, в тыльной части поляны, когда-то рос разметавший ветви огромный скальный дуб. Но примечателен он был не своими размерами (такие деревья нередки в крымских лесах), была у него одна осо­бенность, из-за которой его знали во многих уголках нашей страны. Это дерево, по уже давно сложившейся традиции, служило своеобразным почтовым ящиком для туристов, по-

30

сещающих каньон. Они оставляли в дупле письма для тех, кто приходил сюда после них. И так из года в год продол­жалась необычайная эстафета. Это был веселый и добрый обычай — оставлять свои пожелания, делиться впечатлениями со своими незнакомыми друзьями. Но в 1981 г. дуба не ста­ло. Его варварски сожгли неизвестные хулиганы.

Сейчас от дуба остались только обуглившийся полусгоревший ствол да сухая ветка, жалко и нелепо вытянувшаяся над тропой. Кое-кто из туристов еще пытается поддержи­вать старую традицию и оставлять свои записки в выгорев­шем дупле, но это уже, конечно, далеко не то, что было раньше.

От поляны с останцами бывшего «Почтового дуба» одна тропа уходит к верхнему краю каньона, другая ведет вправо и после небольшого подъема спускается в русло. Мы пойдем по второй. За поворотом открывается вид на огромную рас­селину с отвесными стенами. Правда, ветви деревьев мешают рассмотреть ее во всех деталях, видна только ближняя часть.

От поворота тропа спускается вниз, где голубая вода в русле каньона весело перепрыгивает с уступа на уступ. Вот вправо отбежала дорожка, ведущая к сравнительно крупно­му водоему (его называют Голубое озеро). На берегу этого горного озерца отдыхают и любуются небольшим водопадом многие посетители каньона. Затем по более пологой дорожке выходим на основную тропу и по ней за несколько минут сно­ва спускаемся к руслу. Это живописное место называется Яблоневый брод. Слева в основное русло впадает речка Алмачук (в переводе ее название означает «яблоневое урочи­ще») — отсюда и название брода. На левом берегу видна тропа, уходящая вверх на Ай-Петринское нагорье. К ее началу гостеприимно приглашают несколько бревен, положенных на огромные камни в русле реки. С востока над бродом нависает величественный остроконечный утес — первый в ряду утесов правого берега, названный профессором И. И. Пузановым Сторожевым. Впереди, сжатая узкой расщелиной, бе­жит нам навстречу речка Аузун-узень. «Этот уголок проник­нут каким-то особым очарованием,— пишет И. И. Пузанов,—

31

кажется, что Аузун-узень как бы отдыхает, чтобы, получив подкрепление со стороны Алмачука, снова ринуться в послед­нюю теснину, образованную нависающими слева и справа невысокими скалами. Отдыхающая речка и все урочище, за­терянное в недрах гор, манили нас к отдыху под сенью гус­тых кустов кизила, под мелодичный звон двух горных потоков, в которых весело играла шустрая форель» *.

И в самом деле, не хочется уходить отсюда, так здесь хорошо. Но тропа, то суетливо пробирающаяся по скалам над самым потоком, то отступающая в сторону от берега, настой­чиво зовет дальше. Сначала по правому берегу, затем снова по бревнам, дорожка перебегает на своего рода маленький полуостров, образованный струящимися почти со всех сторон потоками. Прямо перед нами бежит поток, вырывающийся из заросшей лесом тесной расщелины. Это один из крупнейших карстовых источников Крыма — Пания. Сзади остался левый отдельный выход этого мощного источника, а слева — речка Аузун-узень. Присмотревшись, вы увидите, что русла главного притока и бокового выхода Панин, разделенные полуостровком, перегораживают водомерные рамки. На столбы, к которым они крепятся, уложены бревна через главное русло Панин. Эти водомерные сооружения предназначены для определения количества воды, которое дает источник. Наблюдения ведутся здесь Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологичес­кой партией. А первым исследовал и описал этот источник И. В. Рухлов в 1915 г.

Известно, что самые крупные источники встречаются имен­но в карстовых областях Земли.

А сколько всего источников в Крымских горах? Впервые на этот вопрос попытался ответить в 1927 г. М. В. Аполлосов: по его подсчетам, количество их превышало 2000. Более точную цифру назвал в 1927 г. И. Г. Глухов — 2605. Казалось бы, источников много, вполне достаточно, чтобы снабдить во­дой полуостров. На самом деле это не совсем так: большин-

* Пузанов И.И. По нехоженому Крыму.— С. 226— 227.

32

ство источников — карлики. Их средний дебит (количество воды, вытекающее из недр за единицу времени) не превы­шает одного литра в секунду. Великанов немного и среди них — Пания. Среднегодовой расход воды этого источника — 370 литров в секунду. Это значит, что в среднем только за один час Пания дает более 1300 м³ воды. Этой воды вполне достаточно, чтобы обеспечить все нужды небольшого города. В Горном Крыму насчитывается всего 19 источников с деби­том более 100 литров в секунду; на их долю приходится 64 % общего подземного стока.

На утесе около Панин растет несколько экземпляров тиса ягодного. Большой каньон — одно из немногих мест в Крыму, где можно встретить это реликтовое дерево.

Если пройти метров 70 вверх но узкому ущелью, в ко­тором расположен источник, можно увидеть жерло отвесного карстового колодца, уводящего в пещеру Пания. Ее нашли и исследовали симферопольские спелеологи в 1976 г. Ко­лодец глубиной 17 м выводит в систему подземных ходов, оканчивающихся непроходимым сифоном. Подземные озера в пещере — это одно из звеньев сложной гидрогеологической системы, по которой подземные воды поступают в источник. В паводок вода затапливает горизонтальную часть пещеры, а по мере увеличения паводковых расходов затапливается часть входного колодца. При экстремальных паводках вода потоком изливается из устья колодца. Спускаться в пещеру нельзя — она очень опасна из-за неустойчивого свода и возможности внезапного затопления.

Вернемся к источнику. От него по тропе пойдем дальше, сначала по берегу реки, затем по руслу. Впрочем, можно сле­довать все время по берегу — тропы есть почти везде, но ку­да интереснее пройти по обточенным водой известнякам, по­любоваться причудливыми углублениями в коренном ложе, которые за тысячелетия «вырезала» вода в твердом камне.

В Крыму имеются и другие каньоны, но, пожалуй, нигде так отчетливо не видны следы эрозионной (размывающей) деятельности воды: борозды, узкие щели, иногда сплетаю­щиеся в причудливые узоры, эворзионные «котлы».

33

Эворзионные «котлы» образуются у подножия водопадов, «прыгающих» на сравнительно ровное дно с уступа. Неболь­шое углубление в русле со временем может превратиться в огромный «котел». А так как живой силе воды помогают крупные глыбы, вращаемые ею на дне «котлов», то размеры их могут достигать многих метров в диаметре и в глубину. Пройдя метров пятьсот-шестьсот, увидим самый крупный в каньоне «котел», заполненный прозрачной, голубоватой во­дой. Туристам и краеведам уже несколько десятков лет он известен под названием «Ванна молодости». И действительно, путник, окунувшись в бодрящую влагу, молодеет на глазах, что особенно заметно по скорости, с которой он выбирается из «Ванны молодости», где температура воды 9—11° даже в жаркий полдень.

Уже давно забыто старое название «ванны» — Кара-голь (Черное озеро), данное ей местными жителями, тем более, что по пути из Ялты на Ай-Петри есть другое, «настоящее» озеро Кара-голь; о нем мы расскажем на следующем марш­руте. Упоминавшийся выше И. В. Рухлов так описывает это место: «На высоте 256 сажен (над уровнем моря.— Ю. Ш.) расположена в русле ручья вымоина в отложениях известня­ка, длина которой 2,5 саж, ширина — 1,5 саж, глубина 1,2 саж, в которой открывается источник Кара-голь, но в эту же вы­моину попадает вода из русла ущелья». Исследователь здесь немного ошибся: источник не выходит на дне ванны, напол­няется она водами другого, не пересыхающего, довольно круп­ного источника, выходящего в 150—200 м выше по руслу из правого борта каньона. Поднимаясь от «Ванны молодости» к этому источнику, вы увидите, что характер русла меняет­ся: стены ущелья сдвигаются все ближе, в русле появляются уступы, на которые надо карабкаться, чтобы продвинуться дальше. Все мрачнее и мрачнее ущелье. Есть что-то завора­живающее в этой дикой суровости и тишине, нарушаемой лишь глухим шумом потока. Остановимся на минуту, огля­немся на пройденный путь.

Трудно передать словами впечатление от увиденного. На­висающие мрачные скалы, монотонный шум воды, грозная

34

красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воз­дух, как кристалл, зацепился за белые скалы, и каким-то чудом примостившиеся на отвесных уступах сосны отража­ются в синей воде на дне ущелья... Иногда кажется, что из­вестняк — это тот самый благодарный материал, из которого природа воздвигает вечные памятники сама себе.

А желтые, красные, палевые листья кустарников осенью... Глядя на них сверху, когда они разноцветным ковром рас­стилаются у подножия отвесных скал, чувствуешь, что осень уже пришла и скоро зима белым пологом закроет это кри­чащее красками разноцветье.

Перед тем как двинуться дальше, хочу дать несколько нужных советов. К «Ванне молодости» проложены довольно удобные тропы; это конечный пункт плановых экскурсий, которые совершают с турбазы «Орлиный залет». Но чтобы идти от этого места (или расположенного выше источника) вверх по руслу, нужно обладать элементарными навыками ска­лолазания. В многоводный период надо быть готовым дви­гаться на участках длиной 100—200 м по колено в воде (с температурой 11—16°), имея для этого соответствующую обувь и одежду. Кроме того, необходимо помнить, что с вер­шины нависающей скалы на вас может свалиться камень, сорвавшийся по естественным причинам либо брошенный ка­ким-либо горе-туристом. Ну, а в паводки, в сильные ливни и после них движение вверх по каньону от «Ванны молодости» вообще категорически запрещается. В это время в каньоне между отвесными скалами мчится яростный поток, с грохо­том разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути. Может быть, именно такие бурные периоды имел в ви­ду местный садовник, работавший в парке юсуповского охот­ничьего домика еще до революции, когда говорил профессору И. И. Пузанову: «Наши крестьяне рассказывают, что по но­чам из расселины Аузун-узеня доносятся дикие вопли, визги и хохот — то шайтаны справляют свои свадьбы...»

Следует помнить еще одно обстоятельство: расстояние от устья реки Аузун-узень до «Ванны молодости» — около полу­тора километров. От поляны с бывшим «Почтовым дубом» его

35

можно пройти за час—полтора. Но впереди начинается труд­ный участок дороги длиной около двух километров, движение по которому может занять два—три часа времени. Это надо учитывать, чтобы правильно спланировать время возвращения.

Итак, если вы готовы к нелегкому пути, отдохнув и пе­рекусив у источника, можно отправляться вверх по каньону. Очень скоро тропу преградят уступы, а стены сдвинутся, образуя узкий коридор шириной в несколько метров. Вот тут-то и пригодятся ваши навыки скалолазания. Правда, за десятиле­тия, которые прошли со времени, когда каньон начали столь интенсивно посещать туристы и экскурсанты, почти всюду пролегли тропки и дорожки, по которым можно обойти самые трудные или опасные места. Не доверяйтесь только узким тропинкам, круто уходящим вверх. Они уведут вас либо на борт каньона (в лучшем случае), либо в непроходимую ча­щобу, либо на отвесные обрывы. Если весна была богата осадка­ми, то в начале лета вам часто будут попадаться участки русла, полностью занятые водой. Обойти их нельзя, поэтому часть пути придется проделать по колено в воде, чаще всего очень холодной (помните наше предупреждение). Пройдя от ис­точника примерно километр, слева по склону увидите неболь­шую тропинку, которая приведет вас к небольшой пещере, вернее, гроту в крутом склоне, поросшем лесом. Грот этот вполне пригоден для отдыха, а в крайнем случае и для ночлега.

Ущелье дальше кажется непроходимым, тем более что речка здесь образует довольно большие глубокие ванны, но присмотритесь: по правому склону мелькнула небольшая тро­пинка, она подведет вас к удобному спуску и запетляет даль­ше через уступы над голубой водой.

На этом отрезке пути трудно выделить какое-нибудь осо­бо примечательное место. Все поражает здесь величием, за каждым поворотом открываются скалы и склоны самой не­обычной формы. Небо где-то высоко-высоко, только кусочек синевы зацепился за отвесные края каньона. Кажется, что сюда не ступала нога человека. Кажется... А кто написал огромными буквами краской на скале свое никому не нужное


36

имя, кто бросил бутылку в кусты, чьи пустые консервные банки валяются под скальным навесом? И сюда, в самую глухую часть каньона, забредают люди с холодной и пустой душой. Им ничего не стоит запалить костер в заповедном лесу, включить на полную мощность транзистор, заглушаю­щий веселый (так редко слышимый) пересвист лесных птиц.

Пройдя, вернее прокарабкавшись, километра полтора от «Ванны молодости», вы увидите, что склоны ущелья стано­вятся пологими и более низкими. Взгляните на схему. Левое ответвление верховьев каньона, которое называется Куру-узень (Сухая речка), со своими притоками занимает обшир­ную Куру-узеньскую котловину. Именно в нее и вывело вас русло каньона. Устье правого притока — Йохаган-су вы могли и не заметить. Оно спускается в каньон крутыми обрывами, изборожденными огромными эрозионными промоинами.

При выходе в котловину склоны каньона покрыты рос­кошной растительностью: мхами, папоротниками, плющом, тем­ной зеленью тисов. Именно здесь — пишет Пузанов — ботаник Ваньков находил редкий в Крыму папоротник сколопендрум с нерассеченными листьями. А весной здесь ландыш, белоко­пытник, венерин башмачок отцветают намного позже, чем внизу, в Коккозской долине.

В Куру-узеньской котловине среди зарослей кустарника тропа уверенно нащупывает ровные поляны, заросшие гус­той, мягкой травой, и незаметно перебегает на левый берег ручья. Здесь идеальное место для отдыха. Правда, чтобы на­питься настоящей родниковой воды, надо подняться вверх по ручью на 2—2,5 км выше поляны. Там выходят родники, вода которых стекает вниз по руслу Куру-узеня. Но для того, чтобы приготовить чай или пищу, вполне годится вода из ручья.

Хорошая пешеходная тропа, на которую вы вышли,— это одна из многих, ведущих на Ай-Петринское нагорье. По ней надо идти в направлении, обратном тому, по которому вы пришли сюда. Несколько сот метров она будет бежать рядом с Куру-узенем, а потом круто начнет подниматься вправо вверх по левому склону огромного утеса, который разделяет

37

русла правого (Йохаган-су) и левого (Куру-узень) верховий реки Аузун-узень. Мыс этот, со слов местного жителя, И. И. Пузанов назвал Трапис (вероятно, от греческого «тра­пеза»— стол). В плане он больше похож на форштевень ги­гантского корабля. При движении по этой тропе избегайте дорожек, уходящих влево,— они, круто опускаясь вниз, при­ведут вас либо на дно каньона, либо к непроходимому об­рыву. Имейте в виду, что Трапис — это юго-западный отрог горы Куш-кая, спускающийся к каньону. Тропа проходит много выше обрывов. После того как дорожка пересечет русло большого оврага и вскарабкается на его правый борт, пройдя метров сто, вы увидите, что тропа раздваивается. Выбирайте правую, более старую тропу. Она все так же, поднимаясь кру­то вверх, выведет вас на небольшую каменистую поляну, при­мостившуюся на краю только что пересеченного оврага. От­сюда тропа, повернув влево, уже с небольшим подъемом, по­ведет вас на гребень водораздела.

На водоразделе, дойдя до большой поляны, густо порос­шей кустами, можно опуститься по отходящей влево тропке к самой оконечности мыса Трапис, нависающей над местом соединения двух верховий. Именно отсюда в недалеком про­шлом можно было увидеть каньон во всем его великолепии. В наши дни густая растительность позволяет рассмотреть только фрагменты великолепной картины.

«Все чудовищное ложе каньона, перерезанное циклопи­ческими ребрами, лежало перед нами,— пишет И. И. Пузанов о видах, открывавшихся когда-то с этого пункта,— особенно хорошо было видно дно Куру-Узеньского развилка верховьев, над которым высится мыс Трапис; в просвете густой зелени можно было даже разглядеть много «эворзионных исполиновых котлов»... Несомненно, наряду с утесами Сторожевым, Пятым и Сосновым, Трапис принадлежит к числу наиболее важных панорамных пунктов каньона».

Вернувшись на перевальную тропу, начинаем спускаться по правому склону мыса Трапис в широкую балку, дно ко­торой покрыто сочной луговой растительностью. Вскоре пе­ревальная тропа под прямым углом соединится с так назы-


38

ваемой Биюк-узеньбашской тропой, которая идет по правому борту каньона и затем — на северо-восток к селам Богатырь и Счастливое (бывшее Биюк-узеньбаш). Повернув по этой тропе круто налево, начинаем обратный путь, который про­йдем по правому борту каньона.

Но сначала остановимся на минуту. Место, на котором мы стоим, очень напоминает Куру-узень скую котловину. Не­сколько широких полян с уклоном к Большому каньону стис­нуты почти со всех сторон заросшими лесом склонами гор. Прямо на западе перед вами возвышается отдельная вершина горы Куршлюк-бурун — южный бастион массива Бойка, на севере — сам массив с его восточной оконечностью — горой Сютюра. Горизонт на востоке закрывает огромная двугорбая гора, каждый «горб» носит свое название: южный — Караул-кая, северный Куш-кая (Птичья скала)**, на юге долину за­мыкают отроги горы Куш-кая. Здесь почти не чувствуется близкое присутствие Большого каньона — формы склонов ок­руглые, мягкие, почти не видно отвесных обрывов и скал. Но это до тех пор, пока мы не выйдем опять на борт каньона.

Сначала тропа пересечет глубокую балку Йохаган-су со струящимся по ее дну ручейком (родники, питающие этот ручеек, находятся на расстоянии около километра выше по руслу), затем из балки мы поднимаемся на пологую поляну — это вершинная часть утеса Пятого. В месте пересечения тро­пой балки Йохаган-су, в отдельные годы, турбаза «Орлиный залет» устраивает туристскую стоянку «Бойка». Здесь можно отдохнуть, запастись водой.

По тропинке вдоль русла балки подойдем к краю каньона и осторожно заглянем вниз. Отсюда превосходно видна вся та часть каньона, которая располагается ниже развилки. Каньон вытянут в юго-западном направлении, и, если дело идет к вечеру, вы видите, как золото солнечных лучей фон­таном бьет вам в лицо из-за зеленого массива Седам-кая, за­мыкающего каньон с запада. Массив Седам-кая рассечен глубоким ущельем, которое пропилила река Желтая (Сары-узень). В глубине ущелья хорошо просматривается высокая вершина I горы Сары-кая (Желтая скала). Именно отсюда можно отчет-

---------------------------------------------------------------------------

** (С) SL: тут у Шутова опечатка - Караул-кая севернее, чем Куш-кая.

39

ливо видеть, что ущелье речки Сары-узень, текущей с запада на восток, геоморфологически является прямым продолжени­ем каньона с речкой Аузун-узень, текущей в противополож­ном направлении.

Справа от ущелья речки Сары-узень из-за лесистых хол­мов выглядывает трехгранный утес горы Сююрю-кая, отко­ловшийся от массива Седам-кая, а уже в районе самого каньо­на можно во всех подробностях рассмотреть выступающие в русло утесы, начиная от уже знакомого нам Сторожевого и кончая Пятым, на котором мы стоим. Обратимся опять к описаниям И. И. Пузанова: «Рельефно выступала также перед нами необычайная извилистость русла реки, происхо­дящая от того, что от стен каньона отходят огромные контр­форсы, похожие на шпангоуты какого-то строящегося сверх­корабля; каждому шпангоуту правого берега соответствует выемка левого и наоборот. Все выдающиеся мысы и утесы каньона — не что иное, как острые вершины этих шпангоутов или ребер, страшно обрывистых, но тем не менее местами дающих приют неприхотливым крымским соснам, которые ухитряются укореняться в их расщелинах».

Прямо перед вами, если смотреть вдоль правого борта каньона, поднимается от извивающейся внизу речки огром­ное ступенчатое ребро. Это мыс Четвертый. По прямой от того места, где вы стоите, до мыса Четвертого всего лишь несколько сотен метров, и вы отчетливо можете рассмотреть все детали. Хорошо видно, что верхняя часть мыса, высту­пающего в каньон, сложена розово-красными слоистыми из­вестняками. В верхней части мыса, над довольно широкой скальной полкой, зияет вход в пещеру Туар-хоба (Коровья пещера), служившую в свое время убежищем для скота. К ней свободно можно подойти по удобной тропинке, легко сколь­зящей по карнизу страшного обрыва. Как и расположенный много ниже, у русла каньона, грот, пещера образовалась в результате выветривания. Здесь необычайно удобное место для ночевки и отдыха.

От пещеры, возвратясь на тропу, идущую вдоль борта каньона, продолжаем путь назад. Тропа то ныряет в густой


40

сосновый лес, то снова выбегает на прокаленные солнцем поляны, но держится все время недалеко от края каньона. Поэтому путник легко может подойти к оконечностям сле­дующих утесов, выступающих в каньон, и полюбоваться от­крывающейся панорамой. Самой выигрышной панорамной точ­кой в этой части каньона безусловно является мыс Стороже­вой, у подножия которого мы проходили, двигаясь по дну от Яблоневого брода к «Ванне молодости». К сожалению, в на­стоящее время склоны каньона густо заросли молодым лесом, кустарником и тропку на Сторожевой мыс отыскать трудно. Зато вид, открывающийся с этого места, с лихвой вознаградит вас за трудные поиски. От людей, посетивших вершину мыса Сторожевого, можно услышать выражения крайнего восторга. «Ошеломляет!» — вот, что слышишь чаще всего. И этот вос­торг — не чрезмерен. Головокружительная бездна разверзается под вашими ногами — это и есть каньон со струящейся на страшной глубине по его дну речкой. Справа — зеленое море лесов, покрывающих склоны Ай-Петринского массива и за­хлестнувших устьевую часть каньона, прямо, несколько ниже того места, где вы стоите,— на расстоянии 200-300 м — отвесный обрыв левого борта, увенчанный более пологим склоном с гу­стой шапкой леса. Слева — огромная расщелина в теле гор. Только отсюда вы сможете оценить и заново прочувствовать пройденный вами путь. Отсюда хорошо видны выступающие в русле каньона утесы правого берега, на уступах которого кое-где угнездились крупные крымские сосны. На противо­положном берегу, несколько левее Сторожевого, отчетливо вы­деляется мыс левого берега, увенчанный рощей. Примостив­шиеся на его краю зонтикообразные распластанные крымские сосны дали основание Пузанову назвать мыс Сосновым.

Спустившись снова на покинутую вами при поисках Сто­рожевого мыса тропу, вы начинаете сначала пологий, а затем все более крутой спуск. Вот в густом молодом лесу тропа запетляла по левому склону огромного оврага, врезавшегося в верхнюю часть правого борта каньона. Остановитесь, прислушай­тесь. Откуда-то спереди доносится тихое журчание воды. Еще несколько метров — и вы у родника Джевезлик (Ореховый —


41

деревянное ко­рыто, выдолбленное из ствола бука, подрезает водоносную жилу на склоне оврага. Вода струйками стекает в корыто и затем с мелодичным звоном падает на землю. Над источни­ком, как бы охраняя его покой, стоят огромные буки, испо­линами возвышаясь среди молодой поросли. В районе этого источника находилось одно из средневековых поселений Бой-кинского удела.

От источника тропа, широкой плавной лентой обогнув ов­раг и взобравшись на его правый борт, начинает пологий, а затем все более крутой спуск к выходу из каньона. У под­ножия склона тропа проделывает несколько стремительных зигзагов и неожиданно выныривает из чащи леса на неболь­шую полянку. Через несколько шагов вы у останков «Поч­тового дуба».

Отсюда, по уже знакомым местам и тропам, ваш путь лежит обратно — к слиянию Аузун- и Сары-узеней, затем в Со­колиное и дальше на автобусе в Симферополь. Этот маршрут прошел по наиболее примечательным местам самого каньона. Не менее интересно будет посетить его окрестности. Для это­го мы приглашаем вас пройти по второму маршруту.

ЯЛТА-БОЛЬШОЙ КАНЬОН-МАССИВ БОЙКА — СОКОЛИНОЕ

Этот маршрут — для жителей и гостей города-курорта. Он займет два дня и пройдет по очень живописным местам Глав­ной гряды Крымских гор. Первая часть маршрута пройдет по шоссе Ялта — Бахчисарай. Даже один подъем по этой дороге даст массу впечатлений. Поднимаясь на Ай-Петри, вы после­довательно будете переходить из одной климатической и рас­тительной зоны в другую, знакомиться с достопримечатель­ностями южного склона Главной гряды, наблюдать неповто­римые картины крымской природы.

Конечно, в наши дни есть возможность попасть на Ай-Петринское плато по канатной дороге, которая недавно всту-


42

пила в строй и исправно доставляет экскурсантов на площад­ку, расположенную у подножия вершины Ай-Петри. Но, во-первых, канатная дорога очень перегружена, а во-вторых, бы­стрый подъем не даст вам возможности детально ознакомить­ся с природными особенностями Южнобережья. К тому же в плохую погоду канатная дорога не работает.

Выбирайте ясный погожий день — и в путь. Особого сна­ряжения не надо. Достаточно взять с собой рюкзак с запасом пищи и воды и спальный мешок или легкую палатку. Ваш путь на плато начнется на Ялтинской автостанции, где вы сядете в автобус, идущий к водопаду Учан-су и озеру Кара-голь. Промелькнут за окнами уютные домики и улицы горо­да-курорта, и автобус выедет на широкую автомагистраль — южнобережное шоссе, которое обтекает Яйлу с запада и се­вера. Почти сразу же — поворот на узкую ай-петринскую до­рогу. Справа от дороги — дворец в мавританском стиле, по­строенный в 1908 г. по проекту ялтинского архитектора Н. Г. Тарасова для эмира бухарского. В наши дни это сана­торий «Узбекистан», где лечатся и отдыхают трудящиеся из республик Средней Азии.

Узкая, извилистая дорога приноравливается к неровнос­тям рельефа, пересекает по небольшим мостикам ручьи, от­гораживается от подступающих зданий крутыми откосами или невысокими стенками и в конце седьмого километра выбегает на довольно широкую площадку. Здесь остановка автобуса. Направо — широкая тропа, уходящая к подножию самого боль­шого по высоте крымского водопада Учан-су. Вода здесь па­дает с высоты около 100 м. Правда, полюбоваться таким зре­лищем можно не всегда, а только весной, в пору таяния снега, или после обильных ливней.

Вернувшись на площадку, пройдем по шоссе около 100 м в сторону Ай-Петри и увидим справа начало широкой тропы, которая круто уходит вверх по склону. Если следовать по ней, то через 20—30 минут можно выбраться на скалу, с кото­рой срывается водопад. Видовая площадка па вершине скалы называется «Орлиный залет». Отсюда открывается панорама Ялты и склонов Ай-Петри. Ниже водопада, слева от дороги,

43

просматривается затерявшаяся в зелени одинокая скала с ос­татками оборонительной стены на западном обрыве. Это руи­ны одной из некогда многочисленных средневековых крепо­стей (исаров) — Зиго-исар, или Учан-су-исар.

Учан-су в переводе означает «летящая вода». Правда, летом только отдельные струи скользят по каскадам водопада. На втором снизу каскаде устроен водозабор в виде небольшой будки со скульптурой орла (белоголового сипа) наверху. Из водозабора вода поступает в одно из немногочисленных водо­хранилищ, сооруженных на Южном берегу,— Могабинское.

Осмотрев водопад, вернемся обратно на шоссе и продол­жим путь дальше на Ай-Петри. Все такое же извилистое, но без особой крутизны, оно вьется по склонам горы Могаби среди массивов прекрасной крымской сосны. Двигаться сле­дует по левой стороне, чтобы заблаговременно увидеть иду­щий навстречу транспорт.

На 9-м км влево ответвляется узкая дорожка с ука­зателем «К озеру Кара-голь». На берегу озера из толстых сосновых бревен построено двухэтажное здание ресторана «Лесной», удачно вписавшееся в окружающую местность.

Продолжая движение по шоссе от поворота к озеру Кара-голь, на 10-м км увидим огромный каменный гриб, соору­женный работниками лесничества. Он так и называется — «Гриб лесника».

От «Гриба лесника» дорога все так же крутыми поворо­тами поднимается по склону. Слева от дороги — интересная природная достопримечательность, известная под названием «пьяная роща». Это участок большого оползня, наклонившего стволы сосен в разные стороны. Под соснами вырос густой подлесок из лещины, дуба и ясеня. В 1964 г. «пьяная роща», так же как и расположенный рядом водопад Учан-су, объяв­лены памятниками природы местного значения.

На 13-м км — широкий въезд, украшенный аркой с надписью «Тюзлер». Здесь расположен большой комплекс постро­ек, принадлежащих пионерскому лагерю Симферопольского завода телевизоров НПО арендных организаций «Фотон».

Продолжаем подъем, на 15-м км справа вы увидите ряд

44

громадных тисов, скрывающих дом дорожного смотрителя. Это место называется Пендикюль (пять озер), так как рас­положено оно около вершины одноименной горы. От Пендикюля дорога делает еще несколько зигзагов, от одного из них вправо ответвляется дорожка с указателем «К Серебряной беседке» — она на вершине горы Пендикюль, на высоте 865 м над уровнем моря. «Серебряная беседка» установлена в честь строителей дороги Ялта — Ай-Петри — Бахчисарай. Дорогу эту прокладывали русские военно-саперные батальоны с 1865 по 1894 г. в исключительно тяжелых условиях. Особенно труд­ным был участок на подъеме к Ай-Петринской метеостанции между 17-м и 22-м километрами, где крутизна склонов до­стигает 60—80 градусов. Руководил работами инженер-полков­ник Шишко, который умело решил задачу, «врезав» серпантин дороги в крутой склон. С тех пор дорога почти не менялась, ее лишь немного расширили и покрыли асфальтом.

От поворота к «Серебряной беседке» дорога еще два кило­метра будет идти по лесу, затем, уже под самыми обрывами, сделает несколько длинных зигзагов на открытом месте и, наконец, с трудом взберется на Ай-Петринское плато. Оста­новимся на небольшой площадке, окруженной зданиями. Именно это место чаще всего имеют в виду, когда собира­ются ехать или идти на Ай-Петри. Здесь, напротив автосто­янки, располагается туристский приют «Ай-Петри» (от тур­базы «Магнолия»), рядом располагался ресторан с тем же названием. Место это приветливо встречало путника еще в на­чале нашего века. Вот что читаем мы в старом путеводителе по Крыму: «У самого края Яйлы, слева от дороги, находится корчма с галантной вывеской «Милости прошу» ...В корчме есть четыре комнаты, куда подается самовар и т. п. Буфетная часть корчмы не обильна и не разнообразна: чай, молоко, яйца, шашлык (не всегда), водна, простое вино — вот все, чем богато учреждение «Милости прошу».

По другую сторону дороги — старое здание метеостанции Ай-Петри. Она — одна из старейших в нашей стране, основа­на в 1895 г. Главной физической Пулковской обсерваторией. В первые десятилетия ее существования здесь проводились не

45

только метеонаблюдения, круг интересов ее сотрудников был чрезвычайно широк. В разное время здесь работали специа­листы различных профилей: гидролог Д. И. Кочерин, ботаник Е. В. Вульф, почвовед Н. Н. Клепинин, астрономы А. Н. Ган­ский и Г. А. Тихов, зоолог профессор И. И. Пузанов. Одним из первых заведующих Ай-Петринской метеостанцией был К. Ф. Левандовский, который 27 лет, с 1905 по 1932 г., зани­мался здесь и научной работой — изучал ветровой режим, ат­мосферное электричество, оползни. В этот период и позднее здесь побывали многие известные политические и научные деятели — М. И. Ульянова, Н. А. Семашко, 3. П. Соловьев, Клара Цеткин, Ю. П. Гагарин, академик О.Ю.Шмидт. В 1928 г. метеостанцию посетил М. Горький. Он детально познакомился с ее работой, сотрудниками, проблемами, стоящими перед ни­ми. Алексей Максимович скрупулезно записал все просьбы сотрудников и позаботился о том, чтобы их удовлетворили. Метеостанция скоро отметит свое девяностопятилетие. Сейчас здесь трудится опытный коллектив метеорологов. Часовые погоды ведут круглосуточные наблюдения. Это нелегкая служ­ба: в конце осени, зимой, в начале весны погодные условия бывают очень сложными — ураганные ветры, свирепые моро­зы, непроницаемые туманы... недаром в эти периоды к метео­площадке, расположенной всего в нескольких десятках мет­ров от здания станции, протягивают веревочные перила...

Если снова обернуться к туристскому приюту, то чуть выше по склону сразу бросается в глаза необычное сооруже­ние — глобус на гранитном основании. Это так называемый «Ай-Петринский меридиан». Этот «меридиан» — широко изве­стная достопримечательность Ай-Петри. Он был сооружен в первый год работы партии Крымских водных изысканий Отдела земельных улучшений Министерства земледелия, ко­торая в 1913—1918 гг. провела на Ай-Петри и в других гор­ных районах Крыма исключительно большой объем исследо­вательских работ и построила несколько десятков несложных сооружений для замера расходов воды на ручьях и реках Крыма. Если подойти поближе, то на постаменте можно уви­деть табличку с надписью «Г. У. 3. и 3.— О. 3. У,— основной

46

репер Крымских водных изысканий.— Установлен в 1913 году». Аббревиатура в начале подписи означает: «Главное управ­ление землеустройства и земледелия — Отдел земельных улучшений». Для этого места были определены точные географические координаты, и он служил для топографической «привязки» основных наблюдений партии Крымских водных изысканий.

Справа от дороги — памятник партизанам Ялтинского отряда. В декабре 1941 г. этот отряд был окружен карателями возле родника Беш-текне. В тяжелом бою многие партизаны погибли, среди них — командир 4-го партизанского района Д. И. Аверкин, комиссар 5-го партизанского района Г. В. Василенко, командир отряда Д. Г. Мошкарин, комиссар отряда С. Н. Белобродский.

Недалеко от памятника, над южнобережным обрывом, на скале Шишко расположена видовая площадка. Она на­ходится на высоте 1182 м над уровнем моря. Далеко внизу, сливаясь с горизонтом, неподвижно застыла морская гладь. Стройными рядами и врассыпную спускаются к морю дома Ялты. С крутых обрывов Ай-Петри к городу сползают ле­систые отроги гор. Слева в море выступает мыс Мартьян — оконечность Никитского отрога, справа Ялтинский амфи­театр замыкают склоны горы Могаби.

Между Могаби и скалой Шишко расположена гора Пендикюль. По склонам этих двух гор вы поднимались из Ялты. Между Могаби и Никитским отрогом лежит другой большой отрог — Йограф, холм Дарсан в Ялте — его продолжение. Йограф служит водоразделом двух речек — Дерекойки и Учан-су, в долинах которых и лежит Ялта. Кроме главных отрогов, в Ялтинском амфитеатре есть отроги поменьше: Ставри-кая, Кизил-кая, Баланын-кая, они разделяют притоки рек Дерекойки и Учан-су.

Так как наш маршрут частично пройдет по яйле там, где на нее выходят верховья Учан-су, давайте познакомимся с этой рекой поближе. Прямо под горой Шишко, в густой зелени лесов, вьется мелкая речушка Барбола — это правый приток Учан-су, впадающий в нее ниже водопада. Сама

47

Учан-су и ее левый приток Яузлар не видны со скалы Шиш-ко, их закрывает гребень скалистого выступа — Таракташ (Скалистый гребешок). Долины рек лежат глубоко внизу, но их верховья щупальцами вытягиваются до самого плато, оврагами врезаясь в неприступную стенку южнобережного обрыва. Иногда они в виде балок змеятся и по самому плато.

Если повернуться спиной к обрыву, прямо перед вами окажется Ай-Петринское плато, вернее, его восточная часть. Слева, почти на юге, на горизонте вздымаются характерные зубцы Ай-Петри (высота над уровнем моря 1231 м). Между горой и зданием ресторана высятся какие-то сооружения и конструкции. Это телевизионный ретранслятор и верхняя станция подвесной канатной дороги, которая соединяет по­селки Южнобережья с плато. Неподалеку от ретранслятора стоит вышка поменьше. Некогда она служила основанием для прибора, измерявшего максимальную скорость ветра (сам прибор сорвало ураганом еще в 1940 г.). Данные измерений были нужны для проектирования ветросиловой станции мощ­ностью 10 тыс. киловатт, строительство которой на горе Бедене-кыр было начато незадолго перед Великой Отечест­венной войной. Строители заложили фундамент под вышку для строительства ВЭС, однако после смерти С. Орджоникид­зе, одного из инициаторов ее сооружения, работы на стройке были прекращены. О факте строительства ВЭС в Крыму ста­ли вспоминать только в последние годы в связи с дискус­сией, развернувшейся вокруг строительства Крымской АЭС. К сожалению, предложения со стороны общественности о возобновлении строительства ветросиловой станции встречают более чем прохладное отношение руководителей энергетики и электрификации Крыма. А жаль, опыт строительства эко­логически чистых и дешевых источников энергии, показы­вает, что они являются хорошей альтернативой атомным электростанциям.

На северо-востоке возвышается гора Бедене-кыр (абс. отм. 1320 м), где когда-то высились недостроенные здания ветросиловой станции. Правее ее отдельные вершины как бы сливаются в горную гряду, заканчивающуюся далеко на

48

востоке округлой горой Рока (абс. отм. 1346 м). Подножия вершин, расположенных на яйле, лежат на отметках прибли­зительно 1100 м. Так что, как видите, горное плато не та­кое ровное, оно довольно сильно всхолмлено.

Вся территория, которую вы видите, входит в состав так называемого Восточного Ай-Петринского карстового района*.

Плато — немой свидетель тысячелетий, которые медлен­ной чередой прокатились над его зелеными холмами и доли­нами. Впрочем, такой ли уж немой? О многом, очень о мно­гом рассказало оно пытливым исследователям.

Здесь более 100 тыс. лет назад, в эпоху палеолита, охо­тился неандерталец. Он не жил на голом неприветливом плато, его стоянки были внизу в зеленых веселых долинах у быстрых светлых рек, а сюда только приходил, преследуя добычу. В те далекие времена здесь водились пещерный лев, бурый медведь, корсак, дикий кот, сайга.

После Днепровского (последнего) оледенения климат до наших дней практически не изменился. И древние люди послеледниковой эпохи находили условия для жизни здесь впол­не приемлемыми. Многочисленные находки мезолитических орудий показывают, что 8—10 тыс. лет назад здесь снова появился человек, и тоже охотник. Хищники и травоядные животные густо заселяли леса на склонах гор и плато.

И после мезолита человек не порывал связей с Ай-Пет­ри. В неолите (VI—III тысячелетия до и. э.) здесь были мно­гочисленные стоянки, о чем свидетельствуют археологиче­ские находки — разнообразные изделия из кремния, костяные орудия труда и украшения, обнаруженные на плато.

В железном веке (с VIII в до н. э.), в античное время и в раннем средневековье на плато, по-видимому, люди не жили. Лишь отдельные вооруженные отряды тавров, рим­ских легионеров, иных народов, сменявших друг друга на полуострове в те бурные времена, пересекали плато, сопро­вождая партии рабов, купеческие караваны или послов.

* Выделена Крымским ученым-карстоведом Б. Н. Ивано­вым в 1963 г.

49

Еще несколько веков, как сон, проплыли над плоско­горьем. Внизу, на побережье, раскинулась загадочная страна Дори, надежно огражденная «длинными стенами», сооружен­ными на перевалах для защиты от нападений кочевников*. На прибрежных мысах и склонах гор возникли одна за дру­гой византийские крепости среди еще независимых сельских общин, теснившихся вокруг укрепленных замков, монасты­рей, храмов. Кстати, средневековый храм, воздвигнутый в честь святого Петра, находился где-то в районе зубцов Ай-Петри. Отсюда — название горы, ай — в переводе с грече­ского — святой.

В XIV—XV вв. большую часть юго-западного Крыма объединило под своей властью средневековое феодальное кня­жество Феодоро с одноименной столицей на горе Мангуп близ Бахчисарая. Оно успешно конкурировало с генуэзцами за обладание многочисленными гаванями на Южном берегу Крыма. Вероятно, именно тогда по яйле пролегла широкая торная дорога, ведущая из Бельбекской долины к Ялте че­рез Куру-узеньскую котловину (Ауткинский перевал), затем через узкий перешеек плато, по западному склону хребта Йограф. В конце XIX в. ее называли Узеньбашской тропой. Для своего времени она была довольно благоустроенной: кое-где сохранились мощенные камнем участки. По ним мы еще пройдем с вами по пути в Большой каньон.

После присоединения Крыма к России (1783 г.) нагорье стали посещать не только пастухи и охотники, но и путе­шественники, а со временем естествоиспытатели, географы геологи, гидротехники. В 1906 г. на Ай-Петринской яйле ин­женером И. К. Сикорским была даже построена плотина для создания водохранилища. По его же проекту был построен монументальный каптаж для использования подземных вод ниже массандровского водопада.

В годы Великой Отечественной войны нагорье не раз

* Подробнее о стране Дори можно прочесть в книге: Домбровский О. И. Крепость в Горзувитах.— Симферополь, 1972