Geum.ru

Франция одна из первых стран, совершившая в начале 19 века перелом в истории моды, стала законодателем высокой моды

Вид материалаЗакон

Содержание


Poison, Tendre Poison
Ив Сен Лоран
Подобный материал:
Истоки французской моды

Франция одна из первых стран, совершившая в начале 19 века перелом в истории моды, стала законодателем высокой моды. Благодаря известным французским домам моды, каким как Chanel, Dior и другим известным именам, моделирование и создание одежды перестало быть ремеслом и стало искусством.

На мой взгляд, на такое значимое событие в истории мировой моды повлияло очень богатое «модное прошлое» этой страны.

Французская мода всегда была популярной и востребованной. Однако свои собственные фасоны французы начали создавать только с середины XVII века. До этого во французских костюмах чувствовалось влияние итальянской и испанской моды. С тех пор Франция занимает ведущую позицию в мировой модной иерархии, ведь очень многие идеи, которые сегодня используют практически все дизайнеры, придумали французы. Некоторые предметы современного гардероба, которые, казалось бы, существовали всегда, придумала Коко Шанель: сумочку через плечо, металлическую бижутерию, цепочки, а Кристиан Диор в 1947 году создал новый стиль. Затем на модный олимп взошел Юбер де Живанши, Ив Сен-Лоран и многие другие великие французские модельеры, чьи имена вошли в историю мировой моды.

C приходом Людовика XIV наступил расцвет французской моды. С 1667 года Франция начинает производить предметы роскоши: мебель, гобелены, ткани... Из Франции вывозятся кружева, шёлковые чулки, бижутерия, перчатки и т. д. Франция на многие десятилетия стала законодательницей мод. Пока не было модных журналов, мода рекламировалась очень наглядно: ежемесячно в ряд европейских стран посылались 2 восковые куклы, одетые по последней моде – «Большая Пандора», рекламирующая придворные наряды, и «Малая Пандора», рекламирующая обнажённой. Эта пересылка кукол не останавливалась даже во время войн.

В 1672 году был основан первый журнал мод: “Mercure galante”, помогавший французской моде покорять Европу.

В 1778 с восторгом был встречен журнал «Галерея мод», выпускаемый в Париже издателями Эсно и Рапли. Это уже настоящий журнал мод, с квалифицированными чертами кроя костюмов, с рекомендациями цветовой гаммы и качества материала. Иллюстрации туалетов были цветные, что, несомненно, способствовало успеху.

Франция всегда была новатором в мире моды. Корсет, зонт, высокий каблук, шнуровка на лифе, лорнет, треуголка – всё это появилось во Франции с XVI по XVIII век.

В XIX веке во Франции в моду вошли одежды, подражавшие античности. Платья-туники с завышенной талией – изящные, лёгкие, светлые. Женщины напоминали собой мраморные скульптуры, а не живых людей. В эти годы проводились конкурсы на самое лёгкое платье. Самое лёгкое платье весило всего 200 грамм!

Главное изобретение XIX века в мужской моде это сюртук, первоначально заменявший пальто, а так же бакенбарды.

В то же время появился известный во всём мире и до сих пор пользующийся популярностью пеньюар – кружевная домашняя женская одежда.

50-60-е годы XIX века – законодатель мод – парижский дом моделей “Couture”, диктовавший моду во всей Европе. В этот период были изобретены кринолины, корсеты стали длиннее, одежда приобрела тенденции к упрощению... Кардинальные изменения моды начались уже в XX веке с появлением в Париже в 1910 году дома моды “Chanel”…




Имя Коко Шанель золотыми буквами вписано в историю моды — самой капризной, непредсказуемой и изменчивой сферы человеческой деятельности. На самом деле Шанель была Габриэль, но Коко ее стали называть еще с тех времен, когда она пела популярную песенку «Кто видел Коко?» в кафе «Ротонда» города Мулена.

Кто-то из современников охарактеризовал Шанель — маленькая и аккуратная, как воробышек, шумная и энергичная, как дятел. Она ненавидела, когда ее считали гениальной. Она была великой труженицей и до 88 лет не выпускала из рук ножницы. Коко Шанель, которая одевала практически всех богатых женщин Европы, Америки, Востока и Азии, признавала свои творения успешными, только когда они становились достоянием улицы.

Ее первым открытием стал мужской английский классический стиль, переиначенный для женщин. Коко Шанель освободила прекрасную половину человечества от корсетов и пышных юбок, от рюшек и оборок, экстравагантных шляпок и сложных причесок. Короткие стрижки, брюки и пиджаки, вязаные пуловеры и клетчатые юбки, простое черное платье, ставшее символом элегантности ХХ века, дамская сумочка на тонком ремешке через плечо, женская матроска… Многое из того, что сегодня является самым обычным женским нарядом, было придумано и создано Коко Шанель. Габриэль Шанель первой отразила в моде двадцатый век. Ее боготворили принцессы и гувернантки, изысканные аристократки и скромные учительницы, французские модницы и американские бизнес-леди. Мировая популярность Шанель не имела аналогов.

Она сняла с женщин корсет, так как считала, что он "старит" тело и не дает развиваться мускулам. Она подарила дамам черный цвет - "в нем чувствуешь себя элегантной" и подстригла им волосы. До Шанель женщины не носили стрижек. Сама же Габриэль считала стрижки не только выражением стиля, но и прической самой здоровой, дающей волосам отдых.

Правда, острые на язык журналисты объясняли это по-другому: "Она остригла волосы всем дамам мира, потому что вынуждена была сделать это сама" и рассказывали историю о том, как в доме мадемуазель взорвалась газовая колонка и опалила ей волосы. В то время Габриэль опаздывала на премьеру в "Гранд-Опера". Она взяла ножницы и коротко подстриглась. В тот вечер, казалось, публика в театре смотрела на нее, а не на сцену. На следующий день подстриглись все модницы Парижа, украсив, как и Шанель, свои короткие стрижки цветками.

Она никогда не рисовала свои модели на бумаге, предпочитая работать с материалом иглой, нитками и ножницами прямо на манекенщице. Теорий у Коко Шанель не было, она просто следовала своей гениальной интуиции. Примечательно, что сама она брюки носила редко, считая, что этот мужской атрибут женщинам дается плохо. Женские колени Шанель считала некрасивой частью тела, а посему ее юбки были всегда чуть ниже колен.

Особого рассказа достойны ее духи «Шанель № 5». Еще в 1920 году русский князь Дмитрий Романов познакомил Коко с эмигрантом из России, парфюмером Эрнстом Бо. По просьбе Шанель парфюмер собрал в пробирки 20 различных смесей цветочных ароматов, Коко выбрала пробирку с пятым номером, добавила туда запах ландыша и назвала духи «Шанель № 5». С юных лет Коко была убеждена, что на настроение влияют запахи. Не потому ли она изобрела свои знаменитые духи "Шанель № 5", которые смели все парфюмерные традиции? В духах раньше преобладал запах одного цветка - розы, фиалки, жасмина, сирени, ландыша, смеси различных ароматов в женских духах считались неприличными. В "Шанели № 5" благоухал аромат весеннего цветущего сада, омытого благодатным дождем. Кстати, сама Шанель пользовалась своими духами только в городе, на природе предпочитала природные ароматы. Так советовала и окружающим.

Она была одержима идеей свободы движения. И первая поставила знак равенства между элегантностью вещи и ее максимальным комфортом. Она утверждала, что не знает ничего более современного, чем костюм. И, экспериментируя с ним, создавала собственный стиль, отличный от всего, что прежде было известно моде. Она научила женщин носить бижутерию с достоинством королевы, открыла магию маленького черного платья и перечеркнула представление о костюме как о скучной одежде клерков, сделав его одновременно изысканным и сексуальным. Костюм "от Шанель" стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами.

Коко Шанель первой из кутюрье сумела превратить свое имя в своеобразный знак. Одежда от Шанель - это всегда знаковая вещь. Обладание ею означает, что вы никогда не погрешите против чистоты классического стиля, оставаясь раскованной и всегда непредсказуемой. Именно такой желала Коко видеть женщину.



Первую же его коллекцию 12 февраля 1947 года ждал оглушительный успех. После войны, после привычной женщины-солдата, эта коллекция с ее изящными линиями, широкими женственными юбками, затянутыми талиями произвела сенсацию во всем мире. Кэрмел Сноу, американская журналистка, пишущая о моде, дала коллекции наименование «new look» (от англ. — «новый взгляд»).

Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, в корне отличном от моды 40-х гг. Женщины, уставшие от тяжелых времен войны, вновь желали быть женственными, изящными, «слабым полом», которому нужно помогать садиться в такси и надевать пальто. В книге «Я - дамский портной» он писал: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, как чашечка цветка, юбку». Кристиан Диор предложил модель с широкими юбками, на которые уходило до 40 метров ткани, что, безусловно, было безумным транжирством в послевоенной Франции, но транжирством приятным и просто необходимым женщинам-солдаткам, пережившим войну.

Кристиан Диор мечтал возродить роскошные наряды «прекрасной эпохи». Его идеал, элегантный, не подвластный времени, воплощался в совершенно новом силуэте. Внутренняя конструкция модели, позволяющая даже на вешалке сохранять жесткую форму, — тайна сих пор.

Уже в 50-е годы Кристиан Диор создает несколько линий стилизации одежды под «Н», «Х», «Y» и  «А». Сегодня практически ни одна коллекция не обходится без «диоровских» силуэтов.

Диор был не только великим кутюрье, но и прекрасным бизнесменом. Когда он в 1947 г. приехал в Америку для получения «Оскара» в области дизайна, то увидел, что этот рынок таит в себе много таких возможностей, о которых не подозревали другие кутюрье. И в 1949 г. Кристиан Диор изобрел лицензирование. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак. Владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели. Как и все крупные кутюрье, Диор наряду с одеждой продавал аксессуары и парфюмерию. Его первыми духами в 1947 г. стали «Miss Dior», затем в 1949 г. — «Diorama», в 1956 г. — «Diorissimo».

Сенсацией и феноменом парфюмерии конца XX века стал комплект «ядов» от Christian Dior - Poison, Tendre Poison и Hypnotic Poison. За последние двадцать лет вряд ли можно найти более провокационный и неочевидный парфюм, чем Poison классический. Склянка темного стекла с магическим снадобьем - буквально наследие Средневековья.

Если у ароматов есть Зодиак, то этот должен был родиться под знаком Скорпиона - потому что он безоговорочно вызывал эмоции: или любовь, или ненависть. Чувственный, пряный, он быстро породил волну подражаний, но скопировать удавалось лишь первый, легко читаемый аккорд. Тонкий шлейф и букет лесных ягод в сочетании с опопанаксом так и остался собственностью Dior. Вслед за откровенным вызовом появился сдержанный вариант - Tendre Poison, поменявший пряные амбровые акценты на свежие и цветочно-лесные. А с приходом в Дом моды Christian Dior Джона Гальяно, обновлением его концепции и возникновением Hypnotic Poison - каждая «отравительница» нашла свое смертельное оружие обольщения!



Ив Сен Лоран - это имя известно всем. 40 с лишним лет отдано искусству высокой моды. А 40 лет - это целая эпоха. Ив Сен-Лоран - живая история, это человек, пришедший на смену великому Кристиану Диору.

Чутко улавливающий дух времени, Ив Сен-Лоран первым привнес в высокую моду волну революционных изменений, приблизив ее к реалиям жизни. И он же стоял у истоков нового этапа в истории моды, когда благодаря таким гениям как Сен-Лоран, создание одежды поднялось на высоту искусства.

Начало творческой карьеры признанного гения столетия пришлось на 60-е годы, годы расцвета движений хиппи и молодежного протеста всем устоявшимся традициям. Ив Сен-Лоран четко уловил новые тенденции развития общества и изысканно трансформировал дух этого бунтарского времени в "от кутюр".

Новатор и выдумщик Ив Сен-Лоран первый превратил дефиле в шоу, и первый провел трансляцию показа он-лайн. Как признался, что жалеет он лишь о том, что не он изобрел джинсы.

Зато в остальном, мода последних сорока лет обязана ему почти всем. Прежде всего, - это знаменитые брючные костюмы. Ив Сен-Лоран сказал однажды, что лучше всего подчеркивает женственность мужской костюм, если, конечно, его надевает настоящая женщина. Сен-Лоран мечтал найти для женщины одежду столь же удобную и функциональную, что и мужской костюм. И ему это удалось. Сегодня трудно представить себе свой гардероб без брючного костюма.

Костюмы Сен-Лорана элегантны и свободны. Как говорят мастера из его ателье, господин Сен-Лоран ненавидит ограничения. Мысль о том, что женщина будет чувствовать себя стесненной в движениях, приводит его в ужас. Однако элегантность, присущая моделям Сен-Лорана не помешала ему ввести в обиход такое понятие, как соблазнительность. Его заслуга заключается в том, что он сумел зажечь огонь желания там, где раньше принято было видеть лишь респектабельность. "Красота для меня не представляет интереса, - говорил он, - важен лишь шок и соблазн".

Благодаря ему гардероб женщины обогатился прозрачными платьями, куртками-сафари, смокингами и брючными костюмами, мини стало таким же привычным, как и макси, а черный цвет стал цветом дня.

«Черный - это мое убежище, - утверждает кутюрье. - Черный - как штрих на белой бумаге». И это не удивительно. Ведь именно он заставил всех поверить, что черный одинаково хорошо смотрится днем и ночью, летом и зимой. Дотоле сугубо торжественный, цвет стал универсальным. Однако это не означает, что его не интересуют другие краски. Ив Сен-Лоран был и остается великим художником цвета: его знаменитый розовый, оттенки которого переливается так, что придают женщинам сходство с феями.

По части шока и соблазна Ив Сен-Лоран не имеет себе равных. В 71 году он шокировал всех, снявшись обнаженным для рекламы своих духов. А однажды, спрятавшись за темными очками, появился на подиуме, как манекенщик, показывая свою мужскую коллекцию.

Шокирующими можно назвать и его известнейший парфюм. Идея названия и внешнего вида флакона Opium принадлежит Иву Сен-Лорану. Как и все великие духи, эта композиция была создана в противовес модным тогда ароматам: Сен-Лоран поставил перед парфюмерами лаборатории Рур задачу создать «нечто, подходящее для китайской императрицы», вместо популярного холодновато-зеленого букета. Эксперты считают, что выход Opium возрадил традицию великих восточных ароматов, почти забытых со времен герленовских Shalimar.

Opium был молниеносно распродан, в том числе и багодаря скандалу вокруг его появления. Сен-Лорана даже упрекали в прямой пропаганде наркотиков, поскольку рекламный слоган духов - Pour celles qui s'adonnet a Yves Saint Laurent - практически означает «Для тех, кто в зависимости от YSL».




Карден — эталон парижского вкуса и шика. В его творениях принципы классицизма причудливо переплелись с современными идеями и новациями. Все, к чему прикасается рука мастера, приобретает четкость и элегантность.

В 1951 г., имея за плечами довольно большой творческий багаж, Пьер Карден решил показать свою первую коллекцию. Из-за недостатка средств она состояла всего из 50 пальто и костюмов, но имела оглушительный успех. Хотя дебютант и не подражал впрямую стилю Диора или Баленсиаги, но еще следовал господствующему женственному силуэту нью-лук. Тем не менее, оригинальные модели принесли молодому кутюрье не только славу, но и немалые деньги.

Собственный стиль Пьер Карден нашел довольно быстро: в последующие годы силуэт делался все более прямым и узким, с очень четкими, как бы вычерченными контурами. Это и стало отличительной чертой одежды от Кардена.

В 1949 г. Карден совершил революционный поступок, разработав коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. Эта коллекция предназначалась для знаменитого французского универмага «Printemps», а затем мастер начал открывать собственные магазины по всему миру. Профсоюз высокой моды, сочтя это за дерзость, исключил дизайнера из своих рядов. Но опала была недолгой. Кутюрье быстро поняли, что отказ от таких коллекций позволит американским производителям готовой одежды быстро занять во Франции эту пустующую нишу. Кардена опять приняли в профсоюз, а подобные коллекции получили название «прет-а-порте». Модельеры разделились на два лагеря: тех, кто создает чистый haute couture со всеми его традициями, и мастеров прет-а-порте, которые делают более дешевые коллекции с ориентацией на промышленное производство и широкий круг покупателей.

В 1958 году он создал первую линию 'унисекс', которая объединила мужчин и женщин по принципу общего стиля жизни. Шумный успех имела «Космическая коллекция» 60-х гг., созданная под влиянием первых успехов в космонавтике. Модельер одел юношей и девушек в кожаные костюмы «астронавтов будущего» и, напоминающие шлемы головные уборы.

Пьер Карден с восторгом отнесся к появлению в 60-х гг. мини-моды. Дарованию мастера очень соответствовал ее стиль: конструктивность, взаимосвязанность частей и любовь к геометрическим линиям. Вместе с Андре Куррежем он стал одним из первых пропагандистов мини и сохранял ей верность всю жизнь. Кроме того, именно Карден придумал и ввёл в моду колготки, совпадающие по цвету с мини-юбкой.

Особую роль в моделях Кардена, конечно, играют ткани, из них знаменитый мэтр отдает предпочтение трикотажу (джерси), эластику, шифону и винилу. Когда-то критики называли Кардена «бароном шелка» за пристрастие к этому изысканному материалу. Для последней коллекции он нашел новую оригинальную ткань, внешне напоминающую лакированный каучуковый слой. Она легка, непромокаема и, кроме того, переливается всеми цветами. Карден всегда отдавал предпочтение ярким и чистым цветам.

Так же Карден придумал многие формы и конструкции, которые в разное время покоряли мир: прямые и зауженные книзу платья-«мешки», юбки-«бочонки», юбки-«тюльпаны», жакеты-«пузыри», подобранные на бедрах поясом, металлические украшения, похожие на торчащие гвозди, аппликации, узоры и прорезные фестоны, жесткую виниловую кайму на подолах и кринолины-«абажуры» под обтягивающими платьями.

Пьер Карден получил всемирную известность также как знаменитый дизайнер. Он запатентовал более 500 дизайнерских изобретений не только в области моделирования одежды, но и в архитектуре, на транспорте, в сфере рекламы товаров и всякого рода зрелищ. Журнал «Тайм» назвал Кардена хитроумным фанатиком, который умудрился написать свое имя буквально на всем, «что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить». Сегодня 160 миллионов людей на всех континентах приобретают продукцию с маркой «Карден».


John Galliano

Молодой испанец, живший в Англии, но прославившийся, как французский модельер, он удивляет оригинальностью, смелостью и коктейлем из всевозможных влияний, черпая все это из своего воображения, эмоций и фантазий. Он "путешествует" по историческим эпохам, встречая там великих женщин и великие произведения искусства.

Если бы Джон Гальяно не был наделён таким бесспорным неординарным талантом, вряд ли бы кто-то воспринимал его всерьёз. Но его не скрыть под странными нарядами. Гальяно существует как явление природы, и игнорировать его нельзя. Как минимум десяток модных коллекций последних двадцати лет, которые мы помним до сих пор, создал именно Гальяно.

У него нет своего дома моды, но он ведущий дизайнер Модного Дома Dior. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Русалочье платье, скроенное по косой, - пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. И как последний штрих - головокружительной высоты каблуки – такова теперь женщина Dior. А точнее, женщина Гальяно.

Среди незабываемых коллекций от Гальяно – «Принцесса Лукреция» (Princess Lucretia) 1993 года, когда дизайнер использовал в качестве каркаса для кринолинов электрический провод; коллекция 1994 года, показанная в пустом парижском особняке. Все платья этой коллекции были сшиты из чёрного крепа на атласной подкладке (он мог себе позволить такую ткань, и её можно было использовать с двух сторон). В 2000 году Джон Гальяно в своей коллекции для Дома Dior воспел парижских клошаров.

Среди изобретений Гальяно немало одежды, ранее считавшейся непригодной к ношению, а теперь – слишком коммерческой и традиционной. Это, например, юбки, скроенные по косой, оригинальный покрой рукава, придуманный им ещё в колледже. Его коллекция Matrix повергла старых клиентов Дома Dior в ужас и шок: одежда была разрезана, затем сшита обратно в произвольном порядке – задом наперёд или вверх тормашками. Но эти веяния были подхвачены, не смотря ни на что. Сейчас это уже не шокирует, подобная «рваная» одежда является вполне обыденной.

Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.

Его шокирующие изобретения коснулись и мужчин. Создавая экстравагантную одежду для себя, тем самым он диктует современную мужскую моду. Классический темно-синий английский деловой костюм в полоску, сделанную из кружев, костюм с пайетками, шляпа с полями, загнутыми во внутрь...

Джон Гальяно – создатель самых дорогих брюк, чья стоимость составляет 8580 фунтов. Брюки сделаны из черной замши, подкладка – из атласа-дюшеса, выполнены в единственном экземпляре и украшены инкрустациями из хрусталя Swarovski в виде черепов, расположившихся на боковых швах.

Гальяно – один из немногих современных дизайнеров, который действительно умеет шить одежду. Даже наше время, когда трудно чем-нибудь удивить современное общество, он, в лучших традициях французских модельеров, продолжает шокировать публику.

Заключение

Мы живём в мире, где мода меняется каждый день и зависит от множества факторов. В мире, где сложно удивлять, шокировать, создавать что-то кардинально новое, потому что кажется, что всё уже создано до нас. Но кто были эти люди: создатели, новаторы, шокеры своего времени?

Век 16-18 – законодатели мод – французские правители и время, быстро текущее и проносящее множество событий, менявших моду.

Век 19 – Париж на заре новой эпохи. Меняются люди, меняются взгляды на мир, на жизнь, на моду.

Век 20 – период гениев, внёсших в историю мировой моды множество идей, перевернувших представления о том, как надо одеваться. Chanel, Dior, Givenchy, Saint-Laurent, Cardin – эти имена знают все, эти люди делали моду такой, какая она сейчас.

Век 21 – его открывает молодой, полный энергии и необычных идей Galliano, последователь великого Диора.

Прихватив всё лучшее из прошлого, заглянем в будущее. Никто не знает, какая мода будет завтра, но, я думаю, она готовит нам ещё много новшеств и оригинальных идей. Быть может, стоит готовить гардероб к полёту в открытый космос?


Катаева Ксения