Фото В. Чепиги Пик Коммунизма с севера

Вид материала

Документы

Содержание В польской народной республике В горах югославии Гималайская хроника 1967-1970 гг. Группа Джомолунгмы 1953 г. — английская, первовосходители: Н. Тенцинг (шерп), Э. Хиллари (новозеландец). 1956 г. 1960 г. — альпинисты КНР: Ван Фу-чжоу, Ганьпо и Цюй Инхуа. 1963 г. Вершины группы Аннапурны Между Дхаулагири и Нангапарбатом Высочайшие горы мира

Подобный материал:

• Рассказы альпинистов о восхождениях на пик Ленина, 2278.89kb.
• -, 496.63kb.
• Реферат по курсу свч по теме: «Цифровые фото- и видеокамеры», 224.6kb.
• Российская благотворительность в зеркале сми, 2292.9kb.
• План реферата: Ситуация, сложившаяся в России, явившаяся предпосылкой для создания, 422.55kb.
• План Введение большевистская партия после октября 1917г. Реализация политики "военного, 188.36kb.
• «военного коммунизма», 55.38kb.
• Призрак бродит по Европе призрак коммунизма, 481.56kb.
• Тема: «Состояние и перспективы культуры народов Севера в процессе производственного, 149.1kb.
• Аов 30 Под фото, 120.6kb.

Ю. Ныка

АЛЬПИНИЗМ

В ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ


Главной польской организацией, объединяющей альпини­стов и спелеологов, является Высокогорный клуб.

Альпинизм в Польше стал развиваться с начала XIX в., и его история связана с именем Станислава Сташица — ученого и общественного деятеля, который совер­шал восхождения на многие вершины Татр еще в 1803-1805 гг. Поэт Антонин Мальчевский в 1818 г. совершил две экспедиции в Альпы, во время которых покорил Эгюий-дю-Миди (3795 м) и Монблан (4807 м).

В 1848 г. в чилийских Кордильерах Игнацы Домейко совершил первовосхождение на вершину Невадо-Чиллан (3180 м). В 1840 г. Эдмунд Стшелецкий был первым чело­веком, который взошел на самую высокую вершину Авст­ралии — гору Косцюшко (2225 м). На 10 лет позднее польский исследователь гор Ю. Ходзько поднялся с отря­дом военных топографов на Большой Арарат¹. В 1852 г. Ю. Чернота поднялся вторым на Демавенд (5670 м).

Одновременно шло освоение польских Татр. В 1855 г. была покорена самая высокая вершина этих гор — Герлах (2655 м). Затем были побеждены и другие вершины. В Альпах первовосхождения совершил А. Жевницки (Бернины и Сильвретты); в Доломитах — Мариан и Та­деуш Смолуховские — популяризаторы спортивного лазания без проводников (около 20 первовосхождений).

В Татрах спортсмены стали искать более сложные пути восхождений. В восхождениях на вершины Татр участвовали и венгерские альпинисты (тогда южная часть Татр относилась к территории Венгрии). Например, пер­вое зимнее восхождение на Герлах совершено совмест­ной польско-венгерской командой.

После первой мировой войны польские альпинисты завершили спортивное освоение Татр и начали организа­цию выездов в Альпы и экспедиции в другие горные рай­оны мира.

Первая польская экспедиция в Анды достигла боль­ших успехов: были совершены первовосхождения на не­сколько вершин высотой более 6000 м, в том числе на третью по высоте вершину гор Американского континен­та — Серро-Мерсердарио (6770 м) — и восьмое восхожде­ние на Аконкагуа (6960 м). Впервые почти семикиломет­ровая вершина была атакована в спортивных целях и по­корена по новому маршруту. В это же время польские спортсмены выезжают в Высокий Атлас и на Шпицбер­ген. Они совершили много первовосхождений на вершины этих гор.

Впервые польские альпинисты побывали на Кавказе в 1935 г. Символом рождающегося «братства по веревке» было третье восхождение на Дыхтау по маршруту А. Муммери польско-советской команды в составе Алек­сея Малеинова и Виктора Островского.

В следующем сезоне группа польских альпинистов за 56 дней пересекла Шпицберген. А в конце 1936 г. новая польская экспедиция отправилась в Анды. Ее участники покорили вершины: Серро-Насименто (6493 м), Невадо-Писис (6760 м) и Невадо-Трес-Крусес (6630 м). Завер­шающим успехом экспедиции явилось первовосхождение на вторую по высоте вершину Американского континен­та — Охос-дель-Саладо (6850 м), совершенное Яном Щепаньским и Юстином Войшнисом.

В 1939 г. небольшая польская экспедиция выезжала в Гималаи, где победила Восточную вершину Нанда-деви (7434 м), девятую по высоте из числа покоренных до того времени вершин мира. Восхождение было совер­шено Якубом Буяком и Янушем Клярнером.

Это далеко не полное описание деятельности поль­ских альпинистов до второй мировой войны. Тогда поль­ский Высокогорный клуб объединял всего 160 человек.

Война положила конец экспедициям в горы, но все же отдельные группы альпинистов шли в Татры, а сделанные ими тогда новые маршруты (по стенам Танковой Галерии, Казальницы, Мниха) по сложности и смелости превосходили все, что до сих пор было сделано в Татрах. Многие альпинисты активно участвовали в движении Сопротивления. В оккупированной гитлеровцами Варшаве регулярно выходил журнал Высокогорного клуба «Татерник» — единственное в мире альпинистское издание, выпускаемое конспиративно. Редактором его тогда был известный альпинист Тадеуш Орловский.

В первом десятилетии после освобождения Польши Советской Армией польские альпинисты ограничили свою деятельность районом Татр. Там продолжалось покоре­ние сложных стен, в широком масштабе развивался зим­ний альпинизм. В 1956 и 1957 гг. команды Высокогорного клуба снова выезжают в Альпы. 1957 год принес нам восьмое прохождение западной стены Эгюий-дю-Дрю, а в 1959 г. — покорение широко известного своей труд­ностью контрфорса Валькера на Гран-Жорас. В 1961 г. польские альпинисты совершили прохождение северных стен Маттерхорна и Эйгера, а Ян Длугош участво­вал в первопрохождении контрфорса Френей на Мон­блане.

Польские альпинисты широко использовали зимний опыт, полученный ими в Татрах. Они осуществили в Аль­пах первые зимние восхождения на Маттерхорн по во­сточной стене (1959 г.), северо-восточному контрфорсу Ле-Друат (1963 г.), а также восхождение на Эгюий-Верт (1965 г.) по маршруту Контамина.

В 1958-1964 гг. команды Высокогорного клуба выезжали на Кавказ. Здесь они прошли целый ряд интерес­ных маршрутов, как, например, северо-западная стена пика Щуровского (1958 г.), траверс обеих вершин Ушбы (1958 г.), пятое прохождение по северному ребру Шхары (1959 г.), второе прохождение маршрута через «Рыбку» на 3-ю Западную вершину Шхельды (1961 г.), первопрохождение по ребру северо-западной стены Коштантау (1964 г.), первопрохождение северной стены Восточной вершины Мижирги через «Балалайку» (1964 г.) и ряд других восхождений.



Татры. Восхождение по восточной стене Мниха

Фото Б. Ухманьского


Широкую деятельность развернули польские альпини­сты в Доломитах, где прошли стены Мармолады, Чиветты, Тре-Чиме-ди-Лаваредо. Летом 1965 г. они совершили первопрохождение стен Монте-Пельф и Скяри. В августе 1967 г. шестеро польских спортсменов совместно с двумя итальянскими покорили западную стену Чима-дель-Бурдель, одну из наиболее протяженных в Доломитах. В 1968 г. польские альпинисты совершили восхождения по новым маршрутам: северный контрфорс Эйгера и контрфорс Поинт-Юпг в массиве Гран-Жорас. Одним из лучших достижений лета 1969 г. в Альпах считается пройденный польской командой новый маршрут по Вели­кому Угловому контрфорсу Монблана.

В 1960 г. была организована первая польская экспе­диция в Гиндукуш. Участники экспедиции победили несколько шеститысячников и совершили второе восхожде­ние (через несколько дней после японцев) на самую вы­сокую вершину Афганистана — Нушак (7492 м). Во вре­мя трех последующих экспедиций 1962-1966 гг. были составлены карты района Гиндукуша, где побывали участ­ники этих экспедиций. Участники экспедиции Высокогор­ного клуба первыми поднялись на вершину Кух-э-Тэз (7000 м), на девять шеститысячников и одиннадцать пятитысячников.

В 1968 г. Академическим альпинистским клубом Вар­шавы была организована новая экспедиция. Ее участ­ники совершили первовосхождения на три шеститысячника и совершили второе восхождение на Кохе-Ургенд (7036 м).

Столетие Высокогорного клуба. В 1873 г. энтузиасты горных походов основали в Закопане Польское Татринское общество, которое занялось пропагандой горовосхождений и освоения Татр. В рамках этого общества в 1903 г. была создана туристическая секция, но слово «туристи­ческая» нужно понимать как «альпинистская». Секция объединяла всех активных польских любителей гор и в 1907 г. начала выпускать журнал «Татерник», который издается до сих пор. В 1935 г. туристическая секция Польского Татринского общества объединилась с несколь­кими мелкими горными организациями и стала назы­ваться «Высокогорный клуб Польского Татринского об­щества».

После войны клуб начал быстро развиваться и в 1953 г. включил в сферу своих работ спелеологию. В рам­ках общих преобразований организационного характера клуб на некоторое время изменил название и структуру. Но уже в 1956 г. вновь вернулся к прежней форме орга­низации.



Прохождение сложной стены в Татрах

Фото Б. Ухманьского

Высокогорный клуб в настоящее время состоит из 15 действующих областных отделений. Высший орган — Главное управление. Председатель Главного управления избирается один раз в два года всеобщим съездом делега­тов. Главное управление создает комиссии: спортивную, экспедиционную, по подготовке снаряжения, по пропа­ганде альпинизма среди населения и др. Аналогичные тех­нические органы существуют и в управлениях большин­ства областных отделений. Самую большую автономию имеет Комиссия пещерного альпинизма (местопребыва­ние — в Закопане). Она одновременно является руководя­щим органом для находящихся в некоторых отделениях спелеологических секций.

Высокогорный клуб в 1969 г. объединял более двух тысяч человек (в том числе 23 почетных члена). Самые большие отделения — Варшавское (520 членов) и Краков­ское (380 членов). В Щецинском отделении 30 членов.

Высокогорный клуб находится под опекой Главного комитета по физической культуре и туризму как один из спортивных союзов. Главным источником доходов клуба служат членские взносы и отчисления за участие в орга­низованных мероприятиях и зарубежных выездах. Кроме того, клуб получает дотацию от Главного комитета.

Высокогорный клуб не единственная альпинистская организация, в последние годы были основаны другие клубы. Это так называемые Татринские клубы при Поль­ском туристически-краеведческом обществе, а также раз­личные клубы и студенческие общества по альпинизму и спелеологии. С 1958 г. действует Польский горный клуб, до 1956 г. именовавшийся клубом горных туристов. Он организует ежегодно выезды на Кавказ. Самым важным альпинистским достижением этого клуба является первопрохождение правого ребра северо-восточного контрфорса главной вершины Дыхтау в 1964 г. В 1967 г. Польским горным клубом была организована экспедиция на Монгольский Алтай. Цель ее — исследование горной группы Табын-Богдо (самая высокая вершина — Кийтын — 4356 м).

Инициатива отделений клуба на местах не ограничи­вается. Они часто организуют своими силами экспеди­ции. Так, Лодзинское отделение в 1963 г. организовало экспедицию в Гиндукуш; Познаньское отделение — на Шпицберген в 1965 г., в Высокий Атлас и горы Ирана в 1969 г.; Люблинское отделение — на Монгольский Ал­тай в 1969 г. и т.д. Подобную возможность имеет также Комиссия пещерного альпинизма.

Горная деятельность Высокогорного клуба ведется в трех направлениях: спортивном (рекордные восхожде­ния в Татрах и Альпах), научно-исследовательском (экс­педиции в горы за пределами Европы), организации отдыха (рекреационном) — экскурсии на уровне высоко­квалифицированного туризма. На практике эти направле­ния не всегда четко разграничиваются — спортивные восхождения могут проводиться при поездках в экзотиче­ские горы, спортивные и исследовательские походы и вос­хождения — во время рекреационных выездов.

Татры начинают все больше играть роль школы аль­пинизма. Альпинисты совершают восхождения в Татрах в основном индивидуально, используя туристические базы или места для организации лагерей, которые Татринский национальный парк выделил в распоряжение Высокогор­ного клуба. Достижения альпинистов оцениваются по по­вторному прохождению труднейших маршрутов. Лучшей подготовкой к альпийским восхождениям мы считаем зим­ние восхождения в Татрах в период с 1 декабря по 30 ап­реля.

Если говорить об экспедициях с исследовательскими целями, то перед войной наши альпинисты выезжали в Анды и на Шпицберген. После войны польские спорт­смены побывали в Гиндукуше и Монгольском Алтае. Не­обычайно удачной была последняя экспедиция на совет­ский Памиро-Алай совместно с альпинистами Новосибир­ска. В 1969 г. небольшая польская экспедиция выезжала в Каракорум.

Объединенные в Высокогорном клубе спелеологи дей­ствуют как в Татрах (в массиве Червоных Верхов), так и за их пределами. Объектом самой большой экспедиции в истории польской спелеологии были в 1961 г. пещеры Кубы. Ее участники прошли под землей 94 км.



Татры. На стене под карнизами

Фото Б. Ухманьского

При сравнительно небольшом числе членов Высокогор­ный клуб осуществляет широкую деятельность. Приме­ром этого может служить 1969 г., в течение которого из Польши выезжало 8 групп и 15 экспедиций. Впервые по­корены 22 вершины, проложено около 35 новых маршру­тов, в том числе такие, как по южной стене Алям-Кух в Иране и Угловому контрфорсу на Монблан.

Высокогорный клуб обменивается группами альпини­стов со многими странами, в том числе со Швейцарией, с Францией, Италией и Советским Союзом. Иногда организуются международные экспедиции. Представители Высокогорного клуба приглашаются на международные сборы, организуемые Французской государственной шко­лой альпинизма и горнолыжного спорта в Шамони. В Тат­рах мы организуем каждую зиму международные спор­тивные лагеря, которые служат местом встречи ведущих альпинистов социалистических стран. Наш Клуб — один из членов-основателей Международного союза альпинист­ских ассоциаций (УИАА), в работе которого принимает активное участие уже на протяжении многих лет. Как уже говорилось, клуб издает журнал «Татерник», посвя­щенный альпинизму и спелеологии. Тираж его — 4000 эк­земпляров, из которого большая часть приходится на за­рубежную подписку, в том числе и для Советского Союза.

Главное управление Высокогорного клуба много вни­мания уделяет вопросам подготовки квалифицированных альпинистов и их снаряжению. Отделение ведет обучение под контролем комиссии Главного управления.

Обучение имеет две ступени — для новичков и для бо­лее опытных — и проводится два сезона — летом и зимой. Курс составлен из теоретических лекций и практического обучения лазанию на скалах Юры или в Татрах. Отделе­ния, расположенные на большом удалении от скал Юры, удачно используют для начальной тренировки высокие деревья и заброшенные постройки. С осени 1967 г. нача­лись переговоры с несколькими родственными организа­циями по открытию в Татрах постоянной школы альпи­низма, проводников и горнолыжного спорта по образцу школы Шамони.

Недостатки снаряжения мешали развитию польского альпинизма. Теперь это положение изменилось благодаря дополнительным фондам, выделенным на эти цели руко­водящими организациями. Помимо импортного снаряже­ния начато отечественное производство таких видов аль­пинистского снаряжения, например веревки из искусст­венных волокон, альпинистская обувь, ледорубы, легкие карабины и т.д. Центральный склад снаряжения, находя­щийся при Главном управлении Высокогорного клуба, выдает это снаряжение отделениям, а также для основных экспедиционных мероприятий и выездов за рубеж.

Ф. Савенц

В ГОРАХ ЮГОСЛАВИИ


Югославия — относительно горная страна. От Восточных (Юлийских) Альп до Динарского и Родопского массивов есть много вершин, интересных с точки зрения альпиниз­ма. Самая высокая вершина страны — Триглав (2863 м), хотя отдельные стены ее превышают 1500 м. Этот массив, сложенный известковыми породами, из-за живописности своих форм уже много лет привлекает альпинистов всех стран мира.

В Югославии альпинизм развит неравномерно. Это объясняется не только распределением гор по ее террито­рии, но и многими историческими моментами. Так, в Сло­вении альпинизмом стали заниматься с начала XIX сто­летия. Например, Валентин Стангич первый взошел на Гроссглокнер (3798 м), а в Черногории альпинизм начал зарождаться только после второй мировой войны.

В Словении в 1893 г. был создан альпинистский клуб «Словенское планинское друштво». К 1900 г. клуб по­строил 18 горных хижин, альпинисты промаркировали 300 тропинок. Клуб издавал журнал «Пленинский вест­ник».

В настоящее время в Словении имеется 24 альпинист­ских отделений, в Хорватии — 5, в Сербии — 2, в Боснии и Герцеговине, Македонии и Черногории — по одному. По посещаемости горы Словении также занимают первое ме­сто. Из общего числа 370 горных хижин в Югославии Словении принадлежат 173, хотя республика занимает по площади всего 8% территории Югославии. Посещаемость горных хижин Словении достигает около 900 тысяч чело­век в год¹.

В Хорватии, непосредственно у Адриатического моря, наиболее посещаемы, особенно весной и осенью, стены каньона Великой Пакленицы. Среди этих стен — 400-мет­ровая стена Анич-Куча, по которой есть пути самой раз­личной трудности. Горные массивы на юге страны дают еще много возможностей для первовосхождений. Кроме большого спортивного удовлетворения от восхождений по всем этим стенам почти все горные районы имеют отлич­ные условия для горнолыжного спорта и горнолыжного туризма. Эти виды наиболее развиты в районе Триглав-ского массива. Наиболее известным маршрутом является Триглавская лыжная магистраль с 80-километровым лыжным маршрутом.

В шести республиканских союзах Югославии — около 120 тысяч членов. Это не только альпинисты, но и ту­ристы, скалолазы, любители самых различных видов спорта в горах.

Все большее внимание привлекают трансверсали — замкнутые маршруты большой протяженности с точно обусловленными пунктами прохождения. На контрольных пунктах участники походов отмечаются (на документе ставится печать пункта). Прошедшие такой маршрут уча­стники получают памятный значок и грамоту. Первой была введена в действие в 1953 г. Словенская горная трансверсаль от города Марибора до Копер.

Помимо освоения своих стенных массивов югослав­ские альпинисты начали выезжать за рубеж. Еще до вто­рой мировой войны они побывали в ряде европейских горных районов, в частности совершали восхождения на Кавказе (Эльбрус — восточная вершина) и на ряд вер­шин Малой Азии.

Вскоре после войны в Словении новое поколение аль­пинистов не побоялось встретиться с серьезными трудно­стями. В зимнее и летнее время они осваивали сложней­шие маршруты своих гор, а в 1953 г. были в Австрийских Альпах. Здесь альпинисты повторили восхождение по се­верной стене на вершину Лалидерер, которое считалось одним из сложнейших в Восточных Альпах. В Итальян­ских Доломитах было выполнено два первовосхождения (Дебельяк — Файдига). В 1956 г. там же было проведено первое женское восхождение (Надя Файдига) по марш­руту Ливаносова на Чима-Суальто (Чиветта), известному тогда как один из сложнейших. Два года спустя в юго­славских горах был проведен интересный и сложный траверс 14-километрового гребня Камнишских Альп (Кунавер — Махкота).



«Монах» — скальные останцы в горах Стара Планина (Балканы).

Фото А. и К. Костовых


В 1960 г. осуществилась давняя мечта наших альпи­нистов: они побывали в Гималаях. Несмотря на то что югославская экспедиция, состоящая из семи альпинистов, была вынуждена в последний момент из-за непогоды от­ступить от Нандадеви, все же она вернулась домой, со­вершив первовосхождения на Трисули II (6690 м) и Три-сули III (6200 м).

В 1961 г. представителям югославского альпинизма (Претнар, Сазонов) удалось пройти траверс Эгюи-де-Шамони, а еще через год ими же была преодолена север­ная стена Маттерхорна.

С 1963 г. начался «золотой» период в развитии юго­славской экспедиционной деятельности. Открылся он пред­варительной экспедицией на Кавказ. Затем альпинисты выезжали туда со все более усложняющимися задачами. Было сделано восхождение на Ушбу-крест, пройден ча­стичный траверс Безенгийской стены, альпинисты прошли по двум новым маршрутам на вершины Гестола и Уллу-ауз, а также совершили ряд других интересных восхожде­ний. Значительным достижением является и двукратное восхождение на пик Ленина в 1967 г., во время проведе­ния международной альпиниады, посвященной 50-летию Советского государства.

В эти же годы югославские альпинисты провели 15 первовосхождений в южноамериканских Андах, посе­тили Шпицберген, Гиндукуш, горы Африки. В 1965 г. альпинисты из-за непогоды были вынуждены прекратить восхождения, чуть не достигнув вершины, не преодолен­ного еще тогда, Кангбачена (7902 м), зато в 1969 г. их усилия увенчались успехом при восхождениях на Анна­пурну II (7937 м) и Аннапурну IV (7524 м).

В то же время югославские альпинисты совершили ряд сложных восхождений: преодолели стены Эйгера и Гран-Жораса.

Зимой 1968 г. альпинисты провели первое зимнее вос­хождение (семь дней) на «столб Чопа» в северной стене Триглава (Белак, Кунавер, Сазонов) и также зимой пре­одолели стену Планьяву (И. Голоб — Иошт) и Штаерскую Рынку (Л. Голоб — Иошт).

Все эти восхождения позволили подготовить новую плеяду альпинистов, смелых и мужественных, со значи­тельно возросшим спортивным мастерством, способных решать самые сложные спортивные проблемы. В 1968 г. в наших горах побывали впервые альпини­сты других стран, хотя отдельные альпинисты и немного­численные группы посещали их уже давно. На первой югославской альпиниаде участвовали аль­пинисты из Советского Союза, Польши, Чехословакии, Болгарии, ГДР, Швейцарии, Испании, Италии, Бельгии и Австрии.

Мы надеемся, что наши горы оставили приятные впе­чатления у наших друзей-альпинистов, а совместные вос­хождения укрепят дружбу и сотрудничество.

Гималайская хроника 1967-1970 гг.


Группа Канченджанги:

1967 г. Расположенный юго-восточнее массива Коктанга пик Фрей (5944 м), названный по имени швейцар­ского альпиниста Георги Фрея, погибшего на его склонах в 1951 г., покорен в сентябре 1967 г. двумя инструкто­рами-шерпами и девятью курсантами Дарджилингского альпинистского института.

1969 г. Участники первой индийско-бутанской экспе­диции под руководством майора Д.Н. Такха севернее Вангдиноданга покорили безымянную вершину высотой 6100 м. Впервые бутанцы участвовали в альпинистском мероприятии, и в честь победы над первым шеститысяч-ником король Бутана решил присвоить этой вершине на­звание Тонгце-Деби и основать клуб альпинистов Бутана.

Группа Джомолунгмы:

1967 г. В конце мая альпинисты ФРГ X. Шаршингер, П. Ламмер и швейцарец Е. Гееринг с четырьмя шер­пами прошли через Навакот на южные склоны Ганеш-Гимала и 9 июня покорили с шерпом Намгыалом безымян­ную вершину (6050 м), которую назвали «Карим-Кокеро». Наиболее сложным участком была нависающая шестимет­ровая ледовая стена.

1967 г. По результатам «Института по исследованию Непальских Гималаев» района Эвереста в октябре 1967 г. в Мюнхене был издан первый том книги «Кхумба Гимал», на 448 страницах которой изложены 32 научные работы: 7 — по ботанике, 19 — по вопросам зоологии, 1 — по медицине, 2 — по географии и 3 — по картогра­фии с приложением трех карт.

Для альпинистов представляют особую ценность анно­тация Э. Шнейдера к карте Гимал I и раздел о названии вершин.

1969 г. 18 октября во время разведки юго-западной стены Джомолунгмы, проводимой участниками японской экспедиции с целью определить возможность подъема по ней на вершину, произошел трагический случай на ледо­паде Кхумба. Под связкой шерпов рухнул снежный мост. Пху Дорье и еще два шерпа упали в глубокую трещину.
Пху Дорье погиб, а его спутники получили тяжелые травмы.

В конце октября японцы поднялись по юго-западной стене до высоты 8050 м, но отступили из-за начавшейся непогоды.

Одиннадцать японских альпинистов Осакского универ­ситета снова безуспешно штурмовали пик «29» (7835 м), самую высокую из непокоренных вершин Непала.

1970 г. Джомолунгма, высочайшая вершина нашей планеты (8848 м), была одновременно целью двух япон­ских экспедиций: одна — под руководством И. Миура — намеревалась осуществить спуск на лыжах с вершины на южное седло и далее в западный бассейн, другая — вос­хождение на вершину.

В самом начале в горнолыжной экспедиции случилось несчастье: на высоте 5750 м ледопада Кхумба под ледо­вым обвалом погибли шесть шерпов, а седьмой умер не­сколько дней спустя от полученных травм и переутом­ления.

Несмотря на эту катастрофу, японцы продолжили штурм и в начале мая установили лагерь V на южном седле (7986 м). От подъема на вершину отказались. И. Миура спустился на лыжах с южного седла по фирно­вой мульде между южным склоном Джомолунгмы и «Же­невским ребром» в западный бассейн. При спуске он пользовался парашютами для стабилизации и уменьше­ния скорости. По японским сообщениям, Миура прошел трехкилометровый спуск со скоростью 150 км/час.

Организованная японским альпинистским клубом экс­педиция под руководством X. Отсука состояла из 23 аль­пинистов, 7 научных работников, 9 журналистов и кино­операторов. Экспедицию обслуживали 45 шерпов и 500 но­сильщиков. При оборудовании высотных лагерей погибло двое: один из японских альпинистов умер от сердечной недостаточности, шерп попал под падающий серак. Штур­мовой лагерь находился непосредственно под южной вер­шиной на высоте 8513 м. 11 мая Т. Матсура и Н. Цермура поднялись на главную вершину (8848 м), а день спустя С. Куасиа и шерп Котурье повторили восхождение.

Приводим краткие сведения о всех успешных экспе­дициях на высотный полюс земли:

1953 г. — английская, первовосходители: Н. Тенцинг (шерп), Э. Хиллари (новозеландец).

1956 г. — швейцарская, восходители: Э. Шмид, Ю. Мармет, А. Рейст, Г. Гунтен.

1960 г. — альпинисты КНР: Ван Фу-чжоу, Ганьпо и Цюй Инхуа.

1963 г. — американская, восходители: Д. Уиттакер, Наванг Гомбу (шерп), Б. Бишоп, Л. Джерстад, Т. Харнбейн, В. Ансолд.

1965 г. — индийская, восходители: А.С. Шеема, Р.С. Вохра, X.С.К. Рават, X.С. Вахлу и шерпы Наванг Гомбу (второй раз!), Сонам Гуатцзо, Сонам Вангиал, Пху Дорье.

1970 г. — японская, восходители: Т. Матсура, Н. Цермура, С. Куасиа, Котурье (шерп).

Группа японских альпинистов Осакского университета под руководством С. Суминоши покорила пик «29» (7835 м) через восточный гребень при трагических обстоя­тельствах. Штурмовой лагерь (V) находился на высоте 7500 м. Оттуда X. Ваттанава и шерп Лхакра Тзеринг 19 октября в 13.30 достигли вершины. В 15 часов при спуске порывом ветра связка была сброшена с гребня и падала по склону около 700 м. Оба восходителя погибли.

Швейцарские альпинисты покорили в 1956 г. главную вершину Лхоцзе (8511 м), но заманчивой целью остались двуглавая центральная (около 8420 м) и восточная вер­шина (8400 м), находящаяся от главной на расстоянии 1,2 км. Австрийские альпинисты С. Майэрль и Р. Вальтер совершили 12 мая первовосхождение на восточную вер­шину Лхоцзе по технически сложному восточному ребру. Несколько дней спустя на штурм вершины вышла вто­рая связка, но, не доходя 300 м до вершины, была вынуж­дена вернуться из-за неисправности кислородных аппа­ратов.

Японская экспедиция штурмовала вершину Макалу (8481 м) по юго-восточному гребню через вершину «пик 8010» по пути, разведанному американскими альпини­стами в 1954 г. 20 мая X. Таканака и И. Оцаки из лагеря VI за 17 часов напряженной работы достигли вершины.

1968 г. Десять альпинистов из Калькутты йод руковод­ством Н. Бозе посетили район Кумаои и разведали груп­пу гор Лампак (от 6180 до 6635 м), расположенную меж­ду массивами Магари и Трисули.

Научная группа Объединения исследований Гималаев действовала осенью в районе Кутхи и Валлей. Н. Рой, Д. Бхатталиарье и двое шерпов совершили 25 сентября первовосхождение на безымянную вершину (6630 м) в группе гор Схангтанга (хребет Занскара). Проводились также работы по геологии (находки), зоологии и бота­нике.

На высоте 3750 м в одной деревне народности ботиа были найдены предметы древней культуры.

Трисул (7120 м), первый покоренный семитысячник (12.VI. 1907 г. — Т.Г. Лонгстафф, братья А. и М. Брохерел и индиец Карбир), штурмовала группа из Гуярата под руководством Р.М. Тхакера. В ее составе было 17 че­ловек. Последний лагерь находился на высоте 6700 м. 23 и 24 июня двумя группами все участники достигли вер­шины.

Группа Бомбейского института (9 человек) во главе с профессором А.Р. Чандекара намеревалась штурмовать безымянную вершину — «пик 6992 м» юго-западнее Хардеола (7151 м), не, встретив на подходе непреодолимый ледопад, была вынуждена довольствоваться двумя шести-тысячниками (6193 и 6066 м) вблизи Трисули (7074 м), а три шерпа покорили пик «6002».

Другая группа бомбейских альпинистов, возглавляе­мая С.Д. Арора, пыталась подняться на пик «7035» (за­паднее Трисули — 7074 м) со стороны ледника Ба-гани, но была вынуждена отступить из-за лавиноопас-ности.

Экспедиция Индийской военной академии под руковод­ством майора X. В. Бахугуна повторила восхождение на пик «6520» (восточнее Деобана — 6855 м) через ледники Банкунд и Деобан, т.е. по маршруту, пройденному в 1937 г. Ф. Смитом и П. Оливером.

Группа Калькуттского альпинистского клуба, руково­димая С. Чавдхурием, в июле 1968 г. вышла из Малари в район ледника Сем-Кхарак и совершила там первовосхож­дение на два шеститысячника (6198 и 6215 м.)

Сурат Сингх с пятью студентами Института альпини­зма им. Неру в Уттаркаши повторил восхождение на северный Вагирати (6512 м), покоренный в 1938 г. авст­рийцами Эммауталером и Месснером.

Вершины группы Аннапурны:

1967 г. В конце апреля в Ламюнг-Гимале проходила западногерманская экспедиция в составе X. Шоршингера, П. Ламмера, Э. Таннера и шерпа Тзеринга Таркэ. Аль­пинисты прошли по Мади-Кхола к перевалу Намун-Баны-чанг (4600 м). 1 мая они покорили пик Банычанг (5200 м), а затем штурмовали Ламюнг-Кайлас (6985 м). Лагерь I (4300 м) устанавливали в верхнем бассейне Мади-Кхо­ла, лагерь II (5000 м) — в цирке ледника. 9 мая подня­лись по крутому ледовому склону к зазубрине Ламюнг (около 5400 м), между Ламюнг-Кайласом и башнями Ла­мюнг, прошли по гребню до 5800 м и заночевали в снеж­ной пещере. 10 мая попытались перейти острый восточ­ный гребень Ламюнг-Кайласа, но безуспешно: слева путь преградил крутой твердый лед, справа — карнизы. Из-за нехватки снаряжения и продовольствия пришлось пре­кратить штурм. В утешение они покорили восточную баш­ню Ламюнг (5850 м).

1969 г. Целью западногерманской гималайской экспе­диции было восхождение на вершину Аннапурна I (8078 м) по новому пути: с востока из бассейна западного ледника Аннапурна, через Глазир-Доме (7142 м) и непо­коренные вершины Рок-Ноир (7485 м), Аннапурна-вос­точная (8010 м), Аннапурна-центральная (8051 м). 4 км этого маршрута проходят на высоте свыше 7500 м. Пла­нировалось применить кислородные аппараты.

В состав экспедиций входили: Л. Грейсль (руководи­тель), Р. Обстер, Э. Рейсмюллер, X. Рейтер, К. Винклер, Г. Мюллер, П. Шуберт, И. Кернер, А. Ханке и 11 шер­пов.

Экспедиция с 240 носильщиками достигла 2 апреля ме­ста базового лагеря (4500 м) на правом берегу западного ледника Аннапурны и 9 апреля установила лагерь I (5200 м), а 16 апреля был разбит лагерь II (5750 м). 18 апреля Мюллер, Рейтер и шерп Пемба Норбу вышли на разведку пути к лагерю III. Единственно возможный маршрут проходил по крутому ледовому желобу, где при­ходилось вырубать ступени и натягивать перильные ве­ревки. 22 апреля был организован лагерь III (6050 м), там были установлены две палатки, и с помощью импровизи­рованной канатной дороги к 25 апреля туда были подняты все грузы. На следующий день был установлен лагерь IV. Отсюда альпинисты впервые увидели длинный, семикило­метровый гребень, ведущий к вершинам Аннапурны. По­следующие дни пришлось отсиживаться в палатках: бес­прерывно шел снег, и могли сойти лавины. Только 3 мая подъем возобновился. Спустя два дня под вершиной «Ле­дового храма» на высоте 7050 м восходители установили лагерь V и все в отличном настроении возвратились в ла­герь IV.

7 мая Обстер, Шуберт и Винклер поднялись в ла­герь V, но из-за непогоды только 9 мая они вышли на гребень между Глазир-Доме и Рок-Ноир.

По ледовому склону высотой 450 м без особых трудно­стей они достигли вершины Рок-Ноир (7485 м) примерно в 14 часов. Это не особенно сложная вершина, но все же первовосхождение на такой высокий, хотя и несложный семитысячник значительно подняло настроение у аль­пинистов. Спуск усложнялся тем, что разбушевалась пурга. Отсутствие видимости привело к тому, что они заблу­дились и только поздно вечером, смертельно уставшие, вернулись в лагерь V. 11 мая у подножия ледового взлета на Рок-Ноир был установлен лагерь VI (7250 м). Обстер, Рейсмюллер и Шуберт намеревались выйти рано утром 13 мая на штурм Аннапурны. Но непогода нарушила их планы. Три дня свирепствовала пурга, снег засыпал па­латки, ветер сбивал альпинистов с ног, и к тому же у них кончились запасы продовольствия и горючего. Стало оче­видным, что первая битва проиграна, и все вернулись в лагерь V. 18 мая ветер неожиданно стих. Мюллер и Кер­нер вышли на Рок-Ноир и покорили вершину (второе вос­хождение). Обстер, Рейтер, Винклер и шерпы Анг Темба и Темба Парки снова поднялись в лагерь VI. Грейслю и Рейсмюллеру удалось совершить первое лыжное восхож­дение на «Ледовый храм» (7142 м).

19 мая. Снова сильнейший ветер, и невероятный хо­лод. Стало безнадежным ожидать благоприятных ус­ловий для штурма. Уже 10 дней несколько альпинистов находились выше 7000 м. Большинство участников были переутомлены, несколько участников штурма обморози­лись. Выход на вершину был бы слишком рискованным. Осталось только одно — немедленно отступать, и они спу­стились в базовый лагерь. Работа экспедиции на этом бы­ла закончена.

Чехословацкая экспедиция под руководством В. Прохазки успешно штурмовала Аннапурну IV (7525 м). 7 ок­тября А. Милош и шерп Анг Баби совершили четвер­тое восхождение на этот представительный семитысяч-ник.

Югославская гималайская экспедиция не получила в 1969 г. разрешения для первовосхождения на пик Канг-бачен (7902 м) и на восточную вершину Лхоцзе (8400 м).

Взамен им была предложена Аннапурна II (7937 м) — красивая самостоятельная вершина, на которую было со­вершено только одно восхождение (англо-индийско-не­пальская экспедиция 1960 г. под руководством Д. Робертса).

Экспедиция, состоящая из 10 альпинистов, установила 25 сентября базовый лагерь вблизи Манангбхота (3500 м). 25 октября Кунавер, Голоб и Андлович из лагеря V под­нялись на Аннапурну IV (7525 м), а вечером следующего дня связка К. Драшлер — М. Малачич стояла на вершине Аннапурна II (7937 м). Поздно ночью при свете луны они благополучно возвратились в штурмовой лагерь.

1970 г. Участницы японской женской экспедиции, воз­главляемой госпожой Ейко Мымацаки, 19 мая совершили второе восхождение на Аннапурну III (7555 м) по новому пути — с юга. Вершины достигли И. Табей, X. Харакава и шерп Пазанг Ньима.

Большого успеха добились английские альпинисты, штурмовавшие Аннапурну I (8078 м) с севера и юга: группа армейских восходителей покорила Аннапурну I с севера — в основном по пути первовосходителей (М. Эрцог, Л. Лашеналь— 1950 г.), изменив несколько маршрут в обход лавиноопасных участков. Капитаны М.В.X. Дай и Д.Ж. Увенс достигли 20 мая вершины при 26-градус­ном морозе. При спуске погода ухудшилась, и 21 мая из-за ограниченной видимости и снежной метели восходите­ли попали около лагеря II в ледниковую трещину, но, к счастью, отделались легкими травмами.

В, это же время вторая группа англичан — под руко­водством К. Бонингтона — штурмовала южную стену Ан­напурны высотой 3800 м. 27 мая Д. Уилланс и Д. Хэстон без кислородных аппаратов пробились к вершине, где нашли следы своих армейских соотечественников. К сожалению, великолепное достижение экспедиции было омрачено трагической гибелью ее участника И. Клаф, попавшего вблизи базового лагеря (4267 м) под ледовый обвал.

1969 г. В районе Дхаулагири-Гимала в мае действова­ла швейцарская экспедиция в составе Г. Хартмана (руко­водитель), Л. Штриклера, А. Хитца, Р. Хомбергера и А. Хирсбруннера.

10 мая Г. Хартман, Л. Штриклер и шерп Сонам Чирми покорили главную вершину пика Тукуча (6915 м). В этот же день А. Хитц и Р. Хомбергер совершили перво­восхождение на западную вершину Тукуча (около 6905 м). Три дня спустя, 13 мая, Р. Хомбергер и А. Хирсбруннер повторили восхождение на главную вершину пика Тукуча.

Американская экспедиция под руководством Б.Н. Эверетта попыталась штурмовать Дхаулагири I (8167 м) по юго-восточному гребню — по пути, от которого французы отказались еще в 1950 г. из-за чрезмерной опасности ледовых обвалов. Спустя два десятилетия прогноз францу­зов трагически подтвердился: при подходе к восточному леднику (5000 м) высоко на гребне произошел ледовый обвал. Н. Эверетт, П. Герхард, В. Хоеман и шерпы Пем­ба Путар и Тенцинг погибли под ледовыми массами.

Осенью того же года произошел такой же трагический случай на Дхаула-Гимале IV (7660 м). Там при загадоч­ных обстоятельствах пропали бесследно пять австрийских альпинистов и один шерп. В состав экспедиции, руководи­мой Р. Хойэром, входили сильные и опытные альпини­сты. Маршрут с юга, хотя и трудный, правильно был вы­бран. Когда на седле, западнее Дхаула IV, на высоте 6900 м был установлен штурмовой лагерь V, победа ка­залась близка.

В каждом из пяти высотных лагерей имелись по две палатки, примусы, бензин, трехдневный запас продоволь­ствия. Радиосвязь между высотными и главным лагерем действовала без перебоев. Вечером 9 ноября Хойэр со­общил по радио, что они вшестером находятся в штурмо­вом лагере, все чувствуют себя превосходно и в 3 часа ут­ра выходят на штурм вершины... Это было их последнее со­общение. Р. Хойэр, К. Ринге, П. Лавицка, П. Немец, К. Pea и шерп Тензинг Нинда не вернулись в лагерь V, куда 11 ноября поднялись другие участники экспедиции, обеспокоенные отсутствием связи. Возможно, они сорва­лись со снежным карнизом или свирепствовавший в день штурма ураганный ветер сбросил их с острого гребня: Дхаула IV хранит свои тайны.

1970 г. Японская экспедиция под руководством Т. Ота повторила восхождение на Дхаулагири I (8167 м) по пути первовосходителей. 20 октября Тетшуп Кавата и шерп Дхокра Тенцинг из лагеря VI (7800 м) достигли за шесть часов вершины.

Целью японской экспедиции альпинистского клуба Фукуока, возглавляемой М. Огата, была вершина Дхау­ла IV (7660 м). Но подход к «Западному седлу» (6900 м) оказался столь трудным и опасным, что японцам при­шлось переключиться на ее западного соседа — Дхаулу VI. 25 октября К. Накашима и Г. Набебама взошли на пик Юнгстон (7108 м), а 1 ноября Г. Накашима, Т. Макатоко и два шерпа совершили первовосхождение на Дхаулу VI (7268 м).

Южнокорейская экспедиция в мае пыталась взойти на Чуренхимал (7371 м). Организационные неувязки и непо­года вынудили корейцев отступить.

Большего успеха на Чуренхимале (7371 м) добилась осенью того же года японская экспедиция академического клуба Шицуоки под руководством Т. Серицава и Р. Иама-мота. 24 октября М. Фукуел и К. Хасегава поднялись из лагеря VI (6800 м) на центральную вершину. 26 октября Е. Дохма и шерп Анг Норбу повторили восхождение, а 28 октября К. Хасегава и Анг Норбу покорили запад­ную вершину.

Между Дхаулагири и Нангапарбатом:

1967 г. С октября 1967 по январь 1968 г. северо-запад­нее и севернее Дхаулагири-Гимала проходила Четвер­тая Нидерландская гималайская экспедиция в составе И.А. Ноардика (руководитель), И.Е. Боуфорта, О.Е. Бентинка, А.И. Дриссена, Ф.К. Дуфора (геолог), М.С. Ван Моурика Брокмана, И.Р. Воутерса и сардара шерпов Пху Дорье П.

Целью экспедиции был почти неисследованный район озера Покзумбо, расположенного северо-западнее Дхаула-Гимала, т.е. северная сторона главного хребта. Из Пхо-кхара прошли пешком за девять дней до Дхорпатан, по­вернули на север к Енг Ла, двум перевалим главного хреб­та,- каждый из которых 4500 м высотой. Через седло Дунай вышли к Сули-Гад, стоку озера Покзумбо, и четыре дня спустя пришли на южный берег озера, в деревню Рингма (3600 м).

Вокруг красивого, бирюзового цвета озера поднимают свои представительные вершины пяти- и шеститысячники, из которых высочайшая — Канг-Цералва (6620 м). Ни­дерландцы убедились, что Канг-Цералва, видимо, нелегко покорить: их взорам открылись с севера и востока только крутые километровые ледовые стены, и они отказались от попытки.

Возвратившись в долину Бхери, нидерландцы совер­шили обратный путь по теснине Барбунг-Кхола и вышли через Мукут на Тукучу, в долину Кали-Гандаки. Здесь они поднялись на безымянную вершину, расположенную между Дхаула II (7751 м) и «Французским перевалом» (5200 м). На северной стороне хребта были установлены лагерь I (4800 м) и лагерь II для штурмовой группы на высоте 5500 м.

В середине дня 11 ноября Ф. Дриссен и Ван Мурик Брокман при хорошей погоде, но ураганном ветре достиг­ли вершины. Высотомер показывал 6050 м. Другие участ­ники экспедиции попытались взойти на другую вершину, высотой около 5900 м, но, достигнув к 14 часам гребня в 70-80 м от вершины, были вынуждены вернуться из-за начавшейся непогоды.

1967 г. Еще не покоренный Хардеол (7151 м) над ледником Ми лам осенью 1967 г. был целью экспедиции Гималайского союза Калькутты под руководством Ч. Мит­ра. Сильный снегопад, пурга и лавины вынудили восходи­телей вернуться с высоты 6550 м.

Группа альпинистов Бомбейского университета под руководством профессора А.Р. Чандекара в мае покорила два небольших шеститысячника (6059 и 6187 м) у Иклуалари — одного из восточных притоков Миламского лед­ника в районе Кумаон.

Организованная госпожой С. Гуха индийская женская экспедиция штурмовала вершину Ронти (6063 м), распо­ложенную севернее известной Нанда-Гунти. Вершины до­стигли 28 октября С. Митра и шерп Путар Тенцинг. Это было второе восхождение на эту вершину; первое со­вершено в 1955 г. Ауфшнейдаром и Г. Хемпсоном.

В июле вершина Чаукхамба (7138 м) штурмовалась альпинистами Индийской национальной военной академии в составе 14 человек под руководством майора П.С. Шеема. 15 июня вершины достигли 18-летний кадет Р.С. Шеема и двое шерпов. Участниками этой экспедиции была еще покорена безымянная вершина высотой 6720 м.

Индийский комитет по изучению ледников Ганготри (председатель — К.К. Гуха) организовал экспедицию к Кедарнат-Парбат (6940 м), покоренной в 1947 г. швейцар­скими альпинистами. В состав экспедиции входили А. Сен (руководитель), П. Чакраварты, Б. Саркар, А. Бозе, X. Рамноть, С. Мукхерее, К. Дас и К.К. Гуха.

Из Гаумукх (3892 м), у истока реки Багирати, экспе­диция прошла по нижнему леднику Ганготри, где был создан базовый лагерь (5030 м), а затем на северо-запад­ном склоне Кедарнат-Доме — лагерь I (5715 м) и лагерь II (6280 м). 30 сентября Сен, Дас, X. Рамноть (инструк­торы Института альпинизма им. Неру в Уттаркаши) и три шерпа вышли при хорошей погоде на штурм. Через несколько крутых фирновых взлетов они в 16 час. 30 мин. достигли купола Кедарнат-Доме (6831 м) — северо-восточ­ную предвершину Кедарнат-Парбата (6940 м). Для штурма главной вершины массива 3 октября был установ­лен лагерь III (6645 м), но резкое ухудшение погоды вы­нудило альпинистов срочно отступить. Экспедиция прово­дила также работы по ботанике, геологии и гляциологии. Установлено, что за период с 1935 по 1967 г. ледник Ган­готри сильно отступил.

Южнее местечка Ганготри индийские альпинистки — госпожи К. Метя и Лакжа Шерпани, Б. Сундарананд, шерпы Пазанг и Ныма под руководством Г.Р. Патвардхома покорили вершину Иогин III (6116 м).

Вершину Багирати II (6512 м) в 1967 г. безуспешно штурмовали дважды: в июне — группа Бомбейского уни­верситета под руководством Р. Г. Дезая, в ноябре — участ­ницы женского курса альпинистского института в Уттар-каши.

Группа старшекурсников из Поома под руководством профессора Голе пыталась подняться на вершину Судар-схапарбат (6507 м). Удалось одолеть только две предвершины (6002 и 6166 м). Главная вершина осталась не­покоренной.

Западногерманская экспедиция на Нангапарбат (8125 м), руководимая К.М. Херрлигкоффером, безуспеш­но штурмовала вершину. В. Шлоц и П. Шольц поднялись по 4500-метровой стене Рупал до 7100 м. Дальнейшему продвижению помешали необходимая транспортировка заболевшего носильщика, перелом ноги у альпиниста Г. Штробела, обморожения у ряда участников, недостаток ледовых крючьев и, наконец, возникшие разногласия меж­ду руководством и альпинистским составом экспедиции.

1969 г. Японская экспедиция, руководимая И. Иакуши, 4 октября установила базовый лагерь на высоте 4100 м у подножия вершины Гурьяхимала (7193 м), которую англичане безуспешно штурмовали в 1962 и 1965 гг. Было разбито пять высотных лагерей, 5-й штурмовой — на вы­соте 6900 м. 1 ноября Т. Саеги и шерп Лакра Тензинг достигли вершины.

Безуспешно закончилась попытка взойти на Чуренхимал (7371 м) по новому пути, предпринятая итальянской экспедицией под руководством П. Консиглио. На южном ребре были организованы четыре высотных лагеря. Штурмовой лагерь V — на западном гребне, поднимающемся между уже покоренными Путха-Хиунчули (7246 м) и Чуренхималом. 13 ноября итальянцы, достигнув высоты 6580 м, были вынуждены отступить из-за непогоды.

На покоренной швейцарцами в 1950 г. Аби-Гамин (7355 м) совершил четвертое восхождение 6 июля Ч. Пурхит с двумя шерпами.

Индийский комитет по изучению ледников организо­вал экспедицию на хребет Чатуранги под руководством С.Р. Чоудхури. Ее участники совершили первовосхожде­ние на восточную вершину Чатуранги (6304 м).

Небольшая группа испанских альпинистов под руко­водством Ф.Л. де Лопеса штурмовала технически слож­ную вершину Инжеркила (6040 м). Эмилио Чивис и шерп Пазанг трудным лазанием с применением искусственных точек опоры достигли вершины.

Участники индийско-британской экспедиции под руко­водством майора Н.В. Бахугуна и Дэвида Н. Чаллиса в мае стали первовосходителями на Дупхай-Нот (6099 м) и Байхайли-Нот (6279 м).

Чехословацкие альпинисты под руководством И. Гальфи штурмовали Нангапарбат (8125 м) по классическому маршруту со стороны Рокхиот, но из-за непогоды были вынуждены спуститься с высоты 6950 м.

1970 г. Небольшая группа английских альпинистов во главе с Джоном Алленом осенью 1970 г. пыталась одо­леть технически сложную вершину Нампа (6755 м) в Западном Непале. Из-за непогоды были вынуждены отсту­пить с высоты 6700 м.

1970 г. Расположенную между Трисулом и Мойктоли вершину Мригтхуни (6855 м) покорил 4 октября индиец Аит Кумар Шарма с пятью шерпами.

Экспедиция университета города Осаки, руководимая К. Иоки, осенью штурмовала Канджироба I (6882 м). И. Сато, X. Окута, М. Савада и X. Савой покорили 7 ноя­бря эту высочайшую вершину района Канджироба, на которую безуспешно попытались взойти три английские экспедиции (1961-1969 гг.) во главе с И. Тисоном.

Западногерманская экспедиция на Нангапарбат под руководством К. Херрлигкоффера добилась долгожданного успеха. В 1963, 1964 и 1968 гг. проводились разведки и попытки восхождения на Нангапарбат (8125 м) по юж­ной стене со стороны Рупала.

Наконец 27 июня 1970 г. братья Гюнтер и Рейнгольд Месснер из лагеря V поднялись на вершину и спустились по западному склону в ущелье Диамир, совершив, таким образом, первый траверс Нангапарбата. Уже у подножия западной стены на леднике Диамир Гюнтер Месснер по­пал под лавину и погиб.

28 июня Ф. Куэн и П. Шольц повторили восхождение на Нангапарбат по пути Г. и Р. Месснеров.

Каракорум:

1968 г. В районе Чоголунгма действовала Манчестер­ская Каракорумская экспедиция с целью покорить дву­главый гигант Малубитинг (7453 и 7291 м). В состав экс­педиции входили: Д. Аллен (руководитель), Б. Косбей, И. Белл, А. Кларк, И. Грант, Б. Риплай, Т. Вагхорн, О. Вулкок, пакистанец X. Махмуд и офицер связи майор А. Ашраф.

Пакистанское правительство не разрешило англичанам совершить подход с севера черев Нагар и ледник Барпу, им пришлось идти с юга, через Сассли-Деш. Участники экспедиции прошли через Искере, Кутвал и ледник Баскай, в верховьях которого 16 июля на высоте 3932 м был установлен базовый лагерь. Затем приступили к созданию высотных лагерей: лагерь I — на высоте 4298 м, ла­герь II — на 4938 м и лагерь III (5625 м) — на седле между Малубитингом и массивом Лайла. На трудных уча­стках между лагерями было закреплено более 350 м пе­рильной веревки. 29 июля утром Аллен и Риплай вышли из лагеря III на разведку гребня к предвершине Малуби-тинг (6970 м). По разрушенным скалам и фирну они за три часа поднялись до 6000 м. Шли без веревки. Вдруг выше Риплая сорвалась скальная глыба. Он не успел увернуться и вместе с ней полетел по южному склону в крутой кулуар между лагерями I и II, где был найден его труп.

Несмотря на трагический случай, альпинисты решили продолжить восхождение. Но только Кларк и Косбей под­нялись в лагерь III, так как все остальные члены экспе­диции по различным причинам были неработоспособными и к тому же погода начала ухудшаться. Было решено свернуть работы, и 10 августа экспедиция вернулась в Гилгит.

Грозная вершина Диран, или пик Минапин (7266 м), расположенная в 16 км восточнее знаменитого Ракрпоши (7788 м) в группе гор Баграт, штурмовалась безуспешно в течение ряда лет: англичанами — в 1958 г., немцами — в 1959 г., австрийцами — в 1964 г. и японцами — в 1965 г. Но вершины достигла в 1968 г. небольшая группа австрийских альпинистов из города Граца — X. Шелл (ру­ководитель), Р. Гегиль и Р. Пишингер. Первоначально они планировали выезд в Гиндукуш, но, когда вдруг от­крылась возможность посетить район Минапин, перестрои­ли свои планы. 3 августа они установили базовый лагерь (3930 м) на правом берегу верхнего Минапинского ледни­ка. На северном склоне Минапина были созданы лагеря I (4800 м) и II (5400 м), на северо-западном гребне — лагерь III (6000 м), и 17 августа при хорошей погоде трой­ка австрийцев достигла фирнового купола этого семитысячника, единственного покоренного в 1968 г.

1969 г. Семь итальянских альпинистов во главе с Л. Барбуспием попытались в районе группы вершин К-6 (башни Кондус) покорить безымянную вершину пик 7040 м. Д. Альссондри и Г. Леоне из-за непогоды были вынуждены отступить с высоты 6960 м.

Польская экспедиция под руководством Р. Сцафирского разбила 17 сентября базовый лагерь на верхнем ледни­ке Чоголунгма. После установки трех высотных лагерей Р. Сцафирскому, Ц. Генриху, А. Кузу и Р. Петрицкому 8 октября удалось совершить первовосхождение на север­ную вершину Малубитинг (6843 м). Два дня спустя они вышли на штурм западной вершины (7453 м), но из-за свирепого холода (минус 34° при ураганном ветре) были вынуждены вернуться с высоты 7100 м.

1970 г. Группа альпинистов академической секции Ве­ны под руководством Э. Кольбмюллера в конце июня «с ходу» штурмовала вершину К-6 (7281 м) в районе Кондус. Поднимались трудным лазанием по юго-восточной стене на восточный гребень под вершинный обелиск до высоты 7050 м, но были вынуждены отступить из-за силь­ных снегопадов и недостаточной акклиматизации. 3 июля все девять участников спустились в базовый лагерь (4300 м). Только 11 дней спустя удалось снова выйти на штурм, и 17 июля Э. Кольбмюллер, А. Энтлесбергер, Н. Хаберль и Г. Пресль достигли вершины.

Кроме указанных выше за тот же период были поко­рены следующие шеститысячники: Риво-Паршул (6790 м), Парбати пик (6633 м), Северный Багирати (6512 м), Багирати II (6510 м), Чатуранги (6304 м), Бахайли-Нот (6279 м), Сриканта (6132 м), Тонгце-Деби (6100 м), Дупхай-Нот (6099 м), Карим-Кокеро (6050 м), Инжеркила (6040 м) и ряд безымянных вершин высотой более 6000 м.

Ф. Кропф

ВЫСОЧАЙШИЕ ГОРЫ МИРА