Путеводитель ивана згерского: южно-африканская республика путеводитель по юар демо версия (для туристов из России) Иван Згерский
| Вид материала | Документы |
- Южно-африканская республика, 1162.75kb.
- E. Постонoгов, Ю. Постоногов, 1222.74kb.
- Литература к лекциям профессора Франка Дельмартино Европейский Союз. Путеводитель, 83.7kb.
- Цго, 2003. С. П. Карпачев путеводитель по тайнам масонства, 5091.48kb.
- Справочник-путеводитель практ врача, 1337.25kb.
- Т. В. Егоровой государственный архив калужской области. Путеводитель по фондам. Часть, 9168.2kb.
- Управление загс и архивов липецкой области огу «государственный архив липецкой области», 9973.04kb.
- Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу. Систорико-этнографическим, 1610.88kb.
- Путеводитель, 10205.62kb.
- Путеводитель, 10203.27kb.
КЕЙПТАУН
Самый старый город ЮАР расположен на вершине Капского полуострова, заканчиваясь Мысом Доброй Надежды. Оттуда пошло и название, вначале просто Каап (по-голландски – мыс), потом Каапстат, и превратилось в английское Кейптаун. Город-Мыс, Мысгород.
Голландцы прибыли сюда в апреле 1652 года, три сотни матросов во главе с командующим по имени Ян фан Рибек. Матросы были вооружены, но военными как таковыми не являлись. Они были служащими Голландской Восточно-Индийской Компании (ГВК), с контрактом на 25 лет. Им было дано задание создать перевалочный пункт для снабжения кораблей компании продовольствием и свежей водой.
Место выбрали у склона огромной плоской горы, окрещенной Гора-Стол, или Столовая гора. Она охраняла от ветра и приносила пресную воду, необходимую для поселения. Ее склоны были покрыты вековыми деревьями твердой породы. Из них сразу началось строительство деревянной крепости для временной защиты от хищников. В 1666 году заложили новую, каменную Крепость (Castle of Good Hope), которая и стоит по сей день как музей и провинциальное министерство обороны. Это – самая старая сохранившаяся европейская постройка в ЮАР. Дико представить, но ее пытались снести трижды, и даже сумели частично разрушить. В итоге пришлось объявить крепость памятником старины, спасти от исчезновения под напором очередного торгового центра.
ЭКСКУРСИЯ 1 – Пешком по центру.
Приезжих поражает в Кейптауне сразу многое. Впечатляющий вид города, раскинувшегося вдоль Столовой Бухты Атлантического океана, под взметнувшейся в небо Столовой горой. Он же – самый белый (по цвету кожи его обитателей) из всех больших городов ЮАР. Город современный, но компактный, весь деловой центр можно обойти за час. Он разделен улицей Странд (Strand), по которой раньше проходил пляж. В 1960-е годы началось массивное строительство города, когда отвоевывали у океана целые гектары, возводя высотные здания там, где раньше была вода. Улица разделяет два города – старый, построенный при англичанах, начиная с 1806 года, и современный, после 60-х годов прошлого века.
Перпендикулярно он рассечен центральной улицей. Когда-то это был канал, но с ростом населения он стал использоваться для слива нечистот и в летние дни над городом висел смрад. Канал замуровали, и вода теперь стекает по трубам в океан. Центральная улица разделена улицей Странд на две половины – Адерли Стрит (Adderley Street) и Херенхрахт (Heerenchracht). Ее верхняя половина проходит по старой части, а после Странда она становится Херенхрахт – Променада Джентльменов. Начинать движение по ней лучше снизу, от океана.
Встаньте спиной к порту. Впереди – центральная улица. Она начинается с памятника первому португальскому мореплавателю, ступившему на мыс, впоследствии ставшим Мысом Доброй Надежды. Бартоломеу Диаш (Bartolomeu Dias) назвал его Мысом Бурь в 1488 году, и рассказал об этом всему миру. Недалеко находятся еще два памятника - Яну фан Рибеку (Jan Van Ribeeck), основателю города, и его жене, Марии. На первое поселение основатель привез с собой жену и маленького ребенка. Успешно основав город, фан Рибек получил пост губернатора острова Ява, где и скончался.
Слева от вас железнодорожный вокзал - от него отходят поезда по всей стране и далее. Здесь же стоит знаменитый Голубой Экспресс (Blue Train) и Поезд Ровос – два роскошных отеля на колесах, возящих туристов по Африке. Затем улица пересекается с Странд, и становится имени Адерли. Это – старая часть города. Посмотрите знаменитый цветочный базар, работающий все дни и круглые сутки. Тут вы можете увидеть редкие протеи (Protea), растущие только в Капской провинции. Увидите центральный собор Голландской Реформаторской Церкви (Dutch Reformed Church, или NGK), самый старый в стране, построенный в 1703 г., где захоронены первые губернаторы, в том числе и знаменитый Симон фан дер Стел. Вход, если дверь не заперта, свободный, как в музей.
Зайдите в городской парк, и центральный Англиканский Собор Святого Георгия (St. George’s Cathedral). Там до ухода на пенсию служил лауреат Нобелевской Премии мира Десмонд Туту. Парк изначально был фруктово-овощным, занимая 18 гектаров земли. Он простирался до самого океана, и стал первой фермой по снабжению кораблей провиантом. Его основал фан Рибек, и посадил там дерево, растущее и по сей день. Правда, парк уменьшился до 6 га, и сегодня это по сути дела ботанический сад, где в свободное время отдыхают служащие близлежащих офисов. Его аллеи полны ручных белок, голубей, и редких растений. На небольшой территории растет около 800 видов растений. В центре парка – памятник. Это – Сесиль Родс (Cecil Rhodes), основатель компании Де Бирс, колонизатор Родезии (теперь Замбия и Зимбабве), одно время премьер-министр Капской колонии. Слева от центральной аллеи – здания Парламента ЮАР и орнаментальное здание офиса Президента. В парке находятся Краеведческий музей и Планетарий. Оставим теперь центральную улицу и быстро пробежим по остальным наиболее известным достопримечательностям города (подробнее в полной версии).
Столовая Гора (Table Mountain) – визитная карточка города. Высота – 1086 м. Она плоская – как стол. Наверх по ней ведут тропы, опоясывающие все плато. Есть и подвесная дорога с вращающейся кабинкой, рассчитанной на 65 человек. К сожалению, гарантии попасть наверх по фуникулеру нет. В году гора открыта для посещения в среднем 90 дней. Остальное время подъем закрыт из-за облаков, дождя или сильного ветра. Тем не менее, до 800 000 человек в год катается на новом фуникулере. Желающие могут вскарабкаться по одной из 300 тропинок, но для этого, кроме большого запаса воды, надо иметь в виду технику безопасности. Регулярно, попав в туман, люди падали с валунов, и нередко погибали.
С горой связано немало историй и легенд. Наиболее знаменитая легенда – о Пике Дьявола, восточнее основного плато. Когда-то житель Кейптауна по имени Фан Ханкс любил курить настолько отвратительно пахнущий табак, что горожане спровадили его на склон горы, подальше от поселения. Там, куря, он повстречал дьявола. Черт предложил ему состязание: кто кого перекурит. Закурили, и облако их дыма закрыло сначала сам пик, а потом и всю гору. С перерывами это состязание продолжается и по сей день, и когда гора накрывается белой «скатертью» облака, местные часто ссылаются на Фан Ханка и его трубку.
В случае если гора все-таки закрыта, вы можете заехать на Сигнальную Гору ( Signal Hill), расположенную ниже, но доступную круглый год. Название пошло от сигнальной пушки, установленной на ней англичанами. Каждый день в полдень она продолжает отмечать время выстрелом. Сама пушка стоит ниже смотровой площадки, и туда тоже ведет дорога. Любой желающий может подъехать к полудню и присутствовать при выстреле.
Малайские Кварталы (Malay Quarters или Bo-Kaap) – несколько ошибочное название. Первые рабочие в помощь голландским поселенцам прибыли из Индонезии, потом, в небольшом количестве, и из Малайзии. Правильнее было бы назвать район Индонезийскими Кварталами, но не так хорошо звучит. Среди прибывших было немало мусульман, и их потомки так и живут на склоне Сигнальной Горы. Многие улочки остались мостовыми, уходящими под невероятным углом к горе. Домики все разного цвета, небольшие и нарядные. Люди в основном так называемые «цветные», по большей части мусульмане. Они приветливы, часто сидят на веранде, помахивая рукой проезжающим. В районе масса мусульманских ресторанов и магазинчиков со специями со всего света.
В 1960-е годы район был грязным, где было полным-полно матросов, торговцев наркотиками и проституток. Подобный район под названием District 6 в пригороде в итоге снесли бульдозерами, насильно расселив жителей в муниципальные общежития и квартиры. С Малайским кварталом тоже было решили не цацкаться, но совет старейшин обратился с петицией к министру внутренних дел, попросил дать им полгода навести порядок. Учитывая, что население там было все-таки не черное, да еще и мусульмане, разрешение на отсрочку дали. И порядок навели своими силами - разогнали шпану, покрасили дома, привели в порядок улицы. Везде стало нарядно и чисто, так что прогуляться пешком - одно удовольствие.
Вотерфронт (Waterfront) - скорее всего вы поселитесь либо в самом районе, либо рядом с ним. До 1990-го года Вотерфронта как такового не существовало. Был обычный рабочий порт, со всеми вытекающими отсюда пьяными последствиями. В 1990 году пенсионный фонд выкупил у портовых властей ненужные им здания верфи и складов, и переоборудовал их под торговый центр. Постепенно Вотерфронт вырос в самое популярное место в ЮАР. На его территории более 300 магазинов, 60 ресторанов, 2 пивных завода, три кинотеатра, прогулки на кораблях, уличные концерты и прочие развлечения. Район открыт всю неделю. Магазины - до 9 вечера, рестораны до последнего посетителя. Там же пять пятизвездочных отелей и два для бюджетных путешественников. Сол Керзнер, создатель Сан-Сити, начал строительство еще одного, шестизвездочного отеля в Вотерфронте. Значит, есть спрос.
| КРАСНЫЕ ФОНАРИ На момент написания путеводителя проституция в ЮАР все еще остается незаконной. Дело идет к ее легализации, и неоднократные судебные дела против представительниц древнейшей профессии заканчиваются их победой над полицией. Газеты полны объявлений, от домов терпимости до доставки на дом. Улицы по вечерам пестрят разноцветными красотками (а иногда и переодетыми парнями) в поисках клиентов. Цена на улице – от 15 долларов. В домах – от 35 до 100 долларов, в зависимости от качества и времени. Любой таксист знает куда отвезти. Лучше – поехать. На улице клиентура местная, и туриста могут запросто обобрать, обмануть. Помните, однако, что в ЮАР около 30% ВИЧ инфицированных и больных СПИДом. |
ЭКСКУРСИЯ 2 – Капский Полуостров
Разные агентства выбирают разные маршруты по ЮАР, но ни один из них не обойдется без поездки на Капский полуостров. Экскурсия обычно занимает весь день, и предлагает вниманию основные достопримечательности пригородов. На самом деле ее лучше разбивать на два дня, но не у всех есть время и возможность.
Начинать экскурсию лучше всего с поселка Хаут-Бей (Hout Bay). В переводе с африкаанс название означает Лесная Бухта. Он находится километрах в пятнадцати от города, и знаменит своей колонией морских котиков. Там, в бухте, у них лежбище, где их сотни, и куда подходят катера каждое утро. Обычно экскурсии начинаются с 8 утра и заканчиваются к полудню, так что эта остановка будет первая. Там же на причале расположен один из рынков кустарного мастерства.
Чуть далее колонии котиков находится мыс Duikerpunt, что в переводе означает «место ныряльщиков», самый западный мыс Полуострова. 5 августа 1909 года там разыгралась одна из самых трагических историй кораблекрушений. Судно Маори, на борту которого находилось 53 человека, налетело на камни и практически целиком погрузилось под воду, оставив только часть кормы и мачту на поверхности. Часть команды на трех шлюпках спустилась на воду. Две погибли несколько минут спустя со всеми людьми. Лишь одна смогла добраться до пляжа Нордхук, где только 9 человек смогли высадиться на берег. Они сообщили об оставшихся на судне 14 матросах. Посланный тягач не увидел никого, и не стал подходить близко. Спасены были только двое из потерпевших крушение. После 40 часов в полузатопленном трюме, в сотне метрах от береговых скал, оставшиеся люди погибли.
Для тех, у кого нет проблем со временем, следует посетить Хаут-Бей, который знаменит самым большим в Африке заповедником - Мир Птиц (World of Birds). К сожалению, его посещение требует хотя бы двух часов, и в стандартную экскурсию не входит. А для желающих провести в поселке весь день тоже найдется, чем заняться – пляжи, магазинчики, горные тропы.
После поездки на катере мы выезжаем в сторону Мыса Доброй Надежды, обычно используя захватывающую дух по красоте дорогу Чепмена (Chapman’s Peak). Название пошло от помощника капитана с одного английского судна, прибывшего сюда в 1607 г. для разведки местности. Войдя в бухту, капитан отправил Джона Чепмена в гору осмотреть окрестности. Тот ушел и пропал. Прождав несколько часов, капитан решил, что его посыльный вполне возможно разбился в горах, и почему-то дал приказ отчаливать. Уже при выходе из бухты матросы заметили сигналы Чепмена, который несся вниз к океану. Судно отправило шлюпку, забрать человека, а местечко получило название Удача Чепмена. После Первой Мировой Войны по отвесным скалам проложили дорогу. Открытая с 1922 года, она стала одной из достопримечательностей Кейптауна.
Перевал Чепмена соединяет поселок Хаут-Бей с населенным пунктом Нордхук (Noordhoek), Северный Уголок. Сверху его пляж захватывает дыхание. К сожалению, вода редко теплее +16ºC, и купающихся там нет. Лет десять назад это было место богемной публики – художников, писателей, артистов. Потом деревня вошла в моду, и склоны гор на глазах обрастают домами миллионеров. Уже появился торговый центр, черный поселок, индустриальный район. Достопримечательностей там, в принципе, нет. Только при выезде фермерский Торжок (Farm’s Stall). Там можно приобрести домашних заготовок, попробовать сыр, и даже покататься на верблюдах. Однако, время поджимает, и остановка, если и будет сделана, то только минут на 15.
После Нордхука дорога опять возвращается к побережью океана, где пляжи удивляют белизной своего песка. Люди порой спрашивают «не снег ли это?», даже в разгар лета. Это – Туманные Утесы (Misty Cliffs), поселок дачного типа и излюбленное место для серфинга. Сразу за ним – еще один поселок, чуть более обжитой – Скарборо (Scarborough). В основном тоже дачи, и вроде недалеко от Кейптауна. Обратите внимание, как отъехали от города – ни заборов, ни решеток на окнах. Преступности нет, а вся опасность исходит лишь от змей и обезьян бабуинов.
ЗАПОВЕДНИК МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
Справа от дороги ограждение из проволоки отделяет заповедник Мыса Доброй Надежды, он занимает всю крайнюю часть полуострова. На более чем 7700 га свободно гуляют антилопы, зебры, страусы, и обезьяны; произрастает более 1100 видов растений. Охраняется вся природа, так что ничего с собой увозить нельзя, цветы не рвать, обезьян не кормить.
| БАБУИНЫ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ (Chaсma Baboon) Бабуины живут по всей Африке. Те, что обитают на территории заповедника, уникальны. Во-первых, они уже много лет оторваны от континента поселениями людей. Постоянные визитеры избаловали обезьян. Несмотря на строгий запрет в отношении кормления, они привыкли сами отбирать у людей все съедобное. Наиболее наглые залезают в машины и вытряхивают все сумки. При выходе будьте осторожны – ничего из еды и воды с собой не носить, и машину сразу же закрывать. Во-вторых, бабуины везде питаются растительной пищей, и иногда, в голодные времена, нападают на мелких животных. В заповеднике они приспособились и к морепродуктам, ходя по каменному берегу в поисках ракушек, водорослей, крабов. В этом они тоже уникальны – нигде больше бабуины у воды не наблюдаются. Фотографируйтесь с ними сколько угодно душе, но не кормите, и будьте осторожны вблизи – у взрослого бабуина клыки больше, чем у леопарда. |
На территории заповедника все посещают два места – Мыс Доброй Надежды, самую Юго-Западную часть Африки, и Мыс Точки ( Cape Point). Дорога к первому подходит вплотную к океану. Дорога на второй идет вверх, к старому маяку – самому высокому морскому маяку в Южной Африке. Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза "Лузитания" (древнее название Португалии), построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога. Сверху отходят тропы для желающих пройти вдоль скал на край мыса, откуда виден новый маяк и остатки радарных установок времен Второй Мировой Войны.
Хотя слияние Индийского и Атлантического океанов находится на Мысе Игольном ( Cape Agulhas), принято считать, что два течения сливаются именно в районе Мыса Доброй Надежды. Теплое течение Агульяс (Agulhas), идущее с Востока на Запад, доходит до Капского полуострова, где иссякает. С Юга на Север движется течение Бенгела (Benguela). Само по себе течение не холодное, но его влияние на температуру воды связано с процессом смещения верхних слоев воды. За счет этого с одной стороны полуострова температура воды всегда на пару градусов отличается от температуры воды на другой. С маяка даже кажется, что можно увидеть разницу в цвете воды. Границы же, как таковой нет – вода и вода. Все равно, что искать место соединения виски с содовой в стакане. Стоя на вершине полуострова и глядя в открытый океан на Юге, ощущаешь край света. Дальше – только Антарктида, хотя до нее более 4500 км. А под ногами – с одной стороны холодные воды Атлантики, с другой – бухта, названная Ложной (False Bay). Там вода теплее, за счет течения из Индийского океана, и вдоль нее расположены самые популярные пляжи города. Название бухты появилось еще при португальцах. Она настолько широка, что в туманную погоду не видно противоположного берега, и создается впечатление открытого океана.
-
ЛЕТУЧИЙ ГОЛАНДЕЦ
Легенда о корабле-призраке появилась именно в Ложной Бухте. Это было голландское судно Летучий Голландец под командованием капитана Фан Дер Декена. По пути из Индии в 1680 году наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой, и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге, он рассвирепел, и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью, или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов, ему суждено вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию. Призрак Летучего Голландца наблюдали в течение столетий, и среди очевидцев немало людей трезвомыслящих, включая молодого Британского короля Георга V, в 1881 году, и капитана английской подводной лодки во время Второй Мировой войны.
Местные приезжают на мыс на весь день – половить рыбу, понырять, пожарить шашлыки. Для этого созданы все условия, но туристы, проводящие в Кейптауне три дня, не имеют такой возможности, так что во второй половине дня уже пора возвращаться.
При выезде, на сей раз, сворачиваем направо, и далее дорога идет вдоль Ложной Бухты. Километров 10 еще по живописным местам где попадаются бабуины, потом начинаются поселения, сплошной цепочкой переходящие в пригороды Кейптауна. Первое из них – Симонстаун (Simonstown), город Симона. Его основатель, Симон фан дер Стел, стал одним из самых знаменитых губернаторов в истории ЮАР. Городок, строившийся в эпоху королевы Виктории, выглядит как из старого Вестерна. Типичные двухэтажные домики, масса ларьков на первом этаже, кафе, народ, гуляющий вдоль океана. На главной улице стоит 21 здание старше 150 лет. Не удивительно, что это место облюбовали себе не только люди:
В 1980 году на пляже появилась пара пингвинов. Вообще-то эти птицы живут вдали от людей, на диких берегах или островах. А тут – пришли на городской пляж. Народ с благоговением расступился перед гостями. Те построили норку и стали жить. Жители приходили и умилялись. Прошли годы. Пингвинов стало много. Они заняли весь пляж. Люди с радостью купались среди них, и продолжали умиляться. К началу 90-х радость стала сменяться раздражением. Пошел искупаться, вернулся, а полотенце загажено, сумка теперь стала гнездом. Началась холодная война. Пингвины ели два раза в неделю, а остальное время скучали. Они разбредались по поселку, залезали на веранды, гадили, рыли норки в цветочных клумбах. Появились первые жертвы, уснувшие под машинами и нечаянно раздавленные хозяевами утром птицы. Происходили стычки между пингвинами и котами, собаками, детворой. Последние крали яйца, гоняли птиц по всему поселку с радостными воплями и гиканьем.
В итоге вмешалось государство. Пляж отгородили, ввели оплату за вход. Деньги – на охрану пингвинов. Теперь их стало так много, что их необходимо расселять в другие колонии. Поскольку все побережье не загородишь, птицы продолжают навещать поселок группами, по ночам, да и днем часто переходят проезжую часть. На дороге висят знаки – «Осторожно, пингвины!». Зато эта колония, под названием «Болдерс» (Boulders), является самой легкодоступной колонией, наверное, в мире. Заодно успешно произошло восстановление рода когда-то насчитывавшего не долее 10 000 особей во всем мире.
Следующий после Симонстауна поселок – Фишхук (Fishoek), с самым популярным в пригородах пляжем. Там как бы бухта в бухте, и вода в разгар лета может прогреваться до +20ºC – немало по местным меркам. К тому же прямо на пляже остановка электрички, так что в выходные много студентов из Кейптаунского университета. Название переводится как рыбный крюк, когда-то это был рыболовецкий поселок. С созданием базы в Симонстауне его стали использовать как последнюю остановку для перекладных из Кейптауна. Лошадей поили и кормили, пока извозчик-почтальон ел и пил в таверне. Часто наедался и допивался до того, что дальше ехать не мог, и ночевал в Фишхуке. Почта опаздывала, в итоге на территории поселка был введен сухой закон, который остался в силе и по сей день. Купить бутылку можно везде вокруг, но только не в самом Фишхуке. (Хотя существуют и менее забавные версии происхождения сухого закона).
На пляже следует обратить внимание на Голубые бутылочки (Bluebottle), разновидность медуз. Если они есть – будьте осторожны. С виду это голубой пузырек размером с небольшой орех, от которого тянутся тонкие синие нити. В воде эти нити могут достигать 10 метров и по всей длине имеют пузырьки с ядовитыми жалами. При соприкосновении пузырек разрывается, выпуская жала в жертву. Для человека эти нападения могут быть болезненны, и даже опасны, если таковых много. Место попадания жала надо протереть алкоголем или горячей водой. На пляже иногда лежат мертвые пузырьки, но это не означает, что жала их тоже мертвы. Не наступайте и не трогайте их. Впрочем, из всех дней в году на пляже они появляются раз 20.
При выезде из поселка дорога раздваивается. Влево идет более короткий путь к городу, над бухтой, с потрясающим видом – Boye’s Drive. Если же поехать прямо – потратите лишние минут 30, но зато посмотрите старые модные поселения вдоль Главной дороги (Main Road).
Калкбэй – Бухта Извести (Kalk Baai), где когда-то действительно добывали известняк, теперь превратился в рыболовецкий поселок, с единственным рыбным базарчиком в городе. Туда привозят ежедневный улов частные ботики, и тут же на пристани его продают существенно дешевле, чем в магазинах. Над поселком возвышаются горы, изрезанные пещерами. Там и велась добыча, пока не была остановлена из-за загрязнения среды. Поселок полон антикварных лавок, рыбных ресторанчиков, художественных галерей. Пройтись по улице - словно попасть в прошлое.
За ним, без видимой границы – Сент Джеймс ( St. James). Это – название церкви, которая стояла на берегу бухты. Когда тянули железную дорогу из Кейптауна, полотно проходило по святой земле. Попросили прихожан дать добро перенести здание церкви (не сносить же!) метров на сто от берега. Народ согласился, но с условием, что станция получит название самой церкви.
Затем уже пригороды Мюзенберга (Muizenberg), который, в свою очередь, является пригородом Кейптауна. Пригород в первую очередь знаменит, как место где умер Сесиль Родс. Там его последний дом, ныне музей. До недавнего времени рядом начинался самый популярный пляж в городе (до того как им стал Фишхук). На нем в свое время отдыхали такие разные люди как Редьярд Киплинг и Агата Кристи. Теперь он стал пляжем для африканцев из близлежащих поселений, а из белых остались только серфингисты, в черных гидрокостюмах.
| СЕСИЛЬ РОДС (CECIL RHODES) Этот чахлый с рождения паренек из семьи сельского священника в итоге колонизировал половину Африки. Он родился 5 Июля 1853 года, и даже не мог ходить в школу из-за плохого здоровья. В итоге в возрасте 17 лет его отправили на лечение в колонию Наталь, что на восточном берегу ЮАР. Там разводил хлопок брат Сесиля, но сельское хозяйство в итоге было брошено, и оба перебрались в Кимберли, где были найдены алмазы в 1870 году. Брат так и не нашел себя, в то время как Сесиль остался в Кимберли и организовал партнерство по добыче со своей делянки. Позднее, скопив денег, он прошел курс обучения в Оксфорде, но все равно вернулся к алмазам. К тому времени верхний слой был снят, за ним пошла голубая порода. Многие искатели бросали участки, полагая, что в новом слое алмазов уже не будет. Эти участки и скупал молодой Родс. Нижние слои тоже оказались кимберлитом. При выходе на поверхность порода выжигается солнцем и природными влияниями, и желтеет. Из самой знаменитой Большой Ямы в итоге добыли более 3 тонн алмазов прекрасного качества. Большая часть к тому времени контролировалась Сесилем Родсом. Он объединил добычу золота и алмазов под крышей Де Бирс – своей компании, названной в честь хозяина фермы, на которой были найдены алмазы. Родс в итоге стал премьер-министром Капской Колонии, любимцем двора, одним из самых богатых людей планеты. Он колонизировал северные земли ЮАР, названные Родезией еще при его жизни. Его мечта протянуть железную дорогу от Кейптауна до Каира через непрерывную цепочку Английских колоний почти сбылась. Помешало здоровье, Родс умер в 1902 году. По его завещанию частные владения отошли государству, для общего блага, а тело Родса было перевезено в Булавэо в Зимбабве, и похоронено на холме Матапо, где начиналась история Родезии. |