Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов автореферат

Вид материала

Содержание

В третьей главе «Новое понимание человеческого тела в костюме последней трети XX-начале XXI вв.»
Основные публикации автора по теме диссертации

Подобный материал:

1 2

В третьей главе «Новое понимание человеческого тела в костюме последней трети XX-начале XXI вв.» диссертантом рассматриваются «индивидуальный» и «театрализованный» костюмы – наследники телоподобного и формообразующего костюмов в современной постантропологической эпохе.

В первом параграфе «Тело и телесность в культуре последней трети XX века» анализируется роль человеческого тела в культуре последней трети ХХ века, исследуется эволюция понимания телесности на протяжении всего периода. Исходя из этого можно выделить два основных подхода к пониманию телесности: а) феноменологический подход, рассматривающий тело как «ценность само по себе»^³. Такое понимание тела нашло отражение в т.н. «транспарантном» стиле костюма модельеров Сен-Лорана И., Унгаро Э., Куррежа А., моде «унисекс» и «бикини», отразивших социально-культурную легализацию обнаженного тела. б) «социальный» подход, отличительной чертой которого является акцент на функциональность тела, интерпретация телесности как элемента социальной среды. Такое понимание телесности привело к появлению «моды молодых для молодых».^⁴

Во второй половине века в связи с различными факторами, человеческое тело, рассматривается как фрагмент глобальной природной системы, и потому его «естественность» приобретает все большую ценность и значимость, особенно в тех сферах, где тело является объектом культурного потребления (шоубизнес, кинематограф, мода и пр.). Утверждение сексуальной культуры в качестве важного аспекта социальной жизни и развитие эмансипации и феминистского движения привели к тому, что эротизм приобретает новое эстетическое значение. Если в течение длительного исторического периода общество ориентировалось на утверждение антителесных табу, создание социальных норм, ограничивавших реализацию телесности, то новая современная система общества стремится «реализовать нарцисстическую энергию каждого индивидуума»^¹. Естественная красота индивидуального тела в условиях современной жизни приобрела новую эстетическую ценность, стала новой идеологией. В культуру постепенно приходит понимание ценности и эстетической привлекательности естественного «природного тела». Поэтому, для современных дизайнеров костюма имеются достаточные основания для изготовления «индивидуальной одежды». При современном пренебрежении условностями, освобождении от табу на обнаженное тело, отсутствии жесткого социально-культурного идеала и господстве принципа «естественной красоты», такой костюм способен занять в моде то место, которое на протяжении многих веков занимал деформирующий телоподобный костюм.

Во втором параграфе «Индивидуальный костюм» в европейской моде рубежа XX-XXI вв.» рассматривается современный вариант телоподобного костюма – индивидуальный костюм, разработками которого занимаются в настоящее время дизайнеры А. Алайя, Э. Леже, Т. Веббер, Х. Шалоян. Это направление ставит перед собой задачу создания одежды, подчеркивавшей индивидуальную красоту естественного человеческого тела. Современные западные дизайнеры начинают все больше задумываться о механике движений тела, принципах его анатомического строения и возможности создания такого костюма, который выявлял бы индивидуальную естественную красоту человеческого тела. Ведущие дизайнеры, работающие в этом направлении, развивают идеи, выдвинутые в 30-х гг. Вионне М. Создавая свои коллекции, дизайнеры используют криволинейный крой с точным знанием пластической анатомии тела, что позволяет им добиться идеального соотношения формы костюма и человеческой фигуры, подчеркнуть ее природные достоинства и красоту. А. Алайя первым среди западных модельеров соединил эластичные свойства современных материалов, изобретенных им самим, и возможности «косого» кроя для достижения эффекта идеального облегания человеческой фигуры, т.е. того, что раньше достигалось многочисленными примерками. Э. Леже, создавая свои модели, дизайнер не следует существующим модным течениям: «Ни тенденций, ни направлений, только новые способы драпирования и следование естественным контурам женского тела»^¹. Веббер стремится создать костюм на основе индивидуальных особенностей анатомического строения человеческой фигуры, что может быть показано на примере одной из первых коллекций «анатомических» джинс, которые совмещали принципы комбинирования и выявления тела.^² Для их создания, Т. Веббер использовал трехмерный сканер, позволяющий автоматическое построение конструкции одежды на основе полученных биоморфических данных фигуры. Стремясь создать индивидуальный костюм, облегающий человеческое тело как «вторая кожа», дизайнер тщательно изучает фигуру. Т. Веббер строит конструкции платьев с математической точностью повторяющих линии и изгибы тела, благодаря чему возникает ощущение удивительной «скульптурности» т.е. пластичности и «трехмерности» костюмов дизайнера. Специфический крой костюмов Т. Веббера, охарактеризованный Б. Куинном, как «хирургический»^³, «вбирает» в себя все индивидуальные особенности анатомии и конструкции человеческого тела, что позволяет обеспечить идеальное соответствие одежды и тела.

В третьем параграфе ««Театрализованный» костюм в творчестве современных дизайнеров» рассматриваются современные тенденции развития «театрализованного» костюма, который, являясь «наследником» формообразующего костюма, продолжает традицию деформации тела костюмом. На рубеже XX-XXI веков «театрализованный» тип костюм решает несколько другие, по сравнению с деформирующим костюмом задачи. Если деформирующий костюм приводил облик человека в соответствие с действовавшим идеалом красоты, то «театрализованный» костюм придает человеческой фигуре несвойственные ей, и часто идущие вразрез с естественной природой свойства и качества. В современном «театрализованном» костюме диссертантом выделены и охарактеризованы следующие направления:

-«ретроспективное» возвращение (Готье Ж.П., Лакруа К., Гальяно Дж.Вествуд В. и др) к уже созданным в предшествующие эпохи образцам формообразующего костюма. В рамках этого направления, дизайнеры костюма, создавая современные образы костюма, стремятся к совмещению различных стилей в моде, что является проявлением одной из специфических черт эстетики постмодернизма. Модельеры, работающие в этом направлении, не ставят своей задачей нахождения принципиально новых отношений человеческого тела и костюма. Творческий метод таких дизайнеров как Ж. Готье, К. Лакруа, Дж. Гальяно,В. Вествуд и др. может быть определен триадой: «собирание, изменение, совмещение».^⁴ Дизайнеры обращаются к историческому наследию европейского костюма как источнику вдохновения, основе для творческой интерпретации и стилизации. Дизайнеры «играют» с формами и образами костюма, комбинируют и переосмысливают их. Это может быть показано на примере коллекций «Черная дыра» (Виктор и Ральф, осень/зима 2001), интерпретирующей моду 1820-1830-х гг.; «Дух времени» (Модный дом «Унгаро», Высокая мода, весна 2003 г.), напоминающей зрителю о роскошной моде «Прекрасной эпохи»; «Лодка любви» (Стефан Ролан для Модного Дома «Шерер», осень/зима 2005-2006 гг.)

-«гендерное», выраженное в подчеркивании характерных признаков женственности, маскулинности в костюме, или напротив, стиль «унисекс», нивелирующий половые различия (Ж. Готье, Т. Мюглер). В современной культуре мужские и женские образы, символика мужского и женского, оппозиция мужской - женский в визуальных типажах, создаваемых посредством костюма, к началу XXI века трансформировалась в относительно однородный унисексуальный типаж.^¹ Такая «бесполость», господствующая в современной культуре снимает с современного костюма одно из его назначений – дифференциацию половых различий для стимуляции репродуктивной функции человека. Поэтому, современная мода соединяет и перекомпоновывает традиционные предметы женского и мужского гардероба. Это может быть проиллюстрировано на примере коллекций, созданных в 1984-1985 гг. французским дизайнером Ж. Готье: «И Бог создал мужчину»; «Милый монсеньор»; «История мужчины»; «Мужчина-объект», «Гардероб для двоих».

Отражением специфической эстетики гиперсексуальности в женской моде стал образ «Барби» - особый транскультурный символ с характерной для него искусственностью, «целлюлоидностью» и сексуальностью. Образ «Барби» нашел свое воплощение в эротически агрессивных костюмных образах, созданных дизайнерами Ж. Готье, Т. Мюглером. Интерпретируя телесные формы, Ж. Готье ломает существующие в моде стереотипы, предлагая зрителю «безумную пародию на современную культуру»^², что подчеркивается в коллекциях «Бороды», «Культурный шок» (1985 г.); «Белокурое честолюбие» (1990-1991гг.). В этих коллекциях свои фантосмагоричные корсеты и бра кутюрье довел до гротеска привлекают внимание конструктивной новизной, эпатажностью и экстравагантностью образного решения. Женский эстетический идеал постепенно приобретает все более агрессивные, воинствующие черты, являвшиеся на протяжении долгого времени отличительной чертой мужского облика. Модельеры все чаще используют женственность и сексуальность как основное оружие современной женщины, что показано на примере образа девы-воительницы, воплощенного в коллекциях А. МакКуина.

- создание т.н. «альтернативного тела»^¹ (Р. Кавакубо, Й. Ямамото, И. Мияке, Ю. Ватанабе, А. МакКуин). Эта тенденция основана на стремлении изменить традиционное для европейского сознания понимание формообразующего костюма как реализованной идеи эстетически прекрасного тела, введением в него элементов авангардной деконструкции и эстетики «безобразного»^²; В таком разрыве с естественностью нашли выражение деструктивность сознания человека современной постантропологической эпохи, для которой характерен отказ от идеи человека, выступающего масштабом оценки всего сущего.^³ Представители японского авангарда своим творчеством радикально изменили традиционное для европейской культуры понимание формообразующего костюма как выражение в одежде идеи эстетически совершенной человеческой фигуры, привнеся в искусство костюма элемент экстравагантной деконструкции. Это обусловлено тем, что традиционное японское отношение к человеческому телу вообще и женскому в частности в японской/азиатской культуре существенно отличаются от европейского. Используя японскую традицию создания костюма авангардные дизайнеры сумели привнести в европейскую моду «новый тип креативности», создав «то, что Европа до них не имела»^⁴ т.е. «альтернативный» костюм. Отказавшись от традиционных для европейской культуры методов и приемов построения конструкции, японские модельеры создают современную одежду, заимствуя из традиции не конкретные формы, а общие принципы создания костюма.

Итак, современная Высокая мода уже не «диктует» свои стандарты и идеалы, а предлагает человеку самому выбирать и примерять различные образы. Она развивается в сложном сочетании «театрализованного» и естественного «индивидуального» костюма, который с точки зрения его создателей, выражает существо современного культурного процесса и его влияния на личность

В «Заключении» представлены основные выводы и результаты исследования.

Основные публикации автора по теме диссертации:

а) в изданиях рекомендованных ВАК:

Нестерова М.А. Феномен телоподобия в костюме // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2006. Выпуск 4 (44). С. 420-423.
Человеческое тело в культуре и моде последней трети ХХ-начала XXI вв. // Известия Российского Государственного педагогического Университета им. А.И. Герцена. Аспирантские тетради: научный журнал. СПб., 2008. Выпуск 60. С. 202-208.

б) в других изданиях:

Нестерова М.А. Выявление форм человеческого тела в костюме //Материалы 6-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н.М. СПб.: изд-во СПГУТД.-2003.-С.31-34
Нестерова М.А. Противоречия между каноном красоты человеческого тела в искусстве и европейском женском костюме эпохи Возрождения //Материалы 7-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н.М. СПб.: изд-во СПГУТД.-2004.-С.277-281
Нестерова М.А. Анализ видов форм в историческом костюме.//Материалы 8-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н.М. СПб.: изд-во СПГУТД.-2005.-С.367-371
Нестерова М.А. Телоподобные формы в костюме неевропейских цивилизаций. //Материалы 9-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н.М. СПб.: изд-во СПГУТД.-2006.-С.96-100
Нестерова М.А. Новая тема в творчестве японских дизайнеров.//Материалы 10-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н.М. СПб.: изд-во СПГУТД.-2007.-С.351-355
Этнические образы в костюме ХХ-XXI веков // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25 января 2008 года. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. С. 149-153.
The studying of European costume and fashion in Russia. Methodological orientations and problems.// Inaugural Conference of the International Society for Cultural History Ghent University, Belgium August 27–31, 2008 (в печати)
Nesterova M. Gender tendencies in modern Haute Couture in the era of globalization.//Issue of the 2nd International conference «Education, Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization» in the National School for Political Studies and Public Administration.30-31 of May 2008 (в печати)

1 См. Ванькович С.М. К проблеме изучения костюма (аналитический обзор литературы)//Материалы 6-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н.М. СПб.: из-во СПГУТД.-2003.-С.9-14

1 Корсеты, бодисы, кринолины, турнюры и пр.

1 Градова К.В. Гутина Е.А. Театральный костюм. М.: Всероссийское театральное общество, 1976. С. 112

2 Бердник Т.О. Архитектоника костюма (социокультурная динамика). Автореф. дис. канд. философск. наук :24.00.01/Ростовс.ГААиИ.-Ростов-на-Дону,2004.-С.17

3 Пармон М.Ф. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. М.: Легкпромбытиздат, 1994.-С.39

4 Размерные признаки (мерки) - измерения фигуры, которые проводятся между определенными антропометрическими точками на поверхности человеческого тела. Антропометрические точки стандартизированы и соответствуют ярко выраженным выступам костей, остистым отросткам или могут быть расположены на границах мягких тканей тела.

1 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М.: ТЕРРА, Республика 1996.-С.111

2 Hollander A. Seeing through clothes. N.Y.: Viking Press,1978.-С.88

3 Бабаева А.В. Формирование «социального» тела в европейской культуре./ Социальная аналитика ритма. Сборник материалов конференции. СПб .: ссылка скрыта, 2001. С.21-23

4 Koda H. Extreme beauty: The body transformed. N.Y.: The Metropolitan Museum of art, 2003.-С.11

Steele V. The corset. A cultural history. London.: Yale University Press,2003.

5 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры./пер. с фр., вступ.с. и сост. Зенкина С.Н.М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.-С.291-294

6 Steele V.The corset. A cultural history. London.:Yale University Press,2003.-С.98

1 Fontanel B. Support and seduction. A history of corsets and bras. N.Y.: Abradale press, 2001.-С.20

1 Фиренцуоло А. О красотах женщин./Эстетика ренессанса. В 2х Т.Т.1./под. ред. Шестакова В.П. М.: Искусство, 1981.-С.363-369

2 Steele V. The corset. A cultural history. London.: Yale University Press,2003.-С.45

3 Готтенрот Ф.Иллюстрированная история материальной культуры.М.:АСТ;СПб.:Полигон,2001.-С.892

1 Кибалова Л.Гербенова О.Иллюстрированная энциклопедия моды.-3-е изд.,Прага.:Артия,1988.-С.177

Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск.: Литература,1998.-С.268

История зарубежного искусства./под ред. Кузьминой М.Т., Мальцевой Н.Л. М.: Искусство, 1971.-С.273

2 Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры./ Сост., переводчик и автор вступительной статьи Д. В. Сильвестров, М.:.Прогресс Традиция, 1997.-С.178

1 Pendergast S. Fashion, costume & culture. Vol. 1-5. Vol.3.Detroit; San Diego Yale Group Inc., a division of Thomson Learning, Inc., 2004.-С.561

2 Горбачева Л. Костюм ХХ века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М.: Из-во ГИТИС, 1996.-С.13

1 Koda H. Extreme beauty: The body transformed. N.Y.: The Metropolitan Museum of art, 2003.-С.52

2 Kamitsis L. Vionnet. London.: Thames and Hudson,1996.-C.8

Горбачева Л. Костюм ХХ века: от Поля Пуарэ до Эммануэля Унгаро. М.: Изд-во ГИТИС, 1996.-С.17

Ewing E. History of 20^th century fashion. London.: B.T. Batsford Ltd.,2001.-С.63

3 Darnell P.J. Victorian to vamp: women’s clothing 1900-1929. Nevada.: Reno, 2000.-С.73

4 Горбачева Л. Костюм ХХ века: от Поля Пуарэ до Эммануэля Унгаро.М.:Изд-во ГИТИС,1996.-С.86

1 Диор К. Я дамский портной. /Цит. по Кибалова Л. Гербенова О.Иллюстрированная энциклопедия моды.-3-е изд.,Прага.:Артия,1988.-С.18

2 New look – новый взгляд (англ.). См. Коллекция костюмов из собрания Института костюма Музея История моды с XVIII по XX век. Коллекция института костюма Киото./под ред. Фукай А.-М.:Арт-родник,2003.-С.518-534,547-550

3 Цит. По Косарева Е.А. Женская мода. ХХ век. Развитие модных форм костюма. СПб: Изд-во Института печати, 2006.-С.101

4 Горбачева Л. Костюм ХХ века: от Поля Пуарэ до Эммануэля Унгаро.М.:Изд-во ГИТИС,1996.-С.93

1 Мода и стиль./ под ред. Володина В.Н.- М.: Аванта +, 2002.-С.232

2 Жиру Ф. /цит. по Покна М.Ф. Кристиан Диор. М.:Вагриус,1998.-С.268

3 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.М.:Искусство,1979.-С. 44

4 Ewing E. History of 20^th century fashion. London.: B.T. Batsford Ltd.,2001.-С.170

1 Anbept N. From a Managerial to Managery. Approach to organization//Social abstracts,1990,№38/6.-С.15

1 Леже Э. //www.fashionwindows.com/fashion/leroux/lerouxCF01.asp

2 Коллекция «Заказанные джинсы», 2005 г.

3 Quinn B. Techno fashion. N.Y.: Oxford International Publishes Ltd., 2006.-С.35

4 Chenoune F. Jean-Paul Gaultier. Thames and Hudson, 1998.-С.7

1 Затулий А.И.Метафоры в костюме ХХ-начала ХХI века (опыт культурологического анализа).//Материалы 10-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред.Калашниковой Н.М. СПб.:изд-во СПГУТД.-2007.-С.348

2 Quick H. Défilé de mode. Une histoire du mannequin. Courbevoie.: Soline, 1997.-С.141

1 Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. Könemann., 2000.-С.495

2 Бычков В.В. Эстетика./цит. по Затулий А.И. Костюм в социально-культурном контексте авангарда. Хабаровск.: изд-во ДВГУПС,2005.-С.4

3 Б.В.Марков Проблема человека в постантропологическую эпоху.// ссылка скрыта: Альманах молодых философов. ссылка скрыта. СПб.: ссылка скрыта, 2003. С.60-77

4 Wood D. Miake’s lust for life./Women Wear Daily.Dec.18:32 // цит. по Kawamura Y. The Japanese revolution in Paris fashion. N.Y.: Oxford International Publishes Ltd.,2004.-С.125

Blog

Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов автореферат

Содержание