Децина Анатолий Николаевич родился 10 июня 1941 г в г. Владивостоке. В 1965 году закон

Вид материала

Закон

Содержание Рисунок 2. Правильный (а) и неправильный (б) способы использования "оптимальной" упаковки. Очень часто приходится слышать фразы типа Рисунок 3. Стилизованное изображение липосомальной частицы. Рисунок 4. Стилизованное изображение "слияния" клетки с липосомальной частицей.

Подобный материал:

• План организации и проведения администрацией города Владивостока мероприятий, посвященных, 257.65kb.
• Целина. 2011. №6. – 9 февраля Аскарова А. Любовь к своему делу, 17.9kb.
• Щербаков Андрей Александрович родился в 1965 году в Саратове. В 1984 году закон, 20.39kb.
• Иосифа Броз Тито. После демобилизации в 1945 г он продолжил и в 1948 г закон, 35.86kb.
• В 1896 году, 8 января в небольшом уездном городе Усть-Каменогорске в семье столяра-кустаря, 53.5kb.
• Александр Николаевич Островский родился в Москве в культурной, чиновничьей семье, 106.07kb.
• Куклин Анатолий Николаевич: биобиблиографический указатель, 685.57kb.
• -, 1286.45kb.
• Последний век Белого мира, 561.83kb.
• Саранцев Василий Анисимович родился в 1922 году в городе Городище, здесь же закон, 62.56kb.

Рисунок 2. Правильный (а) и неправильный (б) способы использования "оптимальной" упаковки. Заметим также, что современные пластиковые тубы, восстанавливающие форму после выдавливания небольшого количества крема при оптимальной вязкости препарата и правильном применении, могут служить альтернативным вариантом вышеописанной оптимальной упаковки. Я надеюсь, уважаемый читатель, что нам удалось выявить связь между формой упаковки и концентрацией требуемых консервантов. Фактически это означает, что форма баночки, в которую упакован препарат (например, питательный крем) определяет важнейший аспект косметических композиций - концентрацию консервантов. Таким образом, можно сформулировать шестой принцип выбора косметических средств - предпочтение следует отдавать препаратам, упакованным в емкости, позволяющие пользоваться ими с минимальным попаданием воздуха внутрь упаковки. Продолжая наши рассуждения о консервантах обратим внимание на следующий парадокс. Женщины и мужчины, конечно, прекрасно понимают, что молоко, сливки, рыбу, мясо и многие другие продукты необходимо хранить в холодильнике, потому что иначе... Вы сами знаете, что может произойти. Причина одна - все эти продукты обладают питательной ценностью и попадание любых микроорганизмов приводит к их интенсивному размножению. Собственно говоря, питательная ценность продукта и подтверждается таким образом. В водопроводной воде бактерии есть, но они не размножаются из-за отсутствия питательных веществ. Кажется все понятно. Но вот "питательный" крем стоит на туалетном столике при комнатной температуре в течение года (и более) и ничего с этим препаратом не происходит. Он не прогоркает, не "прорастает" - в нем не размножаются бактерии и грибки. Парадокс! Нам нужно разобраться в этом обстоятельстве. Теперь мы уже знаем, что дело здесь в консервантах и в других добавках (например, антиоксидантов против прогоркания масел). Об опасности консервантов для живой клетки и для организма мы уже говорили. Учитывая маленькие размеры молекул такого рода добавок (обычно не более 500 молекулярных единиц) они способны легко преодолевать трансдермальный барьер. Это подтверждается большим числом экспериментов - такие вещества после нанесения на кожу быстро обнаруживаются в крови. На этом эффекте основан аппликационный способ введения многих лекарств (через кожу). Заблокировав рост микроорганизмов в первоначально питательной кремовой композиции, консерванты проникают внутрь кожи и в неменьшей степени, а, может быть, еще более эффективно блокируют биохимические процессы внутри клеток. А ведь именно для клеточных структур кожи изначально предназначалась питательная ценность крема. Все как в известном изречении: "Одно лечим - другое калечим". Изучив влияние многих консервантов на клетки человека мы пришли к заключению, что вне зависимости от происхождения (синтетические они или природные) наблюдается один и тот же эффект - подавление синтеза белка, снижение скорости синтеза нуклеиновых кислот и замедление скорости деления клеток. Образно говоря, консерванты блокируют животворящую силу питательных композиций, О преимуществах природных добавок мы уже говорили, обсуждая принцип № 5, и они очень важны. Однако консервант остается консервантом. Как же быть? Можно ли совершенно освободиться от таких добавок? Наверное можно, если использовать более дорогую и менее удобную аэрозольную упаковку (см. принцип № 6). Когда-нибудь, вероятно, это и произойдет. А как быть сейчас? Неужели каждый должен готовить свои косметические снадобья для кратковременного использования? Во-первых, это большой труд. Во-вторых, это искусство. В-третьих, нужны специальные приспособления, приборы. И еще много всего. Если Вы с этим не согласны, то попробуйте готовить для повседневного пользования еженедельно, хотя бы, кремы для лица. Почему еженедельно? Потому что истинно питательный крем "прорастает" в холодильнике уже через 5-7 дней - появляются явные колонии бактерий и грибов. Можно, конечно, разделить порцию на части, заморозить их и размораживать по мере использования. Очень канительно. Ну, а изготовить сложную регенерирующую маску, содержащую ферменты и сперму серых морских ежей всем потребителям практически невозможно. Где каждому взять сырье? Вначале мы пошли несколько другим путем. Все выпускаемые кремовые композиции содержат природные консерванты в количествах достаточных для хранения их в бытовом холодильнике в течение 6 месяцев. Согласитесь, что этого достаточно для использования небольшой баночки крема, если только она не полукилограммовая (а и такие емкости есть на прилавках). Концентрации консервантов в наших препаратах выверены таким образом, что питательная ценность кремовых композиций сохраняется в значительной степени. Наличие питательной ценности (животворящей силы), собственно говоря, и позволяет отнести такие препараты к живым косметическим композициям. Такой подход к конструированию косметических средств позволяет производить препараты, которые мы относим к косметике III поколения. Отличительным признаком такого рода продукции является использование консервирующих систем природного происхождения и, зачастую связанная с этим, необходимость обязательного хранения продукции при пониженных температурах. Как уже отмечалось ранее, с момента публикации первого издания данной брошюры ("Живая косметика для умных") прошло несколько лет. Косметология, как и другие науки, не стояла на месте. В результате исследований, предпринятых сотрудниками Научного косметологического общества, разработан принципиально новый подход к конструированию косметических средств, позволяющий производить препараты IV поколения. Препараты такого типа: - несмотря на высокую питательную активность, не содержат биоцидных консервирующих добавок и, тем не менее, могут храниться при комнатной температуре (предотвращение развития микроорганизмов осуществляется за счет высоких значений "осмолярности" концентрированных систем); технология их производства очень напоминает бытовые осенние заготовки (без применения термической стерилизации); - позволяют решать важнейшую задачу косметологии - осуществлять подбор персональных косметических композиций, с учетом не только крайних и средних состояний кожи (сухая, нормальная, жирная и комбинированная), но и бесконечного количества ее промежуточных состояний. Для успешного продвижения в данном направлении потребовалось ввести в арсенал косметологии понятие "осмолярность" и найти алгоритм расчета питательной активности косметических средств (см. Уроки №№ 5 и 9 на сайте НКО - ссылка скрыта). На основании всего вышеизложенного можно образно сформулировать седьмой принцип выбора косметических препаратов - хотите чтобы баночка с кремом постоянно стояла на туалетном столике (при комнатной температуре) - необходимо учитывать номер поколения косметического средства, стараясь избегать использования препаратов II поколения. Возникают вопросы о том, как быть, каким образом провести оценку и отнесение к тому или иному поколению? Действительно, в настоящий момент это представляет определенную трудность. Но, какие наши годы! Еще совсем недавно мы не имели никакого представления о том, как выйти из концентрационного биоцидного тупика, а теперь говорим о двух новых поколениях косметических средств. Выход один - нужны независимые экспертные оценки. Теоретические разработки таких оценок проведены в некоммерческой организации Научное косметологическое общество. Конечно, они требуют детального обсуждения. Но уже сейчас, используя данные, приводимые в сборнике "Путеводитель по косметике", можно осознанно использовать и седьмой и другие принципы выбора косметических средств. И парадоксальный вывод, вытекающий из этого принципа - необходимо выбирать такие питательные кремы и кремы-маски, условия хранения которых сопоставимы с условиями хранения для многих пищевых продуктов (бытовой холодильник), а длительность хранения должна быть соизмеримой с продолжительностью использования одной баночки крема. И, совершенно однозначно, ни в коем случае не принимать во внимание в качестве аргументов гордых заявлений производителей косметики о том, что срок годности их препаратов увеличен до 2-3 лет. Имеется информация о том, что в Европейском экономическом сообществе принимаются (или уже приняты) новые требования к косметическим препаратам, для которых срок годности увеличен до трех лет (об условиях хранения в требованиях не упоминается). На мой взгляд, эти требования направлены скорее на предоставление удобств торгующим и производящим косметику организациям, а не для потребителя. Ну, скажите, зачем конкретному человеку хранить баночку крема (30-60 г) в течение трех лет? А то, каким образом достигается увеличение сроков хранения препаратов, мы знаем - биоциды (бактерициды, фунгициды и т. д. ), зачастую не имеющие никакого отношения к природе. Вот пусть европейцы и пользуются своей "мертвой" продукцией! Сказать об этом "в запале", конечно, можно. Однако, именно такими препаратами заполнены наши прилавки. Имеются соображения также и о том, что препараты IV поколения тоже должны иметь ограниченный срок хранения - не более 12 месяцев при комнатной температуре. Хранение в холодильнике может продлить "срок жизни препарата" до 1.5 лет. Этого вполне достаточно и для производителя, и для продавца, и для потребителя. Поэтому о принципе №7, уважаемый читатель, необходимо помнить всегда и вырабатывать полезные привычки. Покушал - и убрал скоропортящиеся продукты в холодильник, нанес косметический препарат - и убрал его в холодильник. Первую часть этого правила мы выполняем почти автоматически, а вот ко второй части нужно привыкнуть. Например, моя жена -второй (после меня) испытатель новой продукции, привыкала к этому порядку довольно долго. Но после того, как "прокисли" две-три баночки и под воздействием моей "занудливости", все пришло в норму. Теперь поговорим о кислотности косметических композиций. Есть такой показатель рН ("пэ аш" или "пи эйч"), величина которого характеризует концентрацию ионов (Н+). Его еще называют "водородным показателем". Если величина рН больше 7, то раствор имеет щелочной характер, а если меньше 7, например 5, 5, то раствор имеет кислотные свойства. Величина рН равная 7 свидетельствует о нейтральности раствора - не щелочной и не кислотный. Что же нужно коже? Что более физиологично? Может правы фирмы, ежедневно обрушивающие на наши головы с телевизионных экранов утверждение о том, что величина рН равная 5, 5 наиболее приемлема для косметических композиций. С этим можно было бы согласиться, если бы основным объектом воздействия косметических препаратов являлись верхние чешуйчатые слойки эпидермиса, отделяющие живые клетки кожи от окружающей среды. Действительно величина кислотности этих чешуек у мужчин и женщин меняется от 6, 0 до 5, 0. Но эти слои составляют только 1% от всей толщины кожи. Под ними расположены живые клеточные системы, которые нормально функционируют только в нейтральной среде, когда величина рН близка к 7, 0. Плазма крови человека, омывающая и питающая клетки кожи, имеет величину рН равную 7, 2+0, 2. Можно также сослаться на экспериментальные данные клеточной биотехнологии - из тысячи вариантов питательных сред для культур клеток животных нет ни одной с величиной рН ниже 6, 7. При более низких значениях рН клетки плохо делятся, снижают скорость синтеза белка и нуклеиновых кислот, в популяции увеличивается количество мертвых клеток. То есть, в условиях повышенной кислотности клетки чувствуют явный дискомфорт. Возникает резонный вопрос - зачем же ежедневно подвергать клеточные системы кожи воздействию кислотных агентов? Это же варварство по отношению к своему организму! Таким образом, восьмой принцип выбора косметических препаратов, предназначенных для воздействия на кожу, свидетельствует о предпочтительности нейтральных косметических композиций (не кислотных и не щелочных). Относитесь также осторожно к определениям такого типа - "величина кислотности препарата (оптимально) соответствует величине кислотности кожи", так как наша кожа (ее разные слои) характеризуется разными (оптимальными) значениями рН. Большая часть авторов таких "изречений" имеет в виду именно величину рН близкую к 5, 5. Рассмотренный выше восьмой принцип выбора косметических препаратов разрушает глубочайшее заблуждение большинства практикующих косметологов и разработчиков косметических препаратов, а также подчеркивает их удивительную косность, так как приведенные на ми соображения "лежат на поверхности" - бери и пользуйся. Не хочется до бесконечности "накручивать" один принцип выбора косметики на другой - очень боюсь надоесть непоседливому читателю, так как, кажется, и так многое ясно. Однако, на мой взгляд, просто необходимо привести еще один принцип, в основу которого ложатся следующие соображения. Практикующие косметологи обычно советуют сразу после умывания нанести на кожу "питательный" крем, имея в виду композицию на жировой основе (содержание растительного или животного масла с ланолином более 30%). Объясняют они это необходимостью закрыть влагу (молекулярная масса 18), затруднить ее испарение с поверхности и из внутренних структур кожи. Но если это так, то затрудняется дыхание (молекулярная масса кислорода - 32), выход продуктов клеточного метаболизма (молекулярная масса углекислого газа - 44, мочевины - 60 и т. д. ). Эти продукты (шлаки) концентрируются в верхнем слое кожи - эпидермисе и, в результате, развивается локальный токсикоз живых клеток эпидермиса. Вот вам и стимуляция процесса старения кожи! Через некоторое время появляются первые небольшие морщинки. Мы думаем, что вот, мол, мы такие, такая наша жизнь, такова генетика и т. д. Нам невдомек, что именно кремы на жировой основе спровоцировали образование первых морщинок - ускорили процессы старения. Сегодня появляются фирмы, которые, ставят своей задачей и добиваются очень тонкого диспергирования "жиринок" в кремовых композициях, например до 10 нм и меньше. Такие частички могут проникать вглубь кожи, но существо их воздействия на кожу не меняется, При высокой концентрации жировой составляющей крема (выше 30-35%), независимо от размеров "жиринок" мы сталкиваемся с блокировкой дыхания клеток кожи и с затруднением выделения шлаков. Вообще, анализируя этот и другие случаи хочется подчеркнуть, что профессиональных косметологов человечество могло уже давно "извести на корню", если бы результаты их вмешательства в человеческую природу проявлялись сразу после применения косметического средства. Представляете, если бы это было так, то занимались бы косметологией только сверхответственные индивидуумы или просто безумцы. В свое время я попытался образно представить такую ситуацию в научно-фантастическом детективе "Синдром пигмеев". Но вернемся к нашим... принципам. Итак, девятым принципом выбора косметических композиций является обязательное исключение из своего "арсенала" кремов на жировой основе (содержание жира более 30-35 %). Теперь (для ровного счета), но без обсуждения, привожу десятый принцип выбора косметических препаратов, в соответствии с которым косметическое средство является косметическим, только в том случае, когда оно наносится на поверхность кожи. Предлагаю читателям найти свои доводы в поддержку этого принципа. Мои возможные оппоненты должны знать, что у нас имеется достаточно стройная система оценок того, является ли препарат пищевой добавкой или медицинским снадобьем. 5. "Модные" направления в косметологии - с чем их следует "кушать". Наука не стоит на месте - косметология тоже развивается. Но, иногда, рассматривая пристально "достижения" косметологических фирм можно прийти к выводу о том, что никакие это не достижения, а скорее - некоторая "завлекалочка" для покупателей. Рассмотрим некоторые из них. Липосомальные косметические препараты. Очень часто приходится слышать фразы типа: "Я пользуюсь липосомальным препаратом такой-то фирмы". Однако, когда задаешь вопрос о том, что такое липосомы, то получаешь самые разнообразные ответы, обычно свидетельствующие о полном непонимании существа проблемы. Итак, что такое липосома? Это сферическая структура (см. рис 3), которая отделена от окружающего пространства (водного раствора) двухслойной мембраной, состоящей, в основном, из молекул поверхностно активных веществ, например лецитина. Молекула лецитина имеет полярную головку, обладающую высокой гидрофильностью (сродством к воде), и липофильный фрагмент (хвост). Внутри липосомы также имеется водный раствор и полярные головки молекул лецитина внутреннего слоя мембраны регулярно направлены в сторону внутреннего водного раствора, в то время как липофильные хвосты наружного и внутреннего слоев двухслойной оболочки липосомы взаимодействуют друг с другом (подобное объединяется с подобным). Рисунок 3. Стилизованное изображение липосомальной частицы. Современная технология производства липосом позволяет получать частицы с размерами более 100 нм (обычно 200-600 нм). В обзорном докладе по проницаемости кожи на конференции "Биологически активные добавки к косметическим препаратам" (г. Москва, ноябрь-декабрь 1996г.) мы привели данные, свидетельствующие о том, что размеры пор неповрежденной кожи значительно меньше 19 нм. Был также поставлен вопрос о механизме взаимодействия липосом с поверхностью кожи. Ведь совершенно ясно, что липосомальная частица с диаметром 200-600 нм (или даже 100 нм) не может без разрушения проникнуть внутрь кожи через отверстие 10-20 нм. Это очень напоминает известную задачу о том, как протащить верблюда через игольное ушко. Если не привлекать волшебство (чертовщинку), то ответ однозначен - только по кусочкам. Так и с липосомами. Во всяком случае, российские разработчики липосомальной технологии не смогли убедить меня (докладчика) и, как я понимаю, многих участников конференции в преимуществах липосом. В качестве доводов они приводили то обстоятельство, что меченые молекулы лецитина, образующего мембрану липосомы, быстро обнаруживаются в крови, то есть легко преодолевают трансдермальный барьер. Однако этот факт не может служить доводом в пользу гого, что липосомальная частица проникает внутрь кожи без разрушения. С другой стороны известно, что поверхностно активные вещества (в гом числе лецитины) способствуют проникновению препаратов через кожу. Во всяком случае, чтобы доказать преимущества липосом, необходимо в качестве контрольного опыта взять кремовую основу, содержащую лецитины, допустим, в виде эмульсии. Насколько мне известно, также эксперименты не проводились. Нет никаких, даже теоретических, обоснований, преимущества липосомных кремовых композиций по сравнению с препаратами, содержащими в качестве добавки яичный желток (источник лецитина и витаминов А, Е и др.) Второй довод, который, время от времени, использовали оппоненты в ходе дискуссий, мне даже рассматривать неудобно. Они ссылались на то, что ведущие косметологические фирмы мира используют липосомальную технологию. Когда возникают аналогичные ситуации с моим сыном, его довод в свою защиту звучит примерно так же - все это делают. Я у него спрашиваю, а если все будут биться головой об стенку, ты тоже последуешь за ними? Обычно мы приходим к общему мнению, что в каждом случае необходимо думать. Этот же вывод подходит в качестве ответа на второй довод оппонентов, защищающих липосомальные косметические препараты. Итак, возможно, липосомальные препараты и косметические композиции, содержащие яичный желток, имеют приблизительно одинаковый эффект. Тогда почему мы слышим "грохот рекламных барабанов" - липосомы!, липосомы!, ЛИПОСОМЫ!? "Погонщиком является торговец......". Липосомальные препараты создавались специально для доставки медицинских препаратов к клеточным системам организма. Допустим какой-нибудь медицинский препарат пептидной природы при введении в кровеносную систему не успевает дойти до мелких капилляров, то есть претерпевает превращение под действием ферментов крови (например, протеаз). Поэтому возникла оригинальная идея - защищать медицинский препарат двухслойной липидной мембраной. Таким образом, основное действующее начало липосомальных препаратов должно содержаться внутри липосомы (в водном растворе). Такая липосома, мигрируя по кровеносному руслу, может быть даже, постепенно "раздеваясь" - теряя двухслойную липидную мембрану, увеличивает время жизни медицинского препарата и повышает вероятность его доставки к клеточным системам организма. Можно себе представить также ситуацию, когда липосомальный фрагмент, завершив путь по кровеносному руслу, в конечной капиллярной петле вместе с плазмой крови вытекает и соприкасается с клеточной мембраной. Так как двухслойная мембрана липосомальной частицы имеет сродство (аналогична) клеточной мембране, то происходит их слияние и внутреннее содержимое липосомы, как бы впрыскивается внутрь клеток (см. рис. 4). Рисунок 4. Стилизованное изображение "слияния" клетки с липосомальной частицей. Вот это простое и наглядное объяснение взаимодействия липосомального фрагмента с клеткой и служит основой для "рекламных барабанных сотрясений информационного поля". Однако внимательный читатель может построить простую логическую схему и нажать на "болевые точки" производителей липосомальных косметических препаратов. Первая "болевая" точка. Главное действующее "начало" липосомы, содержится внутри липосомального "мешочка". Поэтому, взяв в руки липосомальный косметический препарат, следует обратить внимание на те вещества, которые содержаться в водном растворе центрального фрагмента (ядра) липосомы. Если информация об этом отсутствует, то это просто прямая попытка "ввести покупателя в заблуждение", Такие препараты на наших прилавках есть! Вторая "болевая " точка. Если главное действующее "начало" плохо растворимо в воде и имеет сродство к липидным фрагментам молекул, то в процессе приготовления липосомальных препаратов основным местом его локализации окажется двухслойная мембрана липосомальной частицы. Такими биологически активными добавками являются витамины А (ретинол) и Е (токоферол). Большая часть представленных на рынке липосомальных препаратов содержит именно эти добавки. Но если местом локализации этих добавок является двухслойная оболочка липосомы, то что же "впрыскивается" внутрь клетки? Мне могут возразить, что повышенное содержание витаминов А и Е в клеточной мембране после слияния клетки с липосомой (см. рис. 3), может оказывать благоприятное влияние на клетку. Однако, с одной стороны, витамины А и Е, обладая высоким сродством к клеточным мембранам, в присутствии яичного лецитина (яичный желток), в силу малых размеров своих молекул, легко преодолевают трансдермальный барьер и локализуются в клеточных мембранах. Все просто, берем желток куриного яйца, содержащий лецитин и весь набор жирорастворимых витаминов (включая А и Е) вводим в косметическую композицию и получаем эффект, сопоставимый с эффектом липосомо-содержащего препарата. Не имеет смысла стрелять из пушки по воробьям. С другой стороны, введение витаминов А и Е в клеточные мембраны может иметь как положительное влияние на клетки, так и отрицательное. Все зависит от концентрации. Третья "болевая" точка. Самой главной "болевой точкой" является ответ на вопрос о том, как преодолевает трансдермальный барьер гигантсткая по отношению к порам кожи, липосомальная частица (вспомним про верблюда и игольное ушко). А если липосома преодолевает трансдермальный барьер, разрушаясь (по кусочкам), то о каком "впрыскивании" ее содержимого в клетку можно говорить? При разрушении липосома должна терять регулярную структуру и поэтому не будет отличаться от обычного крема, содержащего яичный желток. Можно ли возразить против такого предположения? Ответа на эти вопросы сегодня не существует. Итак, новинка последних лет - липосомальные косметические композиции не являются обоснованными ни теоретически, ни экспериментально. Однако "рекламные барабаны грохочут", женщины с гордостью делятся с подругами сведениями о том, что они пользуются липосомальными препаратами такой-то фирмы. Я очень надеюсь, что Вы уважаемый читатель, сможете удержаться от покупки липосомального косметического препарата, опираясь на сформулированные выше "болевые точки". Задайте эти вопросы продавцам или, что лучше всего, производителям косметики и послушайте их ответы. Думаю, что все Вам станет ясно.