Утопия путешественника

Вид материала

Утопия

Содержание Главное – правильно выбрать скалу Двери в небо и Розовая Долина Вавилонская башня Гигантские каменные грибы Долина Любви. Сержу пригождаются котелок и спички В гостях у Мамыша Путешествие на воздушном шаре К центру Земли. Подземный город Деринкую

Подобный материал:

• Аннотация Диалог «Утопия», 1615.51kb.
• Фотоконкурс «Экология Беларуси глазами путешественника» проводится по следующим тематикам:, 57.14kb.
• Положение о фотоконкурсе «Экология Беларуси глазами путешественника» Организаторы,, 96.64kb.
• Понятия «утопия» и«антиутопия» в литературе, 439.16kb.
• Доклад Фантастика: выбор жанра, выбор хронотопа, 742.49kb.
• Библиотека Альдебаран, 1643.14kb.
• Традиция и утопия в художественой культуре постмодернизма, 443.21kb.
• Аграрная утопия, 47.12kb.
• История социальных учений до Конта, 22.15kb.
• ссылка скрыта, 165.24kb.

ссылка скрыта

Каппадокия





Утопия путешественника

Главное – правильно выбрать скалу
Двери в небо и Розовая Долина

Вавилонская башня

Гигантские каменные грибы

Долина Любви. Сержу пригождаются котелок и спички

В гостях у Мамыша

Путешествие на воздушном шаре

К центру Земли: подземный город Деренкую


Окрестности деревни Гёреме в Каппадокии – одно из самых фантастических мест на нашей планете. Хотя на нашу планету эти ландшафты не очень-то и похожи. Путешественники описывают эти места как фантастические, сюрреалистические, марсианские и так далее. В путеводителе Lonely Planet Каппадокия именуется «утопией путешественника».

И вот почему.





Во-первых, там одно из самых больших на Земле собраний скал, которые по-английски называются fairy chimneys («волшебные дымовые трубы») – в форме огромных странных грибов.

И не только. Формы скал в Каппадокии самые разнообразные (словно Бог упражнялся здесь в фантазии), причем прямо в них вырублены церкви, дома и отели.

Скалы группируются в обширные долины, где каждый поворот таит какие-то сюрпризы для путешественников.

Но это еще не всё. Каждое утро в нежном рассвете над этими марсианскими ландшафтами висят десятки огромных воздушных шаров.

И каждый день путешественники или поднимаются на них в небо, или идут пешком на вершину скального замка Учисар, похожего на развалины Вавилонской башни с картины Брейгеля, или спускаются в подземные города, прорытые в тех местах еще во времена хеттов. (Этих городов в Каппадокии уже обнаружено больше тридцати, глубина некоторых достигает тридцати этажей, и зачем они были построены, одному Богу известно).

В таком фантастическом окружении и сейчас течет мирная, размеренная деревенская жизнь, местные жители ведут сельское хозяйство, традиционные турецкие бабушки в шароварах сушат шелковицу и выдалбливают тыквы. Каким-то непонятным образом туристы не нарушают гармонию этого места, видимо потому, что природные красоты здесь столь величественны и обильны, что люди на их фоне просто теряются.


Главное – правильно выбрать скалу




Вид из нашего отеля CCS


Скальных отелей в Гёреме великое множество – от люксовых до самых простых хостелов. Если кто хочет испробовать силу духа, можно пойти еще дальше: взять с собой простой спальник и ночевать в заброшенных жилищах, выдолбленных когда-то кем-то в скалах.

Именно так и поступила в свое время группа московских искателей приключений. Под предводительством психолога-путешественника, от которого я и узнала в свое время про Каппадокию, эти люди (в холодное время года!) в течение недели бродили здесь по долинам, ничего не ели, пили простую воду, спали в холодных пещерах и занимались духовными практиками среди странных скал. Почему-то они все оттуда вернулись живыми, и даже многих из них в итоге пробрало писать стихи. Психолог-путешественник потом настолько красиво рассказывал об этом сумасшедшем предприятии, что я даже одно время колебалась, а не поехать ли мне в следующий раз с ними. (Это было еще до моей поездки в ссылка скрыта, аллергии на такие вещи у меня еще не было).

Но в итоге я поехала не с ними, а с будущим мужем. И сделали мы все как раз наоборот. Мы поселились в самом романтичном и элегантном скальном отеле, какой только можно выдумать, где каждая мелочь ласкала тело и душу. Перепробовали самые вкусные яства (между прочим, турецкая кухня считается одной из самых изысканных в мире, наравне с французской). Никакими «практиками», кроме ходьбы в умеренном темпе и изумленного рассматривания скал, мы себя не утруждали.


Пребывая в подобной роскоши, мы, похоже, (как ни странно) получили не меньший творческий заряд, чем голодающие экстремалы. Кстати, именно там я сделала набросок одного из самых первых текстов для Азбуки (хотя он и пролежал потом несколько лет в забвении, прежде чем я к нему вернулась).

В чем же фокус?

Наверное, в том, что, оказываясь там, ты понимаешь: перед тем, что творит сама природа, наше воображение бледнеет.
(Это вообще, кстати, занимающая меня в последнее время тема. Какие невероятные, но абсолютно реальные истории в последнее время довелось мне услышать от самых разных людей! Ни одному писателю такое никогда не пришло бы в голову. Впрочем, это выходит за рамки рассказа о Каппадокии, и лучше я не буду отклоняться от маршрута).

…Это было первое наше путешествие по Востоку и первое, скроенное целиком по моей идее. При выборе направлений я в этот раз руководствовалась собственным инстинктом, любопытством и творческим вдохновеньем, а Серж в качестве эксперимента дал мне карт-бланш. Опыт оказался удачным и с тех пор концепцию путешествий (хоть мы ее потом и адаптируем совместно под реальность) сочиняю я.


Итак…


Утром уже не помню какого числа в мае 2008 года автобус-самолет со стюардом на борту¹ донес нас до каппадокийской деревни Гёреме (находящейся, кстати, – к слову об утопиях, – не так уж далеко от города под названием Нигде), и пересекли порог нашего скального отеля ссылка скрыта.

Это был тот исключительный случай, когда мы вышли за рамки обычного бюджета ради особых эстетских впечатлений. (Второй раз будет в «традиционном отеле» в ссылка скрыта).

Отель этот турецкий награжден кучей призов, благодаря чему я о нем и узнала. О том, как он выглядит, я уже знала, так как бродила по их сайту и рассматривала панорамные фотографии.

Правда, к тому моменту, как мы добрались до него, меня никакие эстетические впечатления уже не волновали, я мечтала только немедленно залечь спать, чтобы восполнить ночь, проведенную в пути.

Однако сон как-то незаметно начал стряхиваться с меня, едва мы попали внутрь.

Как известно, никакие фотографии и видео не передают живое ощущение от архитектуры или ландшафта, а тем более от их сочетания. Между тем этот отель – сразу и то, и другое.


В причудливое скопление скал, сотворенное самой природой, вписано пространство с многочисленными переходами, двориками и террасами.


Наш номер представлял собой персональную скалу (ну не совсем персональную, наверху был еще один номер, но мы его жителей не видели и не слышали).



Наша скала


Войдя внутрь этой скалы, я подумала, что спать мне, наверное, не так уж и хочется.


Это был настоящий дом скальной феи.

Кровать под покрывалом, расшитым серебром и бирюзой (если присмотреться, видно, что в дело у художников интерьера пошли детское платьице, сережки и бусы), кованые светильники, массивные деревянные двери с коваными задвижками.

Справа от спальни, за скальной аркой, – крошечная кухонька с двумя окошками, створки шкафа, прорубленного прямо внутри скалы. Слева – ванная комната с гидромассажной ванной и светильниками, переделанными из старых керосиновых ламп. Всё на редкость органично сочеталось со всем, всё как-то удивительно изящно вписано в природные формы самой скалы. Каждая деталь и все они вместе – произведение искусства.²




Спальня



Отделка покрывала





Покрывало – деталь шитья




Кухня





Спальня: кованые светильники, лампы из старинных ваз,
сказочный шлем в нише над кроватью


Но наши приключения только начинались.


Мы вышли на улицу и обратили свои взоры к небу. В нем висели десятки больших разноцветных воздушных шаров.

И тут мой сон совсем как рукой сняло.


В итоге, вместо того чтобы спать, мы отправились есть. Завтрак был хорош. Перед нами, как в пещере Али Бабы, была выложена снедь всевозможных видов: оливки разных сортов, козьи сыры, сушеные плоды, одних вареньев было чуть ли не восемь видов; всего я тут перечислять, конечно, не буду, но натрескались мы как следует.

После чего мы поднялись на самую высокую террасу, оглядели марсианские виды, вздохнули (с чего начать-то?) и пошли куда глаза глядят.


Двери в небо и Розовая Долина







Прямо за деревней Гёреме расстилаются скальные долины, где каждая скала удивительна и уникальна, ее хочется фотографировать со всех сторон. Люди там сейчас не живут, но на каждом шагу можно видеть, как они приспосабливали к себе безумную фантазию природы.








Обходишь одну странную скалу – а за ней примостилась еще более странная, а в ней дверь, войдешь внутрь – а там… византийские фрески! Оказывается, тут была церковь, в которой прятались первые христиане.

А вот еще одна скала – с аркой, похожей на бублик. Почему-то стоит, не обваливается. Или закон всемирного тяготения отменили?

А дальше еще скопление скал, где окна и двери прорублены на самом верху. Скажите, пожалуйста, ну и что бы это значило? Ну и куда можно выйти из такой двери? Или люди умеют летать? Или это вообще был город фей?


А вот просто дырка в земле. Нет, не просто. Сюда, оказывается, можно подлезть – что и делает Серж – и вот он уже в своей шляпе Индианы Джонса запечатлен на историческом кадре.





Конечно, бродить по всем этим долинам лучше, когда у тебя есть проводник или карта местности. У нас не было ни того, ни другого, поэтому мы старались далеко не заходить.




Но устоять было невозможно. Мы все время договаривались дойти вон до того поворота, а там открывался еще какой-нибудь еще более безумный вид и мы говорили друг другу: теперь вон до того поворота, ну а потом сразу обратно… Так, шаг за шагом, мы оказались в Розовой долине (Red valley), где обнаружили, среди прочего, слоистую скалу, выкрашенную самой природой по типу десерта слоями нежно-розового, нежно-голубого, салатного и сиреневого цвета...




(Вот ее фотография, но в реальности она, конечно, ярче, и главное – никто тебя не подготавливает к тому, что ты ее увидишь).





(N.B. Кажется, забыла упомянуть: в самом Гёреме тоже встречаются
заброшенные жилища в скалах)



Чем не крепостная стена замка с башенками? Создано природой.


В конце концов мы все-таки повернули обратно. Возвращаясь в Гереме, увидели еще один фантастический экспонат: волшебное дерево, на котором растут горшки… Ну хорошо, не волшебное. Горшки там развешивают для просушки, но на фоне странных скал они смотрятся ого-го как.




В самой деревне мы быстро сориентировались на местности. Бульвар, по сторонам которого и сосредоточены все магазины и рестораны, искать не приходится, тут «интуитивно понятный интерфейс». Вон тут жаркое делают в глиняных горшках, которые эффектно разбивают прямо у тебя на глазах; вот бюро проката квадроциклов, вот какая-то контора, где висит странный ковер с Ильичем на стене (см. фото на последней странице), вот куча всяких лавок, где продаются местные ковры – килимы – и прочая всячина.

Намечаем себе килим, а пока приобретаем горсть открыток (это я изобретаю новый метод – по открыткам прямо на месте решать, куда ехать).

На открытках изображены гигантские каменные «грибы» разных форм (на обороте одной из них написано: Учисар) и скальный замок невероятной красоты (прямо брейгелевская Вавилонская башня). Это и были следующие наши пункты назначения.

А пока подкрепляемся в отличном ресторанчике, который держит интернациональная пара – англичанка и ее муж турок.


Вавилонская башня


Замок Учисар


Как раз в то время приехала мама англичанки, дама решительная: четыре раза уже летала на воздушных шарах.

Благодаря ей мы узнали, что до того самого скального замка с открытки можно было доехать на обычном городском автобусе за десять минут.

Вообще в жизни всегда есть два варианта, философски заметила эта приятная во всех отношениях дама: сделать что-то самим, недорого (и хорошо) или доверить сделать это другим, дороже (и хуже).

Мы информацию усвоили неплохо.

Вскоре мы уже ехали в автобусе. Слезли, как только он взобрался на гору, купили у подножья замка билет и полезли наверх.

Нам повезло, групп туристов с экскурсоводами на макушке замка не было, только русскоязычная пара, с которой мы разговорились и решили вместе ехать искать огромные скалы-грибы, которые были изображены на следующей моей открытке.



Еще одна скала-дом рядом с замком

Гигантские каменные грибы





И вот мы уже бредем с нашими новыми попутчиками по Ургюпу. Как я уже говорила, на открытке значилось, что «грибы» произрастают именно там. Однако мы их там не нашли, и вообще после Гёреме городок показался нам скучноватым. Мы попетляли по ургюпским улицам, решили подняться куда-то на скалу, попали случайно в чей-то двор (откуда, впрочем, выбрались без последствий). И все-таки эти блужданья были вознаграждены: мы обнаружили магазинчик при местном винзаводе, купили там две бутылки местного красного вина и пакетик специй для глинтвейна. Всё это позже нам очень пригодится.


К «грибам» нас в итоге подвез на машине кто-то из местных (кажется, ориентиром была та самая открытка).

Мы подходили к ним «с тыла», со стороны долины.

Опять перед нами – бесконечные просторы, множество диковинных скал, в которых прорублены окна и двери. А вот и наши грибы! Они оказались больше, чем мы думали. Вон то ма-аленькое отверстие посередине «гриба» – это дверь. Правда, остается под вопросом, а как сюда собирались входить люди? Подлетая на воздушном шаре??



Серж фотографирует «грибы» с соседней горы. Дверь в средней «башне» находится примерно посередине ее высоты.


Кстати, геологи говорят, что вон те «шляпки» на грибах природа заботливо положила туда сама. Не знаю, не знаю. Мне это представляется довольно странным и таинственным делом.

…Обратно до Гёреме мы снова едем на попутной легковушке, добродушный водитель нас всю дорогу угощает семечками и орехами, а когда мы слезаем, благодарим его и предлагаем деньги за то, что он нас подвез, он даже чуть не обижается на нас за такое предложение. Как вообще мы могли о нем такое подумать!! Мы, гости Турции?!


Долина Любви. Сержу пригождаются котелок и спички


Наши попутчики тоже живут в скальном отеле, точнее хостеле, и там они договорились, что их поводит по скальным долинам местный парень по имени Мамыш.

- Хотите с нами?

Нас долго уговаривать, конечно, не приходится.

Очень скоро предстает перед нами добродушный молодой турок, который просто лучится оптимизмом.

Перед нашим стартом в Долину Любви (со скалами в виде гигантских фаллосов всевозможных форм) он сразу игриво осведомляется у меня, люблю ли я своего мужа. Хорошее начало! Я реагирую довольно хмуро, пропускаю Сержа вперед и плетусь с неудовольствием в конце процессии, но скоро становится ясно, что Мамыш товарищ настолько домашний, бесхитростный и без задних мыслей, что обижаться на него просто глупо.


А вот мы и пришли.


Долина Любви


Мы ходим в горах, пока не стемнело, и тут наступает Сержин звездный час.

На глазах у изумленного Мамыша он достает из своей фотографической сумки бутылку вина, пряности, спички и КОТЕЛОК.

(Мой муж не просто ездит в путешествия непременно в шляпе Индианы Джонса, у него еще есть привычка возить с собой при этом, казалось бы, совершенно бесполезные вещи. Причем каждая из них ему обязательно как минимум раз пригождается в пути. Так получилось и в этот раз. Неясно было, зачем в скальном отеле класса люкс походный котелок, однако Серж его взял, когда паковал в Москве чемодан, и снова оказался прав!)

Мы собираем хворост, разводим костер в горах (во-он там далеко-далеко на горизонте светится скальный замок-Вавилонская башня) и делаем в этом фантастическом окружении глинтвейн.

- Ну, спасибо, ребята! – прочувствованно говорит Мамыш. – Никогда в жизни не пил горячее вино!

И приглашает нас к себе домой на кофе.


В гостях у Мамыша


Путеводитель учит: если местный житель позвал вас в гости, это просто верх гостеприимства, и отказываться неприлично – оскорбишь хозяина.

Но какой же дурак будет отказываться?..

Мама Мамыша – усталая женщина в темном простом платье, очень приветливая – сварила нам кофе, села напротив нас, сложила руки на коленях. Она так душевно смотрела на нас (английского она не знала), а мы все вчетвером бессовестно поглощали чудесный турецкий кофе.

(Кстати! А знаете ли вы, что турецкий кофе в Греции именуется греческим кофе? И, вероятно, не просто так, хотя тема эта скользкая. Не вдаваясь в дебри политики и дипломатии, напомним только, что на территории сегодняшней Турции когда-то жили греки, но потом пришли турки и греков выгнали. А элементы культуры остались. И чьими их теперь считать? Вспомним ту же турецкую скрипку – ссылка скрыта…)

Потом к нам подсел брат Мамыша, такой же спокойный и основательный, как и мама. Мамыш рассказал, что его брат рабочий, бурит скважины, и что бурить тут нелегко: не земля, а сплошной камень под ногами.

Вообще в этом доме было такое хорошее спокойствие, очень приятная атмосфера. От этих людей веяло миром, искренним желанием нас как-то приветить, ну вот хотя бы кофе угостить.


Конечно, хоть здесь и сказочные замки вырублены в скалах, и горшки растут на деревьях, но простым жителям тут живется не так уж и сладко.

После одной из наших с Сержем следующих прогулок по долинам щупленький турецкий дедушка на своем Сивке Бурке предложил нас довезти обратно до Гереме. Заломил, правда, цену, у-у-у! Мы заупрямились, и в конце концов перегнули палку, совсем задешево договорились. Дедушка крякнул, сказал садиться. Лошаденка была такая же щупленькая, еле переставляла ноги. Старая дощатая повозка стонала при каждом ее шаге.

- Учитывая, что Каппадокия значит «Страна Прекрасных Лошадей», – говорю я Сержу, пока каппадокийские ландшафты плывут мимо нас со скоростью один километр в час, – хоть раз прокатиться здесь на лошади – это концептуально. Слушай, я больше не могу здесь сидеть! Жалко животину!!!


Мы слезаем, а я потом до-о-олго терзаюсь муками совести. Бедный дедушка! Бедный Сивка Бурка! В конце концов, один всего лишь дед такой за все путешествие, надо было сразу заплатить, сколько просил.

А с другой стороны, мы ведь не знали тогда, сколько у нас за путешествие еще будет таких дедов. И вообще, что будет, если все туристы вдруг начнут баловать дедов и все деды с клячами по всей Турции задерут цены?..

…Да. Дилемма.


Путешествие на воздушном шаре





Воздушные шары в Каппадокии взлетают рано утром, как только рассветет: самое безветренное время, без турбулентности.

Туристов ни свет ни заря забирают на машинах из отелей и везут на место старта (каждый раз разное, в зависимости от направления воздушных потоков).

Когда назначенный день подошел, выяснилось, что у меня нет ни малейшего желания вылезать в пять утра из бирюзово-серебряной кровати. Тем более что тогда я еще была уверена, что боюсь высоты (ведь в детстве я не без ужаса каталась на колесе обозрения, где скрипят и раскачиваются высоко в небе открытые всем ветрам проржавевшие кабинки, и до сих пор у меня сложное отношение к самолетам).

- И какой смысл, интересно, спать на королевской постели, если тебе при этом приходится вставать в пять утра?? – ораторствовала я впотьмах, Серж страшно обижался и грозился, что дальше будет путешествовать один.

Под страхом смертной казни я вылезла со своего ложа.

Ворча, залезла в машину, которую за нами прислала в отель компания, запускающая воздушные шары.

Нас привезли на полянку, где стояли столы, на них печенья и кофе, а рядом прогуливались слегка испуганные люди.

- А мы случайно не крякнемся оттуда? – спрашивала какая-то старушка молодого турка, раскладывающего по земле стропы шара.

- Ну что вы, мадам, – галантно отвечал он. – Я тут работаю вот уже двадцать лет, и за все это время у нас не было ни одного происшествия. Это вполне безопасно, поверьте мне.

Гондола воздушного шара показалась просто огромной: в ней помещалось 16 человек, прямо как в маршрутке! Я заняла последнее оставшееся место рядом с действительно ну очень большим мужчиной, и это увеличивало мое беспокойство. И как это мы все поднимемся в воздух?



Но когда наша гондола стала отрываться от земли, это оказалось на удивление мило и как-то совсем не страшно. Никаких ужасных звуков, как в самолете. Никаких перепадов давления. Сначала ты мягко поднимаешься над землей – еще можно до травы рукой дотронуться – потом еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и о – ты уже высоко, а какая красотища кругом!!!! Неподалеку парят в воздухе и другие шары, в том числе и той же фирмы. Все они вроде как справляются с полетом. Так что шанс выжить есть )).


Маршрут заранее предусмотреть невозможно, шары летят как ветер подует.

Но нам везет, мы пролетаем над самыми козырными местами: вон Долина Любви сверху как ожерелье, вон Розовая Долина с той самой разноцветной горой.


Мы чуть спускаемся над Долиной Любви, мимо нас проплывают гигантские фаллосы, потом снова поднимаемся.

Пилот постоянно переговаривается с землей, и можно видеть, как где-то там далеко-о кро-о-шечная белая машина едет внизу под нами (не полностью совпадая с нашим маршрутом, но примерно: следуя изгибам шоссе). Я предполагаю, что это сотрудники нашей воздушной фирмы, и потому периодически посылаю нежные взгляды на эту маленькую белую машинку, она меня почему-то успокаивает самим фактом своего существования (непонятно почему: вряд ли пассажиры этой машины успеют подскочить и подставить под всех нас тенты, если что).







Час прошел, как десять минут. Никакого страха за все это время я так и не испытала.

И мы стали снижаться.

Во время посадки стало ясно, для чего под нами следовала машина.

Она оказалась легковушкой с прицепом. На прицепе был крюк и прямо на него пилот воздушного шара, ювелирно балансируя на потоках ветра, нежно и с первой попытки припарковал эту огромную махину…

Шар сдулся и распластался по земле. Мы вылезли из гондолы.

Нам вручили дипломы с подписью пилота, пожали руки, напоили шампанским и развезли по гостиницам.

- Да, Серж, – говорю я. – Все-таки слетать стоило.

Где еще летать на воздушном шаре, как не в Каппадокии?


К центру Земли. Подземный город Деринкую


Как мы уже говорили, в Каппадокии около тридцати подземных городов, прорытых (а точнее, выдолбленных) в каменистой почве еще во времена хеттов или раньше. Самые монументальные из этих городов доходят до минус тридцати этажей.

От кого и кому надо было так глубоко врываться в землю? Вроде не было на нашей планете ни Звездных войн, ни ядерной войны…

Всё это совершенно непонятно.

Ученые не исключают, что найдены пока не все города, что будут новые открытия.

Самый известный подземный город, открытый для туристов, – ссылка скрыта. Направились туда и мы (снова использовав метод англичанки, т.е. добравшись до места обычным городским транспортом).


Вниз шел узкий коридор. Желающих пройти было довольно много.

Один американец повернул обратно почти сразу – он со своим животом проходил еле-еле, и боялся застрять там, как Винни-Пух в норе у Кролика. (А если бы он застрял, то, между прочим, это была бы уже не сказка про Винни-Пуха, а международный скандал …)





По сторонам коридора – проходы в подземные «квартиры», где жили целые семейства (известно, что уже существовавшие к тому времени подземные города использовали ранние христиане, прятавшиеся от гонений).

Были под землей оборудованы и хлевы, и хранилища зерна, и церковь, и школа.




Подземная то ли церковь, то ли школа


Мы с Сержем дошли до последнего, минус восьмого, кажется, этажа (сейчас уже точно не помню – все повторялось довольно однообразно), и повернули обратно.

На поверхности все-таки было лучше. Шел дождь, и колоритный хозяин антикварной лавки уговаривал нас купить лампу Аладдина в виде верблюда.


…Пока мы взмывали в небо и вгрызались в утробу матушки Земли, ребята, которых мы встретили в Учисаре, ездили на автобусную экскурсию в долину с отвесными скалами под названием Иллара (Ihlara valley). Мы повидались с ними после этого и узнали, что они были от той поездки в восторге (похоже, как-нибудь в следующий раз стоит съездить туда и нам).

На следующий день мы выехали в Памуккале, а наши новые знакомые остались. Вроде бы они собирались потом в Олимпос, жить в домиках на деревьях. Понравилось ли им там – не знаю, потому что больше мы друг о друге ничего не слышали.


P.S. Вот еще одно турецкое чудо – Памуккале:







(Но это уже совсем не в Каппадокии)




Обещанный Владимир Ильич Ленин, воспетый в восточном ковре, обнаруженный нами
на одной из стен в Гёреме




Местные жительницы возле замка Учисар