В. П. Умельцу о поделочных материалах. Савиных В. П. Умельцу о поделочных материалах. Мн.: Полымя, 1997. 320 с.: ил. Вдоступной форме рассказ
| Вид материала | Рассказ |
- Налоговое планирование в организации (на материалах организации). Управление налоговыми, 44.39kb.
- Анализ и планирование рентабельности банковского капитала с учётом рисков. Анализ социальных, 55.73kb.
- Урок "В гостях у Хозяйки Медной горы", 122.33kb.
- Аннотация рабочей программы наименование дисциплины История науки о материалах и развитие, 79.82kb.
- 29 сентября мы совершили новое путешествие – в старинный город Верхотурье, 24.95kb.
- Д. Е. Мартынов Казанское востоковедение в архивных материалах биография, 3842.16kb.
- М. В. Ломоносова факультет наук о материалах химический факультет описание задач спецпрактикум, 87.71kb.
- Конференция традиционно проводится в заочной форме с изданием трудов конференции, 78.67kb.
- Аннотация к научно-образовательному материалу, 44.23kb.
- Конференция проводится в заочной форме с изданием трудов конференции. Языки конференции, 46.73kb.
Приготовление пластилина
Пластилин (от греч. plastos - вылепленный, лепной, пластичный) изготавливается из очищенного, тщательно размельченного порошка глины с добавлением воска, церезина, животного сала, вазелина и красителей. Отличается от глины тем, что долго не сохнет, сохраняя пластичность и плотность. Пластилин приобретает разную степень мягкости в зависимости от температуры, что позволяет продолжать работу через любой промежуток времени. В пластилине выполняют модели, эскизы, небольшие работы, применяют его там, где требуется очень тонкая и четкая проработка форм.
В прошлом пластилин готовили из воска, добавляя в него сало - для податливости, скипидар - для вязкости, смолу - для плотности и черного цвета.
Современный промышленный пластилин состоит из следующих компонентов (в % по массе):
| | Пластилин твердый | Пластилин мягкий |
| Петролатум | 32 | 38,7 |
| Парафин | 8 | 4,9 |
| Канифоль (сосновая) | 4,5 | 1,067 |
| Масло машинное | 3,97 | 4,9 |
| Белила цинковые | 4,8 | - |
| Каолин | 46,5 | 49,9 |
| Сажа газовая | 0,23 | 0,033 |
| Окись хрома | - | 0,5 |
В домашних условиях можно приготовить пластилин разнообразных составов.
Восково-глиняный пластилин. Хорошо очищенную и пропитанную водой скульптурную глину провяливают на воздухе, затем пропускают через мясорубку, вторично провяливают и смешивают с озокеритом, петролатумом или тавотом, расплавленным на водяной бане заранее. В смесь глины с расплавленным воском вводят сухие пигменты: для зеленого цвета - темно-зеленый пигмент с небольшим количеством черного: если же добавить немного ультрамарина, то пластилин приобретет синеватый оттенок. После этого массу размешивают. Если пластилин прилипает к рукам, то к нему следует добавить немного картофельной муки. Если пластилин окажется твердым - добавляют петролатум или технический вазелин и вновь пропускают через мясорубку.
Восково-серный пластилин. Предварительно расплавляют воск, вводят в него расплавленную канифоль, затем пигмент. В расплавленную массу, перемешивая, добавляют серу. Канифоль и сера придают твердость пластилину. Для смягчения к смеси при необходимости добавляют технический вазелин или растопленный свиной жир.
Восково-жирный пластилин получают, смешивая с расплавленным воском серу и жир, к которым добавляют для цвета пигмент.
Твердый пластилин применяют главным образом для скульптурной миниатюры и медальерных работ. Приготавливают его обычно из натурального пчелиного воска с добавкой сухого пигмента для цвета и вазелина для повышения пластических качеств воска. Чтобы получить более твердый пластилин, к воску добавляют тщательно просеянную картофельную муку и тонкотертые белила.
При приготовлении пластилинов расплавленную массу выливают на мокрую мешковину и не очень толстым слоем. После отверждения пластилин месят.
Приготовление сургуча. На малом огне расплавляют в небольшой кастрюле 25 г воска и добавляют к нему небольшими порциями 100 г измельченной канифоли, все время помешивая. Когда смесь начнет пениться, надо подождать, пока пена сама собой не опадет. После этого всыпают 20 г измельченного мела (зубного порошка) и 40 г пигмента и ждут, пока снова появившаяся пена не опадет (5-6 мин). Выключают подогрев, старательно помешивая состав до вязкости. Затем выливают его в емкость и охлаждают. Так получается цветной сургуч. Если пигмент не добавлять, а удвоить количество мела, сургуч будет белым, если добавить оксид железа - коричневым, ультрамарин (синьку) - от голубого цвета до темно-синего. Черный сургуч получится при добавлении сажи или графита (стержень карандаша).
Можно необычно поздравить своих близких, друзей, знакомых со знаменательной датой, праздником, написав калиграфическим почерком письмо (открытку) и скрепив его сургучной печатью.
ГИПС
Гипс, его свойства и применение
Гипс (от греч. gypsos- мел, известь) - минерал, водный сульфат кальция. Кристаллы пластинчатые, столбчатые, игольчатые и волокнистые. Встречаются преимущественно в виде сплошных зернистых (алебастр) и волокнистых (селенит) масс, а также различных кристаллических групп (гипсовые цветы). Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розовую, бурую и другие окраски. Осаждается из водных растворов, богатых сульфатными солями, при усыхании морских лагун, соленых озер.
Гипс используют для изготовления вяжущих материалов, внутренних отделочных работ, гипсования почвы, в медицине. Его применяют также для снятия масок, моделирования скульптуры, создания рельефных украшений (лепнины) в помещениях. С древности популярен гипс как поделочный камень. Из него вырезают ажурные вазочки, фигурки, пепельницы и другие декоративные предметы.
Гипсовые вяжущие материалы получают путем термической обработки и измельчения природного гипсового камня и некоторых гипсосодержащих промышленных отходов (глиногипса, фосфогипса, борогипса). Качество гипсовых вяжущих зависит от предела прочности при сжатии и изгибе, сроков схватывания, степени помола, водопотребности при затворении.
По условиям термической обработки гипсовые вяжущие материалы делятся на две группы: 1) низкообжиговые и 2) высокообжиговые. К низкообжиговым относятся строительный, формовочный, высокопрочный гипсы и гипсоцементно-пуццолановое вяжущее; к высокообжиговым - ангидритовый цемент и эстрих-гипс.
В зависимости от сроков схватывания и твердения гипсовые вяжущие подразделяются на: А - быстротвердеющие (2-15 мин); Б - нормальнотвердеющие (6-30 мин); В - медленнотвердеющие (20 мин и более).
По степени помола различают вяжущие грубого (I), среднего (II) и тонкого (III) помола.
Маркировка гипсового вяжущего содержит информацию о его основных свойствах. Например, Г-7-А-II означает: Г - гипсовое вяжущее, 7 - предел прочности при сжатии (в МПа), А - быстротвердеющее, II - среднего помола.
Порошок гипсового вяжущего, затворенный водой (50 - 70% от массы гипса), образует пластичное тесто, которое быстро схватывается и твердеет. Получается гипсовый камень, прочность которого по мере высушивания повышается. Важно помнить, что гипс при твердении увеличивается в объеме на 0,3-1%, и учитывать это при изготовлении изделий отливкой в формы.
Гипсовые изделия отличаются гигиеничностью, огнестойкостью, хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, архитектурной выразительностью. Однако они обладают высокой гигроскопичностью и поэтому должны содержаться при относительной влажности воздуха не более 60%.
В отличие от других вяжущих гипсовые можно применять без наполнителей, не боясь появления трещин, так как они не дают усадки, а, наоборот, как уже отмечалось, увеличиваются в объеме. При необходимости наполнителем для гипсовых вяжущих могут быть опилки, стружки, костра, шлаки, керамзит, шлаковая пемза.
Гипсовые растворы и тесто должны использоваться до начала кристаллизации, потому что при длительном перемешивании и утрамбовывании они теряют вяжущие свойства. Процесс схватывания можно замедлить или ускорить соответствующими добавками. Для замедления схватывания применяют добавки, повышающие пластичность смеси: 5-10%-ный раствор столярного клея, 2-3%-ный раствор буры, 5-6%-ный раствор сахара, 3-4%-ный глицерин в виде водной эмульсии, 5%-ный раствор этилового спирта. Хорошим и дешевым замедлителем является специально приготовленный мездровый клей. Его дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:5 (по массе). Через 12 часов в размоченный клей добавляют 1 часть известкового теста и кипятят на водяной бане при помешивании до готовности. Если на 100 частей гипса добавить 1 часть приготовленного состава, то срок схватывания гипса продлится до 40-60 мин. Следует, однако, помнить, что замедлители понижают прочность гипсовых изделий.
Для ускорения схватывания вяжущего в него добавляют 3-4%-ный раствор поваренной соли (или сульфата натрия, сульфата калия) или размолотый затвердевший гипс в небольших количествах.
Повысить водостойкость и прочность гипса можно одним из следующих способов:
1. Затворить гипс водой с добавлением буры и клея (на 1 л воды - 80 г буры и 20-30 г клея).
2. При замешивании гипса на каждые 100 частей воды добавить 2 части желатина и 1 часть квасцов.
3. При замешивании гипса ввести 50% кремниевой кислоты. После формовки высушить отливку, прогреть ее до 80°С и пропитать хлористым барием или хлористым кальцием (окунанием).
4. Просушить гипсовое изделие и пропитать его насыщенным раствором буры. Затем дважды покрыть горячим раствором хлористого бария. После сушки промыть изделие горячим мыльным раствором, чтобы смыть растворимые соли.
5. Подержать изделие при температуре 125°С до обезвоживания, затем погрузить его в раствор едкого бария и обработать раствором щавелевой кислоты.
6. Ввести в сухой гипс кремнийорганическое соединение, например, метилсиликонат натрия (0,5% от массы гипса).
Для получения цветных гипсов рекомендуется применять минеральные щелочеустойчивые пигменты: охру, мумию, желтый сурик, английскую красную известь, гашенную раствором медного купороса,- для желтого и красного цветов; окись хрома и нерастворимый в воде пигмент Б - для зеленой окраски; ультрамарин и кобальт, дающие синий цвет; умбру и известь, гашенную раствором медного купороса,- для получения коричневого цвета; перекись марганца, графит, жженую кость - для черного цвета. Пигменты (до 10% по массе) вводят в сухой гипс.
Гипс можно использовать дважды. Для этого отлитый, застывший гипс обезвоживают при температуре 120-160°С и измельчают. Такой гипс приобретает способность схватываться, но при этом несколько снижается его прочность.
Лепнина из гипса
Искусство изготовления из гипса лепных украшений известно с глубокой древности. В России наибольшего расцвета оно достигло на рубеже XVII-XVIII вв. Этот период совпал с началом строительства Петербурга. Архитектурные сооружения северной столицы богато украшались лепным декором, который старые мастера выполняли с большим вкусом и тонким пониманием свойств и декоративных особенностей материала. Популярность гипсового декора объяснялась сравнительной дешевизной сырья и простотой его обработки. Гипсовые отливки можно было легко окрашивать, имитируя подчас более дорогостоящие и труднее обрабатываемые камень и металл. Но чаще всего в архитектурной лепнине предпочитали сохранять естественный белый цвет материала, который выразительно подчеркивал тончайшие детали рельефа, придавал им воздушность, легкость. В наше время лепнина, к сожалению, применяется редко, хотя лепной карниз может не только украсить комнату, но и закрыть стык между панелями стен и потолка, а лепная розетка под люстру сделает потолок зрительно выше. К тому же красивая лепнина радует глаз. Имея навык в лепке, необходимые инструменты и материалы, можно самим изготовить интересные лепные украшения для квартиры.
Оборудование, инструменты и приспособления. Для верстака (рис. 18, а) из толстых досок сколачивают щит. К нему с одного края прибивают хорошо обструганную дощечку - правильце. В центре щита делают отверстие и вставляют деревянную пробку так, чтобы она возвышалась на 3-4 см. На щит наносят цементный раствор (торец пробки должен выступать из него), хорошо разравнивают и после высыхания тщательно полируют.
Рис. 18. Устройство верстака и вытягивание профилей:
а - верстак и шаблоны; 6 - вытягивание прямоугольного профиля; в - вытягивание круглого профиля.
Архитектурные лепные детали имеют определенные поперечные профили (сечения), называемые обломами (рис. 19, а). Для вытягивания профилей потребуется специальное приспособление - шаблон. Его также можно сделать самим. Лобзиком вырезают две фигурные пластины: из доски и жести. Жестяную пластину соединяют с деревянной при помощи мелких гвоздиков. К пластинам с одного конца прибивают под прямым углом дощечку с продольным бруском - полозок, с другого - короткую рейку с закругленными торцами - салазки.
Рис. 19. Виды архитектурных обломов (а) и лепных орнаментов (б).
Инструмент для работы с гипсом (рис. 20) должен быть из нержавеющей стали или латуни, стеки - из твердой древесины (бука, березы, сирени). Размешивать гипс удобно мутовкой - палкой, на конце которой крест-накрест прикреплены две металлические пластинки. Клееварку можно собрать из большой и маленькой жестяных консервных банок, вставив одну в другую и положив под дно меньшей банки выгнутую из жести скобу. Для распиливания готовых гипсовых деталей нужно сделать стусло - один или два направляющих бруска с прорезями под углом в 45°. Разводить гипс рекомендуется небольшими порциями в гипсовке, сделанной из старого резинового или пластмассового мяча.
Вытягивание гипсового профиля (рис. 18, б, в). На водяной бане из 2 частей парафина и 5 частей керосина варят разъединительный состав (до консистенции вазелина). Им смазывают правильце, полозок, шаблон, грунт. Затем готовят гипсовый раствор: в гипсовку наливают 7 частей воды и всыпают небольшими дозами 10 частей гипса, помешивая мутовкой. Необходимо помнить, что свежеприготовленный раствор сохраняет текучесть примерно 2-3 мин, теряет пластичность через 7-8 мин и полностью затвердевает через 15-20 мин.
Рис. 20. Инструменты для работы по твердому материалу.
Гипс на стадии пластичности укладывают лопаточкой на подготовленный верстак невысоким валиком справа от шаблона. Проводят деревянной стороной шаблона вправо до конца щита. Комки гипса сгладятся, заполнят углубления,- приобретут лоснящийся блеск от влаги (поэтому движение вправо называют "на лоск"). Шаблон следует двигать в одном направлении до тех пор, пока не сформируется профиль, подкладывая кусочки гипса в те места, где его недостаточно.
После застывания гипса с профиля снимают излишки жестяной стороной шаблона. Затем размешивают в гипсовке немного гипса до сметанообразной массы, наносят ее кистью на профиль и проводят шаблоном "на лоск". Торцы обрезают ножом или ножовкой с мелкими зубьями.
Следующий этап - на гладком профиле делают узор лепного орнамента (рис. 19, б). Сначала разрабатывают его эскиз с двумя-тремя повторяющимися элементами - раппортами. Рисунок переносят с бумаги на профиль методом припороха (наколотый рисунок припорашивают тампоном с синькой или сажей), обводят карандашом, затем скальпелем на небольшую глубину и прорезают клиновидный профиль в гипсе по контурам рисунка. Тщательно прорабатывают каждую деталь рисунка прямыми и полукруглыми долотами. Чтобы гипс хорошо резался, его периодически смачивают водой. Модель профиля сушат 2-3 суток. Затем тщательно затирают царапины от инструмента, обрабатывают наждачной бумагой. Щеткой удаляют всю пыль и пропитывают модель горячей олифой. Через сутки можно покрыть профиль тонким слоем спиртового лака. Так делают лепные карнизы.
В такой же последовательности вытягивают и вырезают круглую розетку. Только шаблон вращают вокруг штыря, вбитого в деревянную пробку в щите.
Детали лепнины отливают в формах: гипсовых, клеевых или комбинированных. Тип формы выбирают в зависимости от характера модели. Например, для гладкой модели подойдет форма из гипса, для тонкого рельефа - клеевая, там, где гладкая и рельефная поверхности, лучше делать комбинированную форму. Изготовление форм описано ниже.
Крепление деталей лепнины (рис. 21). Места размещения лепнины тщательно промывают, удаляя побелку. Для карниза отмечают границу его установки: натирают синькой бечевку, натягивают ее вдоль стены на расстоянии от потолка, равном толщине карниза, оттягивают и отпускают - ударив по стене, бечевка отметит линию. Розетку помечают, обводя круг вокруг центра при помощи бечевки с карандашом. Затем на стене, потолке и лепнине в сопрягаемых местах делают насечки зубилом. Монтировать карниз следует начинать с угла. Ножовкой с мелкими зубьями на стусле распиливают 2 детали под углом 45°. Готовят гипсовый раствор, добавив в него 3% (от общей массы) столярного клея. Смачивают водой подготовленные поверхности стены, потолка и лепных деталей и щетинной кистью наносят на них гипсовый раствор. Установив детали на место, их нужно слегка подвигать, как бы притереть. Излишки гипса снимают штукатурной лопаткой.
Рис. 21. Крепление деталей лепнины: а - распиловка карниза; б - крепление на гипсовом растворе; в - крепление на шурупах.
Если детали карниза крупные, их крепят на шурупах. На стене сверлят отверстия, вбивают в них деревянные пробки и ввинчивают шурупы. С тыльной стороны карниза напротив шурупов в стене также просверливают отверстия, несколько расширяющиеся в глубину, заполняют их гипсовым раствором и насаживают карниз на шурупы.
Детали розетки крепят следующим образом. Просверливают в розетке сквозные отверстия напротив пробок с шурупами в потолке. К каждому шурупу прикручивают мягкую проволоку, покрытую нитролаком, чтобы она не ржавела. Проволоку протягивают через отверстия и накручивают на шурупы, отверстия замазывают гипсом. Тщательно заделывают все швы, просушивают лепной декор 2-3 суток, затем белят, раскрашивают или тонируют.
Изготовление форм и отливка изделий
С моделей, выполненных в глине или пластилине, обычно снимают гипсовые черновые формы. Правда, при удалении из формы модели разрушаются.
Черновая форма, как правило, состоит из двух слоев: цветного и поддерживающего белого гипсового слоя.
Копируемую глиняную модель предварительно хорошо увлажняют, чтобы гипс не приклеился к ней. Затем готовят сметанообразный раствор гипса, подсыпав в него немного пигмента (охры, мумии, сурика). Рукой или штукатурной лопаткой набирают раствор и оплескивают им модель. Гипс, растекаясь по глиняному оригиналу, образует на его поверхности тонкую пленку. Цветной слой должен быть толщиной 3-5 мм.
Покрыв копируемую модель цветным слоем, на нем сразу же делают из гипса "замки" - бугорки высотой 10-15 мм и наносят поддерживающий гипсовый слой толщиной 2-4 см (в зависимости от размера модели). При этом нужно следить, чтобы между слоями не было пустот. Благодаря "замкам" слои прочно схватываются между собой. При нанесении поддерживающего слоя рекомендуется для прочности укладывать и арматуру - тонко наструганную дранку, проволоку, пеньку, морскую траву, камыш.
После схватывания гипсового раствора изготовленную форму слегка отделяют от модели с помощью клина и в образовавшуюся щель наливают воду для размачивания глины, чтобы форма легко снялась. Из снятой формы удаляют глину, промывают водой из спринцовки рельефные места, подправляют края и сразу же приступают к отливке копии модели. Если долго держать форму не залитой, она деформируется.
Перед отливкой форму следует сначала покрыть тонким слоем лака, затем смазкой. Первый слой заливают в форму окаткой так, чтобы он заполнил весь ее рельеф. После этого наносят второй слой более густого гипсового раствора, укладывают арматуру и затем - третий слой.
Через 15 мин после окончания заливки приступают к снятию формы - расколотке: форму разбивают на куски, пользуясь острым инструментом. Появившийся цветной слой гипса свидетельствует о том, что заформованная модель близка. Расколотку цветного слоя всегда следует начинать сверху, с выпуклых мест.
При отливке круглой модели малые формы делают сплошными, большие - пустотелыми. Жидкий гипс вливают в закрытую со всех сторон вращающуюся форму.
Плоские модели удобно копировать в кусковых формах (рис. 22), состоящих из нескольких отдельных кусков, плотно укладываемых в гипсовые кожухи в требуемом порядке. Куски не должны быть большими, иначе их трудно снять с отливки и, высыхая, они сильно коробятся. Кроме металлической арматуры в каждый кусок закладывают 1-2 петли, за которые снимают куски модели или отливки. Петли делают из проволоки толщиной 3-4 мм и длиной не менее 70 мм. Перед закладкой в кусок на нее надевают глиняный шарик, диаметром 15-20 мм и загибают ее концы в виде кольца или полукольца, как показано на рис. 22, чтобы петля держалась в куске. Вынимать шарик из отверстия можно только после изготовления кожуха, тогда в лунке-отверстии останется проволока, зацепив за которую, снимают кусок формы с модели или отметки.
Формовать куски следует из одного замеса гипса (лучше на известковой воде) во избежание его расслоения. Торцовые кромки срезают под углом - "на ус", а самим кускам придают конусообразную форму, чтобы облегчить снятие кожуха с кусков. Куски нумеруют; кусок, снятый с отливки первым, и в кожух укладывают первым.
Рис. 22. Изготовление кусковой формы с плоской модели: а - модель розетки; б - первый кусок; в - закладка второго куска; г - закладка четвертого куска; д - куски с петлями и лунками; е - разрез формы, модели, кожуха.
На рис. 22 показана последовательность изготовления кусковой формы с лепной розеткой диаметром 300 мм. Модель закрепляют на гипсовой плите гипсовым раствором, замазав и зачистив швы вокруг. Делят розетку на четыре равные части, нумеруют их, очищают, наносят на поверхность 2-3 слоя лака, просушивают и покрывают смазкой. Из глины делают бортики и устанавливают их с трех сторон, определяя место первого куска немного дальше пунктирной линии. Приготавливают гипсовый раствор, заливают его в огороженное пространство, вставляют туда арматуру и петлю с глиняным шариком. Подправляют гипс и намазывают его на верхнюю часть модели. Как только гипс схватится, бортики снимают, кусок поднимают с модели, обрезают его кромки со всех сторон под углом. Верхней части куска придают конусообразную форму, чтобы он легко вынимался из кожуха. На куске делают одну лунку, помечая, таким образом первый кусок. Покрывают смазкой его кромки, очищают модель и укладывают кусок на прежнее место.
Затем делают бортики для второго куска с двух сторон. Приготавливают гипсовый раствор, заливают его в пространство, ограниченное бортиками и первым куском, армируют, вставляют петлю, подправляют. После схватывания раствора снимают бортики и кусок, обрезают его, сверлят две лунки, обозначающие второй кусок. Очищают модель, смазывают кромки куска, кладут его на место, прижимая к первому, и устраивают бортики для третьего куска.
Третий кусок делают так же, как и второй. Просверливают три лунки, покрывают кромки куска смазкой и кладут на него, прижимая ко второму куску.
Для четвертого куска делают бортики только с одной стороны. Заливают раствор, армируют, вставляют петлю. После схватывания раствора бортик и кусок снимают, подравнивают края, сверлят четыре лунки, смазывают кромки куска и кладут его на место.
Изготовив таким образом куски, покрывают всю форму смазкой и делают кожух, намазывая руками гипсовый раствор и армируя. По бокам кожуха выпускают две ручки из толстой арматурной проволоки; верх выравнивают, бока срезают.
Когда гипс затвердеет, кожух снимают с формы: вынимают глиняные шарики из лунок и, зацепив крючком за петли четвертого куска, снимают его с модели и кладут на верстак. Так же снимают последовательно третий, второй и, наконец, первый куски. После этого куски опять кладут на модель, на них надевают кожух и оставляют так на сутки. Если хорошо просушенные куски пропитать горячей олифой и после сушки покрыть лаком, то такая форма будет служить долго.
В кусковых гипсовых формах отливают также поручни, балясины - ограждения балконов и т.д.
Перед отливкой куски формы укладывают в кожух и покрывают смазкой. Готовят гипсовый раствор и тонкой струей заливают его в форму, заполняя ее только наполовину. Затем кожух с формой слегка встряхивают, быстро закладывают арматуру и доливают гипсовый раствор до требуемой толщины отливки. После схватывания гипса форму переворачивают, снимают с кусков кожух, очищают его. Затем поочередно снимают с формы куски, очищают, смазывают их, укладывают на свои места и вновь делают отливку. Изделия по швам тщательно зачищают.
При отливке полых балясин гипсовый раствор вливают в форму, закрывают лоток пробкой и поворачивают кожух с формой в разных направлениях, окатывая ее равномерным слоем гипсового раствора. При необходимости добавляют раствор еще и окатывают форму вторично. При отливке монолитных балясин форму окатывают 2-3 раза гипсовым раствором, затем вставляют арматуру, а оставшееся пространство заливают гипсовым раствором.
Рис. 23. Изготовление клеевой формы и отливка лепного декора: а - покрытие модели влажной бумагой; б - лепка глиняной обкладки; в - изготовление гипсового кожуха; г - заливка в кожух клеевой массы; д - изготовление отливки.
Клеевые формы (рис. 23) делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом.
Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 мин, пока он разбухнет. Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их сутки в воде, меняя ее 2-3 раза. Затем, добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.
При изготовлении формы открытым способом к гипсовой плите раствором гипса прикрепляют модель, вокруг нее устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза лаком; когда он подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем обливают модель клеем (посуду с ним держат над моделью в 10 мм). Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму и заключают ее в кожух - наносят на форму слоем не более 30 мм гипсовый раствор, для прочности в середину слоя кладут любую арматуру; верх кожуха делают плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок. Через час кожух снимают с формы. На нем останутся два "замка" в виде выпуклостей там, где были вырезаны углубления-метки на форме. Затем кожух внутри 2-3 раза покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.
Процесс изготовления клеевой формы закрытым способом наглядно представлен на рис. 23. Модель накрывают кусочками влажной бумаги, облепливают глиной слоем в 0,8-1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. (Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например из терракоты, - обернуть фольгой.) После этого делают гипсовый кожух, как и для формы, изготовляемой открытым способом, и покрывают его шеллачным лаком. В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие диаметром 4-5 мм - для воронки, и второе диаметром 3-4 мм - для выхода воздуха. Отверстия должны быть сужены наружу. Модель накрывают кожухом и через воронку быстро заливают клей (при температуре 55°С). Он заполнит пространство между стенками кожуха и поверхностью модели и образует форму.
Через сутки кожух снимают, форму разрезают специальным ножом, имеющим на конце лезвия изгиб под углом 120°. При разрезе таким ножом на одной стороне формы получается углубление, на другой - выпуклость, что предохраняет части формы от сдвига.
Готовую клеевую форму следует задубить, обработав ее 2-3 раза 10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов. Это убережет форму от воздействия воздуха и влаги. Хранить клеевые формы нужно упакованными в полиэтиленовые мешки в сухом месте.
В клеевой форме можно получить около 50 отливок. Перед отливкой ее покрывают внутри смазкой. Готовят гипсовый раствор и вливают его в форму тонкой струей только до половины. Затем, приподняв форму за края, слегка встряхивают ее и наклоняют в стороны, чтобы вся поверхность формы равномерно, без пропусков, покрылась раствором. Быстро закладывают арматуру и доливают или намазывают руками гипсовый раствор до нужной толщины отливки. Разравнивают раствор по верхним кромкам, когда он схватится, лишнее срезают циклей.
После схватывания гипса кожух переворачивают и снимают его с формы, а затем форму - с отливки. Форму осматривают, очищают, укладывают в кожух, покрывают смазкой и делают следующую отливку. По окончании работы форму промывают квасцами или формалином, края ее смазывают и заворачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предохранить ее от пересыхания.
Приготовление составов, необходимых при работе с гипсовыми отливками:
1. Смазка. Расплавляют на водяной бане 250 г стеарина, выключают огонь и в горячий расплав вливают при перемешивании смесь из 175 г керосина и 175 г деревянного (низкосортного оливкового) или вазелинового масла.
2. Известковая вода. Кусок извести заливают водой. Известь гасится и увеличивается в объеме в 3-4 раза. Образовавшееся тесто разводят водой до прозрачно-молочного вида.
3. Мазь для приклеивания к форме мелких падающих кусков. К небольшому количеству говяжьего сала добавляют несколько капель вазелинового или деревянного масла. Сало можно заменить мылом.
4. Смазка для стыков отливок. 10 г крахмала растворяют 13 мл холодной воды и вливают в 200 мл кипящей воды, размешивая. Покрывают соединяемые места тонкой пленкой.
5. Состав для приклеивания частиц гипса. Шеллачный лак наливают в блюдце слоем 4-6 мм и оставляют на 2-3 дня.
6. Дубильный раствор. В 1 л воды добавляют 120 г растолченных алюмокалиевых или хромовых квасцов, 10-20%-ный раствор формалина либо крепкий отвар дубовых орешков или ивовой коры.
7. Раствор воска со скипидаром. 310 г наструганного воска заливают 260 г скипидара и осторожно нагревают на водяной бане до полного растворения воска.