Под снегом

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Проект Kaks keelt – üks meel“, 18.02kb.
• Дневник одной роты, 357.2kb.
• Глубоко на юге лежат, возможно, самые завораживающие и самые дикие места нашей планеты., 85.52kb.
• Под Новый год искрятся снегом, 358.86kb.
• Грамматическое задание. Выполнить морфологический разбор имени существительного: Iвариант., 89.73kb.
• Зимняя рапсодия Литературная викторина, 9.09kb.
• Чудесна зимняя пора! Январь. Мороз. Принакрылась белым снегом гладкая дорога после, 26.94kb.
• Сказка для новогодней елки (корректировка лит источников), 49.41kb.
• Рассказ    , 1012.76kb.
• Angela Yakovleva Тел.: + 44 20 7471 7672, 1263.63kb.

В самой большой пещере стоит толстая колонна, которая долго гудит от удара. Поэтому и называется пещера Барабан-Коба (пещера-барабан). Полагают, что турки держали там заложников и пленников.

Один из самых живописных и «пещеристых» городов – Эски-Кермен. Гора состоит из двух неравных частей: передней, где располагался сторожевой пост, и основной, разделённых широкой и глубокой щелью-пропастью.

Подъём на сторожевой пост крутой. Двигаешься, цепляясь за ветки растущих кругом деревьев. Потом дорога переходит в пробитый в толще скалы туннель, со стёртыми от времени ступеньками, и вот через следующую за ним небольшую открытую лестницу ты, тяжело дыша, попадаешь на плоскую, монолитную, как бы «зализанную» природными воздействиями вершину.

После затяжного нелёгкого подъёма внезапно оказываешься на такой дикой высоте, открывается такая панорама долин, дорог с крохотными людьми и транспортом, что дух захватывает.

Есть несколько пещерных церквей, где сохранились остатки средневековых фресок, на некоторых можно разобрать лики святых, ангелов. Одна из миниатюрных церквей высечена в огромном камне. На её северной стене сохранилось, хотя и повреждённое, изображение трёх всадников – святых воителей, в ярких красочных парадных одеждах, с развевающимися плащами. Средний воин поражает змея или дракона, два других держат в руках копья. Вероятно, фреска сделана в XIII–XIV веках.

Диким забвением, отрешённостью веет от «пещерных городов». Жили здесь люди, любили, рождались и умирали, а теперь только непролазные заросли кизила, шиповника, барбариса, боярышника охраняют видения прошлого, да степные пахучие травы на полянах навевают сон и покой.

«Затерянный» город

И ещё об одном городе хочется рассказать, совсем недавно снова открытом и для меня, и для всех. При Союзе Балаклава была настолько засекречена, что её даже не было на карте.

Читаешь о Крымской войне у Сергеева-Ценского в «Севастопольской страде» – у него Балаклава названа местом дислокации английских войск. Море у Балаклавы – место гибели «Принца», вёзшего непомерные сокровища из казны английской армии и затонувшего в небывалый шторм. Диву даёшься, куда всё это подевалось?!

И вот после распада Советской империи читаю и глазам не верю – снова «выплыла» Балаклава. Оказалась она рядом с Севастополем. Причина прежней засекреченности – грандиозная подземная база для ремонта атомных подводных лодок. Кроме того, там находилась база для хранения атомных и обычных боеприпасов к подлодкам, база горюче-смазочных материалов и запчастей. Сейчас разграбленная база, с которой снято всё, что можно реализовать или использовать, является экскурсионным объектом, и каждый желающий за небольшие деньги может заглянуть туда.

В этом году я побывал на этой базе. Даже сейчас она производит грандиозное впечатление. Всё это сооружение могло выдержать прямое попадание атомного боеприпаса.

В толще горы, прямо в одном из ответвлений туннеля-канала, располагается музей Шереметьевых, посвящённый Крымской войне 1853–1856 года. Прямо скажу, я поначалу воспринял этот музей как нагрузку к экскурсии… и очень приятно ошибся. Оказалось, что создали этот музей меценаты, братья Шереметьевы, проживающие в Киеве, никакого отношения к известной дворянской фамилии Шереметевых не имеющие.

В музее сразу окунаешься в атмосферу той, не столь уж и отдалённой от нас эпохи. На стендах – рисунки, предметы быта и вооружения, документы как Российской армии, так и войск союзников. Всё подлинное.


Основное впечатление, какое я вынес из этой интереснейшей экскурсии: ничего-то у нас в России не меняется.

Вот муляж российского пехотинца. Он в мундире. Тут же с недоумением узнаю, что мундир носили в ранце, так как он был дорог. А народ и зимой и летом ходил попросту в шинельках. Да и ужасно неудобно было всё обмундирование – сапоги тогда делались на одну ногу, штаны не имели, извините, ширинки и шнуровались на уровне груди ремешками. На куртке имелось множество пуговиц – всё для красоты парадов.

А вот представьте теперь, что солдату приспичило облегчиться. Для этого он должен был расстегнуть десятка два пуговиц мундира, потом рассупонить штаны, опустить их и только потом... А потом надо ещё проделать все указанные действия в обратном порядке. А теперь подумайте, сколько раз за этим захватывающим «стриптизом» его могли убить.

Мундир же английского пехотинца того времени вполне соответствует сегодняшнему.

Я уж не говорю о вооружении. У нас гладкоствольное ружьё с дальностью стрельбы 200 шагов, у союзников – нарезные штуцеры, которые прицельно бьют на 1200.

Англичане вообще меня удивили. Армия у них была сплошь наёмная уже тогда, должности в армии легально продавались – служить в армии (как ни странно звучит для нас даже сегодня) было выгодно.

Они заняли свою базу – Балаклаву и стали жить в привычном уюте: с жёнами, в стандартном домике со стандартной же печью, ведж­вудскими фарфоровыми сервизами. Они даже построили для нужд армии узкоколейную железную дорогу, длиной почти 13 километров. Хочу отметить, что у нас железных дорог в Крыму в то время не было.

У них уже тогда были смертные медальоны из меди, которые приклёпывались к котелку. Жизнь ценилась в прямом смысле этого слова.

В лагере у англичан было много женщин, кроме жён: полицейские, маркитантки, прачки, повара и медсёстры ну, и, конечно, весёлые девушки.

Именно в этой, самой масштабной и кровопролитной войне середины XIX века появился институт медсестёр. У англичан он был представлен Флоренцией Найнтингейл с лично отобранными ею 30 сёстрами. Ну, а у нас – Дашей Севастопольской, дочерью матроса Михайлова, который погиб во время Синопского сражения. Оставшись сиротой, она продала свой дом, имущество, купила лошадку с тележкой и сама, по своей инициативе отправилась на поле Альмы вытаскивать с поля боя раненых, перевязывать и отвозить в тыл.

И вечным укором остаётся то, что медаль Найнтингейл есть, а медали Даши Севастопольской так и не сподобились учредить...


Граф Игнатьев, наш российский военный агент, который в 1916 году пересёк Английский канал (так до сих пор называют англичане Ла-Манш) в поисках военного снаряжения, даже по качеству обслуживания в поезде (на столике в комфортабельном вагоне были цветы, свежие газеты, горячие булочки, чай, джем и сливочное масло) понял, что англичане живут отлично от нас.


Говорят, что нашлась и казна английской армии, которую в целях конспирации вёз не «Принц», а совсем другой пароход, тоже, правда, погибший во время шторма. Её (казну) разыскала и подняла с помощью новейшего японского снаряжения организация «Эпрон». В Чёрном море она поднимала затопленные по приказу Ленина корабли Черноморского флота, и военные, и гражданские. Достаточно сказать, что половина торгового флота тогдашней России была поднята из глубин моря радениями этой организации.


С моря грозные стены мыса Айя и мыса Фиолент сторожат вход в Балаклавскую бухту, похожую на норвежский фиорд. Они расположены так, что полностью его скрывают с моря и найти его можно только случайно. Вся эта конструкция очень напоминает узкогорлую z-образную бухту листригонов, куда попал древнегреческий герой, хитроумный Одиссей.

С двухсотметровой вершины мыса Фиолент открывается грандиозная панорама моря, глубокого, насыщенного синего цвета, с причудливыми скалами Ифигении, Ореста (брата Ифигении) и Пилада (его друга); куполообразная Георгиевская скала, на которую здешние монахи когда-то водрузили огромный крест, снесённый при Советах и восстановленный в постсоветское время.

В легенде Еврипида об Ифигении рассказывается о том, что богиня-охотница Артемида похитила в момент жертвоприношения дочь царя Агамемнона, прекрасную Ифигению, заменив её ланью, и перенесла её через Чёрное море на берег Крыма. Здесь, в Тавриде, Ифигения стала жрицей в храме богини Артемиды (или таврской богини Девы), в котором приносились кровавые жертвы. По преданию, этот легендарный храм находился в одном из древних поселений на юге Крымского полуострова. Этот храм до сих пор безуспешно ищут. Открытие этого места было бы соизмеримо с открытием Шлимановской Трои.

Сам город Балаклава, небольшой и уютный, расположен на правой стороне бухты и состоит практически из нескольких кварталов, расти выше ему попросту некуда, т.к. сразу за бухтой поднимаются крутые скалы. До революции этот городок был облюбован российской аристократией, развалины вилл до сих пор возвышаются в самых живописных местах. В настоящее время элитарность города вновь возрождается – строят свои фешенебельные особняки новые русские и украинцы, только сюда специально с одним концертом приезжают российские эксклюзивные, как сейчас говорят, коллективы и исполнители.

Караул-Оба

Караул Оба – протяжённая скала, которая ограждает знаменитую Синюю бухту Нового Света от западного побережья. Такое название бухта получила по цвету морской воды, который ей придают сланцевые породы, выстилающие дно.

Здесь когда-то жил древнейший народ Таврии – тавры. Видно, жизнь его не баловала покоем, раз приходилось ему жить на практически неприступной скале, без источников воды.

Подъём на скалу Караул-Оба начинается с пляжа. Сначала он был довольно пологим, потом он перешёл в крутой, потом пошли каскады почти вертикальных лестниц, метров по 5-10. Их ступенями были оголённые и идущие прямо по вертикальной поверхности скалы корни деревьев.

Попадались по пути и небольшие горные долинки с рассыпанными по ним невысокими скалами, зарослями старых, перекрученных ветрами карликовых туй, кипарисов, сосен, куртинами сухой травы.

Этот подъём по 35-градусной жаре, под немилосердным крымским солнцем вымотал нас основательно. Помню, перед одним особо крутым и почти без ступеней подъёмом жена несколько раз перекрестилась. Такого я еще не видел.

Спуск оказался не легче, а, пожалуй, даже труднее, так как было много осыпей, где и место, куда поставить ногу, было трудно выбрать. Деревья, за ветви которых можно было бы ухватиться при спуске, были сплошь колючими.

Наш бывалый инструктор Дмитрий, профессиональный турист атлетического сложения, изучивший за несколько лет этот маршрут досконально, вёл нас быстро, практически без привалов, как ведут опытных тренированных спецназовцев на задание. Мы едва могли поднять голову от петляющей тропы, рассмотреть окружающие красоты и сфотографировать их. Хотя турагент обещал «непрерывную четырёхчасовую фотосессию».

А посмотреть было что. Вот многолетняя карликовая сосна, метра 1,5 в высоту, почти бонсай, выросшая каким-то чудом на практически отвесной, монолитной, без всяких трещин скале. А вот каменное «кресло» Галицына, с которого князь любил обозревать расстилающийся перед ним пейзаж.

Царская бухта (по другим источникам – Голубая), жемчужина этих мест, раскрывалась с самых разных ракурсов, следуя непредсказуемому движению горной тропы, в извилинах которой иногда попадались остатки старого крепления каменных ступенек в виде проржавевших металлических штырей.

Забыл сказать, что тропа сия именовалась экологической, проходила по заповеднику и движение по ней оценивалось около 100 руб­лей с каждого туриста. Кстати, с другой стороны на тропу можно было ступить совершенно бесплатно.

Хорошо, что после спуска, внизу, на пляже, мы отлежались на больших горячих плоских камнях и тёмной гальке, охладив предварительно свои разгорячённые тела в чистейшей морской воде.

Этот синтез экстремального для нас скоростного прохождения дикой тропы, совершенно потрясающих по краскам и очертаниям видов морского побережья, окружающего нас скального горного ландшафта с островками степной и лесной растительности оказал на нас совершенно ошеломляющее воздействие, которое можно определить как эмоционально-физический шок.


Ну что ж, на этой высокой ноте я и хочу закончить свой рассказ. Но я описал то, что произвело на меня самое неизгладимое впечатление, то, что навсегда врезалось в память.

Крым же неисчерпаем, как неисчерпаемо наше стремление его познать. Перо, фотография часто бессильны передать эти красоты, возможно, только картина настоящего художника, способная глубоко преобразовать и изменить действительность, сможет выразить то, что переживает человек, увидевший Крым.

А лучше всего, если ты, читатель, сам побываешь в этих прекрасных местах и испытаешь такие же или подобные ощущения от крымской реальности.

2007–2009


Журнал «Волга – XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,

свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.


Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области,
Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Союз писателей России».

Издатель: ГУ «ГАУ «Саратов-Медиа».

Директор – Сергей Гришин.

Главный редактор ГУ «ГАУ «Саратов-Медиа» – Андрей Костенко.


Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова

Редакторы  – Михаил Лубоцкий, Михаил Муллин,
Владимир Вардугин, Юлия Бульина, Валерий Кремер

Дизайн и верстка – Лилия Баранова

Корректор – Елена Березина


Подписано в печать 1 декабря 2009 года.

Журнал отпечатан в типографии ООО «ЦОП Академия».

(410004, г. Саратов, ул. 7-й Беговой проезд, 2/14).

Заказ № 101.

Цена свободная.


Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Волжская, 28, к. 3.3.

Тел.: (845-2) 23-24-86; факс: 23-05-64.

E-mail: volgamedia@gazeta64.ru, lizamart@yandex.ru.

Электронная версия журнала: www.saratov-media.ru


Подписной индекс 14320


При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.


В своей деятельности редакция руководствуется стандартом ISO 14001.

Формат 70х100 1/16. Усл. печ. л. 19.

Бумага типографская. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 23,5.

Тираж 1111 экз.


GrishineL^, 2009

ГУ «ГАУ «Саратов-Медиа», 2009.

«Волга – XXI век», 2009.