Данная работа посвящена вопросам формирования и бытования в конце XIX начале XX веков на территории современной Белгородской области народной одежды

Вид материала

Документы

Содержание Глава 4. Сохранение национального своеобразия костюма Белгородской Глава 1. Условия формирования самобытного прикладного искусства на территории Белгородской области Глава 3. Южнорусский женский костюм 3.1. Типичные элементы женской одежды конца XIX-начала XX веков 3.2. Поневный комплекс 3.3. Женская одежда разных возрастных групп 3.4. Географические особенности распространения 4.1. Задачи сохранения 4.2. Места сохранения 4.3. Развитие культуры и обучение ремеслам

Подобный материал:

• Г. Красноярск, кгпу им. В. П. Астафьева об источниках формирования интеллигенции енисейской, 213.96kb.
• Х идей, получивших распространение а мировой и отечественной культуре в конце XIX начале, 93.89kb.
• Археологическая деятельность научных обществ нижнего поволжья в конце XIX начале, 502.57kb.
• Археологическая деятельность научных обществ нижнего поволжья в конце XIX начале, 503.43kb.
• Мусульмане на территории восточной сибири во второй половине XIX -начале XX веков, 283.67kb.
• Курительная смесь «Спайс» на территории Самарской области появилась в конце 2008 начале, 36.82kb.
• Контрольная работа №9 класс. Тема: Страны мира в начале XX века, 69.85kb.
• -, 349.1kb.
• Символ культуры Серебряного века, 69.6kb.
• Особенности правовой регламентации усыновления в конце XIX начале XX вв. Фабричная, 33.29kb.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ № 3 г, БЕЛГОРОДА»





Лежнева Оксана

10 класс


Руководитель

Николаева А.С., учитель географии


2005 г.


Аннотация


Данная работа посвящена вопросам формирования и бытования в конце XIX – начале XX веков на территории современной Белгородской области народной одежды. Особое внимание уделяется женской одежде, поскольку именно она органично воплотила тонкое единение Природы и человека, многофункциональность и образность.

В работе рассматриваются условия формирования самобытного прикладного искусства Белгородского края, орнамент и символика женского костюма, описываются особенности южнорусского женского костюма. Освещаются вопросы сохранения национального своеобразия костюма Белгородской области.

Работа иллюстрирована; термины, относящиеся к вопросам рукоделия, вынесены в словарь.

Работа может представлять интерес для учащихся, которые хотят познать свои истоки, прикоснувшись к одному из ручьев полноводной русской культуры - национальному костюму.

Материал, приведенный в работе, может оказать помощь в подготовке рефератов, сообщений по краеведению, истории и культуре Белгородчины.




Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Глава 1. Условия формирования самобытного прикладного искусства

на территории Белгородской области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Глава 2. Орнамент и символика женского костюма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Глава 3. Южнорусский женский костюм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1. Типичные элементы женской одежды конца XIX-начала

XX веков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10

3.2. Поневный комплекс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..13

3.3. Женская одежда разных возрастных групп. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.4. Географические особенности распространения видов женской

одежды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Глава 4. Сохранение национального своеобразия костюма Белгородской

области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

4.1. Задачи сохранения. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.2. Места сохранения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.3. Развитие культуры и обучение ремеслам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Выводы . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Библиография. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Приложения:

1. Словарь терминов. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Введение

В многоликом современном мире произведения народного искусства особенно радуют глаз своей рукотворностью, праздничностью. Наша культура окрашена внимательным обращением к её богатым традициям, которые широко используются в творчестве современных народных мастеров и профессиональных художников. На этой основе сложились различные художественные промыслы. Черты национального своеобразия ярко проявляются в народном костюме - наиболее массовом виде народного творчества. Искусство вышивки, узорного ткачества, кружевоплетение нашли воплощение в украшении народного костюма. Старинные вещи помогают воссоздать историю их владельцев, отразить личность и образ человека.

Русскую традиционную одежду еще можно изредка повстречать в России: на фольклорных праздниках, в сундуках бабушек. Для современных модельеров народный костюм - источник творческих поисков. Из него черпают линии кроя, приемы украшений в одежде.

К исследованию данной темы нас привела мысль о том, почему сейчас мы носим именно такую одежду, а не другую; какой был вид и крой одежды в прошлом; что используется в современных стилях одежды. Эта тема актуальна всегда, ведь историю человечества сопровождает его интеллектуальное, политическое, социальное, культурно-духовное развитие. А костюм рассматривается как явление художественной культуры, характеризующий образ и стиль жизни, нравы и мировоззрение, социальный уклад.

Работа над темой «Женский костюм Белгородского края» был нами начата в прошлом году. На первом этапе исследования изучались вопросы формирования народной культуры юга России, бытования на территории Белгородчины этнических групп, сыгравших свою роль в развитии художественных промыслов и ремесел. Отдельно рассматривалось орнаментальное искусство как вид художественного творчества, особенно символика орнамента, которая тесным образом связана с мифологическим началом русской культуры. Изучалась методика сбора этнографического материала.

Данная работа является результатом второго этапа исследования.

Цель нашей работы – подробное ознакомление с таким видом культуры, как народное творчество, реализованное через народный костюм.

Из цели вытекают следующие задачи:

1. Охарактеризовать типы женского костюма, распространенные на территории Белгородчины в конце XIX-начале XX веков.
   
2. Описать и проанализировать значение деталей народного костюма.
   
3. Актуализировать мысль о том, что народный костюм является отражением картины жизни отдельного человека, семьи, как части жизни страны.
   

Источниками информации для работы послужили:

• литература отечественных авторов,
  
• энциклопедические и толковые словари,
  
• ресурсы всемирной сети Интернет.
  

Кроме того, нами посещались выставки в Белгородском историко-краеведческом музее и музее народной культуры. В летний период года проводился сбор материалов этнографического характера в населенных пунктах Грайворонского района Белгородской области.

Практическое значение настоящей работы заключается в том, что в ней в определенной мере обобщен материал, который может служить как учащимся, так и педагогам, преподающим историю, географию, краеведение. Поскольку в работе рассматриваются вопросы искусствоведческого характера, она поможет учащимся в подготовке сообщений и рефератов по изобразительному искусству, технологии, а также при организации внеурочных мероприятий.


Глава 1. Условия формирования самобытного прикладного искусства на территории Белгородской области


Народное и декоративно-прикладное искусство Белгородчины является важной составной частью художественной культуры края. Оно глубоко традиционно, т. к. отображает само бытие этноса. Мир необходимых предметов - одежды, утвари, орудий труда является результатом развития традиционных ремесел и промыслов, он складывался, исходя из природных условий: климата и рельефа; особенностей формирования населения с точки зрения его этнического, социального состава.

Белгородчина - часть региона, где пролегает граница великорусской и украинской этнических групп, характеризуется чересполосностью русских и украинских мест поселения. С XVII по ХХ век произошли сложные этнические процессы, отразившиеся в языке, одежде, жилище, фольклоре и даже в ремеслах. В конце ХIХ - начале ХХ веков русские и украинцы жили более обособленно, даже браки редко заключали между собой.

3a долгие годы совместного проживания сложился особый говор - из смешения малороссийского с великорусским, своеобразный «средний» язык; сформировались смешанный тип жилища и особенности в одежде, кухне. Сохранились на Белгородчине виды жилища, где наблюдается обмазка сруба, еще с середины ХIХ века, когда украинцы обмазывали жилые избы (хаты), надворные строения снаружи желтой или красной глиной, а потом белили. В ХХ веке это стало наблюдаться и в русских селениях.

В процессе исторического развития на Белгородчине, в условиях длительного совместного проживания русских и украинцев, в результате вольной правительственной и помещичьей колонизации сложился своеобразный этнический, социальный состав населения - конгломерат языковых, культурно-бытовых традиций, несущий в себе локальные этнические особенности братских славянских культур.

Аграрное перенаселение, усиление феодально-крепостнической эксплуатации вынуждало сельское население искать источники доходов, не связанные с земледелием.

Часть продукции домашних промыслов, таких как сукноделие, изготовление телег, деревянной и глиняной посуды, ткачество, вязание, бондарный, скорняжный, кузнечный промыслы - удовлетворяли собственные нужды крестьян. Поставка продукции на рынок способствовала наполнению семейных бюджетов, а позже в конце ХIХ - начале ХХ века промыслы перерастают в промышленное производство, ведут к специализации по уездам и селениям.

Повсеместно были развиты ткацкий промысел, кустарное машиностроение: производство борон, веялок, шерсточесалок.

В местах поселения украинцев ведущим промыслом стал кожевенно-шубный. В Новооскольском уезде до 1000 дворов занимались сапожным делом. В каждом уезде выделялись села, население которых в основном занималось ремеслами, причем, по определенной специализации. Это особенно ярко видно на примере Старооскольского уезда. Там производились прялки – в селах Незнамово, Котово, Воротниково, Бочаровка и Пушкарное; в Озерках и Черниковой Обуховской волости.

Гончарным производством занимались лишь в двух селах - Казацком и Орлике. Валеночный промысел лишь в селе Верхне-Атаманское Долгополянской волости.

Изделия белгородских кустарей, ремесленников широко поставлялись на юг России (в Полтавскую, Екатеринославскую, Херсонскую губернии).

В 1788 году в Харькове широко шел торг коврами, в том числе курскими и воронежскими. На коренной ярмарке под Курском можно было ежегодно увидеть изделия белгородских ремесленников.

В крае в конце ХIХ века ежегодно действовали ярмарки в Белгороде, Старом Осколе, Короче. Часто в крупных селениях собирались ярмарки, базары под престольные праздники.

Изготовленные вещи утилитарного назначения, имеющие региональные, локальные, этнические особенности отразили эстетический уровень и технический опыт мастеров художественного ремесла, способствовали развитию художественного творчества.


Глава 2. Орнамент и символика женского костюма



Орнамент - музыка, которую можно видеть.

Элементы, составляющие мотив узоров Белгородской области, имеют древнее происхождение и связаны с почитанием нашими предками культа языческого божества посредством особых знаков-символов, знаков-оберегов. Эти условные знаки должны были всегда напоминать Богам и другим силам Добра о том, чтобы они вовремя отводили в сторону руку Зла, когда оно захотело бы причинить человеку какую-либо беду или смертельное горе. В традиционном представлении русского народа мир является упорядоченным: все имеет свой смысл.

Геометрический ромб – главная, наиболее устойчивая фигура в орнаменте, знак лучезарного солнца, который у наших предков-славян имел форму круга. Крючки и палочки, выпускаемые по сторонам ромба, условно понимались как лучи солнца. В процессе эволюции ромба в Белгородской области возникли множественные его варианты. Один из них «репей» - гребенчатый ромб с двумя выступами на каждом углу. Свое название он получил из-за внешнего сходства с соцветиями лопуха. Этот знак-оберег превратился во множественный символ: жилище молодой семьи, источник воды, огня, плодородия и жизни. Если он изображался с точками в центре или поделенным на четыре маленьких ромбика с кружками в каждом, то обозначал плодородную почву, засеянное поле, крестьянский надел или усадьбу. Пустой в середине - земля или твердь. Цепочка вертикально расположенных ромбов - «древо» жизни. Ромб с крючками по сторонам являлся символом матери-земли, плодоносящей, женского начала и матерью плодородия вообще.

Вторым по степени распространенности элементом белгородского узора считается крест. Техника вышивания крестом и сегодня бытует в нашем регионе. «Крест» являлся символом мужчины, находящегося среди божества. Крест с отводами ото всех его концов символизировал ритуал сжигания и погребения умерших. Сдвоенный крест обозначает мужа и жену, т.е. семью.

Геометрический и растительный орнаменты – наиболее часто встречающиеся виды орнамента в Белгородской области.




Белгородские мастерицы использовали в качестве главных мотивов вышивки ромбы, розетки, треугольники – так называемые «мышачьи ступки». Такими узорами мастерицы-вышивальщицы украшали свою одежду (рубахи, фартуки, юбки, сарафаны, головные уборы), а также предметы домашнего быта (наволочки, рушники, утирки, скатерти, наличники, подзорники).

При расшифровке узоров, которыми пользовались русские мастерицы – вышивальщицы, открывается много интересного. Так, квадрат, пересеченный линиями крест-накрест с точками посередине, символизировал засеянное хлебопашцем поле. Счастливое число «семь» и семидневная неделя изображались семиконечной звездочкой, а восьмиконечная означала большую семью.

Часто встречается в вышивке наших мастериц спираль, которая символизирует змею, олицетворяющую мудрость. Круг с небольшим крестом посередине означал неразрывный союз Бога с человеком. Малый круг посередине большого круга свидетельствовал о том, что наряду с добром (большой круг) существует и зло (малый круг). Знаки в виде точек символизировали зерно, а в виде римской цифры «v» - растения.

Наряду с узорами-символами в процессе вышивки имело значение цветовой гаммы, характерной для народного художественного творчества Белгородчины. Каждый цвет несет определенную характеристику.

Цвет в одежде был символом, через который человек выражал свои чувства и мысли. Белгородскими мастерицами использовались следующие основные цвета ниток: красный, черный, зеленый, алый и синий. Красный символизировал солнце, огонь, кровь и обозначал тепло, любовь, красоту, победу. На женской и мужской одежде он означал вечный союз с черной землей. Черный цвет – излюбленный в нашем регионе. Под ним подразумевался вечный покой, чернозем, плодородная земля, которую ласково величали «матушкой-кормилицей». Зеленый цвет олицетворял растительный мир окружающей природы, изобилие, надежду, спокойствие, радость и свободу. Желтый цвет означал кратковременную разлуку. Алый цвет – грусть неразделенной любви. Красно-оранжевый всегда назывался в народе цветом солнечного тепла, а яркий малиновый – восход и закат солнца.


Глава 3. Южнорусский женский костюм

Русский народный костюм органично воплотил тонкое единение Природы и человека, многофункциональность и художественную образность.

Не случайно, известный ученый Б. Рыбаков подметил, что русская женщина, одетая в костюм, будучи княгиней или крестьянкой, представляет собой некую «модель Вселенной». Весь народный женский костюм в соответствии с этническим сознанием наших предков можно рассматривать как трехчастную картину мира.

Становление и развитие русского народного костюма явилось результатом влияния географической среды, климатических условий, хозяйственного уклада населения. Большую роль сыграли и историко-социальные процессы, а также складывающиеся местные культурные традиции. Все перечисленное позволяет говорить об особенностях традиционной одежды, которая заключалась в чрезвычайном разнообразии единого национального костюма. Это наблюдается и в этнографических коллекциях одежды на Белгородчине.


3.1. Типичные элементы женской одежды конца XIX-начала XX веков

Одежда – один из устойчивых компонентов народной культуры. Всю одежду крестьяне делали дома – из льняных, конопляных волокон с помощью ткацкого стана.

Важную роль в законченности головного убора принадлежала головному убору. Голова женщины должна быть покрыта, показываться на людях простоволосой считалось позором.

Кичкообразный головной убор с «сорокой» был общерусским национальным, хотя имел в разных районах свои особенности. Он состоит из многих частей: «кичка» или «роги» - твердая основа, собственно «сорока», покрывающая «роги». Полагают, что головной убор «сорока» предшествовал появлению кокошника. В названиях и «сороки», и «кокошницы» заложен образ птицы, что говорит об их древних истоках. Среди деталей «сороки» есть крылья и хвост, а на ее золотых вышивках встречаются изображение птиц. Для изготовления кички полосу ткани простегивали несколько раз, подкладывали твердую основу подковообразной формы. Заканчивалась кичка «рогами», обращенными назад. В подшитую к ней полосу кумача укладывали поднятые на темя косы.

Подзатылень надевали на затылок и завязывали шнурками поверх кички, как бы обертывая голову с затылки и с висков.

Сороку не надевали на голову, а прикрепляли сверху кички надо лбом. Ее шили из кумача с бисерным подзатыльнем.

Головной убор дополнялся серьгами и косицами. Серьги в виде круга из картона, обшитого тканью, разноцветны гарусом, бисером, блестками и бусинами, прикрепляли к подзатыльнику над ушами, выше их втыкали косицы.



Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды был пояс. На Белгородчине его называют «подпояска». Круг – это оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей. На Руси это был первый подарок новорожденному. Пояса были непременным атрибутом и женского и мужского костюма, отличались сочной гаммой многоцветных полос по основному красному фону. Мужские пояса были более узкими, со сложным завершением конца. Длина поясов достигала 3-х метров.

Рубаха - первая нательная одежда. Главная отличительная черта покроя русской рубахи – косой полик, вшиваемый острыми углами в долевые швы или в вертикальные разрезы на плече спереди или сзади. Полик зрительно увеличивал объем верхней части рубахи, делал ее более свободной для движения, позволял драпировать ткань пышными сборками по вороту и на груди.

Крупный треугольник косого полика кроился из любимого в народе кумача и украшался узкими полосками вышивки, цветного ситца и геометрическим орнаментом. Крестьянки украшали рубахи ткаными узорами, покрывая им сплошь целые рукава, применяя бранную и закладную технику ткачества.

Бытовали рубахи с «поликами» - плечевыми вставками, преимущественно по утку, с цельнокроеным рукавом, на кокетке. Оформление ворота имело 3 вида:

а) в виде невысокой стоячей планки;

6) в виде невысокой обшивки;

в) отложной воротник.

Последний вид ворота, по версии ряда исследователей, связан с белорусско-польским влиянием (бытовал в однодворческой среде).

В рукавах под мышками - ластовицы часто из красного ситца, вставки, которые облегчали движение рук. У запястья рукав рубахи собирали на узкую обшивку или более широкий манжет на величину рукава (широкие или узкие скошенные рукава). Оказали влияние особенности костюмов первых переселенцев в крае: «московской» культуры, принятой служилыми людьми, и украинских поселений.




Белгородские рубахи богато украшались. Использовались тканые узоры, вышивка, блестки, нашивки из тканей, кружева. Обильно декорировали рукава, полики, манжеты. Узоры выполнены красными льняными, конопляными, хлопчатобумажными нитями.

В украинских поселениях рубахи расшивали крестом, красной и черной «заполочью», обильно декорируя рукава. Использовался цветочно-растительный орнамент.

Рубахи шились длинными и широкими. Все отверстия в них, через которые духи могли проникнуть в человека – горловина, рубаха, покрывались магическим орнаментом.

Женская одежда украшалась богаче девичьей. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут.

Среди обуви преобладали онучи и лапти. Это была наиболее доступная, удобная и гигиеничная обувь. Среди крестьян лапти были в чести, в почете и цене.

Украшением в народном костюме служили ожерелья и монисты, гайтаны и грибатки.

3.2. Поневный комплекс

Комплекс с поневой – наиболее древний. Упоминание о поневе находят в древних памятниках еще домонгольского периода. Разные села в деревне имели в поневе отличия - в цвете, в размере клетки, в вышивке. Если молодая выходила замуж в другую деревню, то ей приходилось полностью менять свой «обряд».

В XIX веке поневу в основном продолжали носить в южнорусских губерниях. Основой поневного комплекса (как и всей народной одежды) является рубаха. Шилась она из конопляной ткани - верх («стан») из тонкой, нижняя часть - из более грубой. Преобладающий цвет вышивки - черный. Техника вышивки - наборные швы удивительно тонкой работы. Архаичный южнорусский геометрический орнамент черного цвета - это экзотический для Руси тип вышивки, связанный с бытованием понев.

«Завеска» (фартук, передник) повязывался на талии и закрывал верхнюю часть поневы, оставляя открытой нижнюю часть, более богат вышитую. Завески всевозможных цветов готовились на мануфактурах из шерстяных, хлопчатобумажных набивных тканей, из домотканого полотна.

Дополнением костюма могла быть жилетка. На ноги женщины надевали белые вязаные чулки либо «онучи», представлявшие собой узкие полоски домотканины, обертывающие ноги. По праздникам вместо лаптей надевали на ноги «коты» - кожаные туфли с оторочкой. К этой одежде обязательной для женщин была «сорока».

Однодворцы занимали промежуточное положение между дворянами и крестьянами. В прошлом однодворцы держались обособленно от крестьян, избегали жениться на крестьянках и долгое время сохраняли своеобразие в быту. Характерные особенности сохранял и женский костюм однодворцев - т.н. комплекс с юбкой, распространенный на Белгородчине.

Появление у русского населения полосатой юбки (местное название «андарак») относится к периоду не ранее XV века, связано с бытом военно-служилого сословия. «От пояса до ног - 77 дорог», - так звучит загадка об однодворческой юбке. Цвет полос был преимущественно красным или черным.

Поневный комплекс состоял из:

1. рубахи,
   
2. поневы-юбки,
   
3. запона – передника,
   
4. украшений, пояса,
   
5. кички и сороки, платка,
   
6. лаптей.
   

Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная юбка, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником.

Понева была одеждой замужних женщин, в обрядовых песнях ее называли «вечным хомутом», «бабьей кабалой».

Передники - запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в южнорусском костюме. Их туникообразный покрой чрезвычайно прост: полотнище ткани, сложенное по утку, закрывает фигуру целиком спереди и до пояса сзади, по бокам вставлены прямые полотнища, слоенные по основе, вырез для головы прямоугольный, вдоль спины посредине проходит разрез.

Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Запон придавал костюму законченность, определенную монументальность.

Каждая женщина имела 10-15 понев – юбок. Основной цвет – черный, красный, часто в клетку.


3.3. Женская одежда разных возрастных групп

Детская одежда

Одежда самых маленьких отличалась отсутствием ярких цветов и богатых украшений. Повседневно надевались полотняные станки (у самых маленьких он не вышивался, или пускался по вороту или на плече тонкий растительный рисунок) и длинные рубашки без вышивки. Праздничная одежда – сарафан (укладка или вообще отсутствует, или минимальная) и станок более нарядный, с легкой вышивкой. Орнамент растительный.

Головные уборы: платок белый чистый, отделывается тонким кружевом, мережкой, считается праздничным убором. Платок ситцевый с набивным рисунком надевается в будни.

Обувь: лапти, онучи, носки поярчастые (вверху с черными полосками).

Украшения: сережки деревянные (декоративно вырезанные палочки, вдеваются в уши), соломка - обычная соломинка, вдевается в ухо, чтобы не зарастала дырка. Бусы декоративные из разных косточек или ракушек.

Произведения народных мастеров, создающих костюмы, мастериц-рукодельниц, украшающих эти костюмы вышивкой, бисером, мастериц-вышивальщиц, создававших прекрасные орнаменты на рушниках, вызывали восторг у ребенка, формировали эстетический вкус и правильное восприятие красоты.

Подростковая одежда

Подростки, или девочки - молодички, повседневно  носили хлопчатый сарафан. Праздничная одежда - саян из ткани с шелковой ниткой. Станок вышивался орнаментом, в котором наличествовали геометрические элементы в сочетании с растительными мотивами. Молодички начинали носить маленькие бисерные украшения - сережки и бусы. Коса заплеталась одна. Число прядей нечетное - 3, 5, 7.

Головные уборы: платок заграничный из ткани, аналогичной сатину с набивным рисунком. Отделывался по краю тесьмой, лентой и т. д. Платок чистый белый изготавливался из белой хлопчатобумажной ткани, отделывался тонким кружевом и мережкой.

Одежда: станок, саян (выполняется из набивной ткани, укладывается по лифу тесьмой; на плече и под мышкой пуговицы; по лифу присборивается).

Обувь: носки поярчастые, черевички, лапти.

Украшения: повязка, уплетка, укосник (плетется из цветных нитей, украшается кистями и помпонами, вплетается в косу).


Одежда невесты

Одежда: на «девичник» и «вечерины», «вечер каравая» (в разных селах он зовется по-разному), невеста одета во все темное: саян темных тонов, косынка темная. Невеста грустит и даже плачет. Подружки прощаются с нею и пекут каравай, помогают готовиться к свадьбе. Пояс цветной, домотканый.

Головные уборы: платок ситцевый, темных тонов, одевается с саяном на «девичник» или «вечерины», без украшений. Платок шелковый повязывается кочетком в утро свадебного дня, когда подружка последний раз заплетает невесте одну косу.

Повойник одевается после повивания, является частью свадебного наряда бедной невесты. Украшен жемчугом, бусинками. Сзади пришиты ленты. Бархатник - головной убор замужней женщины. Одевается на невесту после повивания, когда ей заплетают косы (две косы). Сзади украшен лентами. Прикрепляются две кички.

Сорока (чепец) - шапочка из парчи. Одевают самые богатые невесты. Поверх сороки прикрепляют фату из тюля, по низу расшитую жемчугом. Длина фаты - до плеч.

Сарафан со штофом - сарафан с нашитыми сверху полосами красного штофа. Станок - нижняя рубаха, сшитая из белой льняной ткани, вышитая на плечах и рукавах - на плечах геометрический орнамент.

Манжета - деталь одежды, которая одевается поверх рукава, украшена тесьмой и пуговичками.

Жилет шили из хлопчатобумажной ткани или из ткани с добавлением шелковой нити. Украшен мелкими перламутровыми пуговицами. Надевается поверх сарафана.

Фартук - в комплекте с жилетом. Украшается вязаным кружевом, тесьмой.

Пояс цветной, шерстяной, домотканый. Украшен вышивкой и кистями.

Обувь: носки поярчастые - шерстяные носки из шерсти ярочек, которых остригли в первый раз. Украшаются завязками с помпонами.

Черевички - кожаная обувь, украшена завязками с кистями из цветных ниток.

Сапоги - кожаная обувь, впереди на шнуровке.

Украшения: серьги, бусы жемчужные одеваются под свадебный убор.

Кички - сплетенные из цветных нитей косички с помпонами на концах. Две кички цепляются сзади на бархатник.

Накидка ленточная - шьется из парчовых ленточек, одевается на плечи поверх сарафана со штоком, под сороку. Впереди застегивается на пуговку.


Одежда молодой замужней женщины - молодайки

У молодых костюм становится интереснее и разнообразнее. Появляется сарафан. Лиф его укладывается в три ряда. Станок богаче вышивается, в вышивке появляются геометрические элементы. Для Грайворонского района характерны уветы на рукавах. Нa голове - кочеток, завязанный из бухарки. Девушки-молодайки носили также поясные юбки с длинными рубашками и станок с чехлом. Интересны разнообразные пояса.

Головные уборы: заграничный с укладом платок из плотного набивного сатина. Каждая девушка обязана его иметь. Платок заграничный с опушкой украшается цветными кистями по углу. Платок «бешеный» из набивного сатина отличается орнаментом.

Бухарка, шалунка - шерстяной печатный платок с бахромой по краям. Из бухарок и шалунок девушки вяжут на голову кочеток. Он повязывается так, что макушка остается открытой. Коса укладывается на этом месте. «Сзаду хлест, на лбу хлест, банту на левую сторону, а на правую - пухалочку».

Одежда: станок - нижняя полотняная рубаха. В отличие от детского, у молодаек станок богаче украшается вышивкой. Появляется больше геометрических элементов. Рукава расшиваются растительным орнаментом.

Сарафан - нарядная одежда из плотной шерстяной ткани. По лифу и подолу укладывается тесьмой и парчовыми полосками. У молодаек по лифу 3 уклада.

Юбка поясная сшивается из разных поясов (домотканых), вверху собирается на шнурке.

Чипарка - теплая зимняя одежда из сурового полотна, внутри подстежка. Украшена сборкой по поясу и отделана снизу тесьмой.

Обувь: носки поярчастые, черевички, сапожки, лапти (повседневная обувь) плетутся из лыка. Одеваются поверх онучей.

Украшения: мониста ясные - бусы, сделанные из стеклянных шариков. Одевались высоко под шею. Сережки сделаны из монет с бисером.

3.4. Географические особенности распространения

видов женской одежды

Замечено, что в музеях посетители наиболее эмоционально воспринимают народный костюм, особенно женский, что вполне естественно. Мужская одежда всегда была более однотипна.

В свое время исследователи русской культуры выделили северных, южных и средних великороссов, а всю народную русскую одежду разделили на 4 типа: сарафанный комплекс, поневный комплекс, комплекс с юбкой и комплекс с кубельками. И вот оказалось, что он все представлены на территории Белгородского региона. Это связано, конечно же, с особенностями заселения русского Порубежья.

Наиболее распространенный тип одежды на Белгородчине не такого уж далекого прошлого - это сарафанный комплекс с рубахой и кокошником. Более архаичен женский костюм с поневой. Это, прежде всего, знаменитый воронежский, поневный комплекс с рубахой, украшенной черной архаичной «счетной вышивкой».

Комплекс с юбкой наиболее изучен в Новооскольском, Корочанском и Губкинском районах Белгородской области.

Комплекс с кубельком встречается на территории Грайворонского района. Выяснилось, что он бытовал у донских казачек во 2 половине XVIII века. «Кубельком» называлось распашное платье, сшитое в талию, носившееся поверх рубашки, с заметным восточным влиянием покроя.

До сих пор в ряде селений Ивнянского района на свадьбы принято ходить в старинных нарядах, бережно сохраняющихся в бабушкиных сундуках. Костюмы Ивнянского района отличаются рядом особенностей. Это, прежде всего, касается рубах, которым часто свойственно изысканное сочетание белого рельефного узора, выполненного в технике многоремизного ткачества или шитого иглой по выбеленному холсту. Другие вещи традиционны в цветовом отношении (красный браный узор на белом фоне), однако имеют совершенно необычное расположение полос по верхнему краю передних полотнищ и по линии пришива рукавов сзади.

На рубахах, как правило, выполнены распространенные символы славянского аграрного культа - ромбы, косые кресты, розетки, прямые, волнистые и пунктирные линии. Имеется несколько вариантов женских сарафанов строгого и в то же время необыкновенно красивого силуэта с отлетающей при ходьбе спинкой. Среди них как повседневные, украшенные узкой полоской галуна по верху и красной тесьмой, окаймляющей подол, так и праздничные, сохранившие особые названия.

Женские передники дошли до наших дней в сравнительно поздних вариантах. Они сшиты из покупных тканей (шерсти, набивного ситца, шелка), украшены по грудке и кайме подола примерно так же, как и сарафаны.

Уже к 1930-м годам сложные традиционные женские головные уборы в большинстве своем вышли из обихода, они постепенно заменялись платками, которые иногда повязывались сразу по два. Один из них - нижний был более простым, второй подбирался к остальному наряду.

Нередко молодые женщины летом носили только мягкий круглый чепец, который закрывал только пучок волос на затылке и шился из дорогих покупных тканей.

Редкими образцами женской одежды являются также простеганные с изнанки коротенькие жакеты («кофты» и «холодайки»), сшитые их черного сатина и отороченные по вороту, полочкам и рукавам черной шелковой тесьмой. Они сохранили древнейший раскошенный крой и по силуэту напоминают северные епанечки и душегреи.

Костюм с сарафаном был преобладающим, в частности, в Грайворонском районе (наряду с кубельком и поневой). Особое место в костюме занимала рубаха из домотканого конопляного полотна. В основном были распространены короткие рубахи. Нижняя часть этой рубахи - «постава» - шилась из более грубого полотна, чем верхняя, она могла не пришиваться и часто надевалась отдельно, как нижняя юбка.

В селах Грайворонского уезда праздничные рубахи дополнялись манжетами с оборкой. Манжеты были съемные. На руке закреплялись с помощью петель и пуговиц.

В качестве женской одежды в уезде бытовал и косоклинный сарафан из домотканой овечьей шерсти. Шерсть окрашивали в осиновой коре, придавая ей черный цвет. Праздничный сарафан очень эффектно украшали.

Праздничным головным убором женщины был кокошник, местное название - «бархатник». Это высокая шапочка цилиндрической формы.

Прекрасным дополнением костюма были нагрудные и шейные украшения: перламутровые бусы, мониста, а также перламутровые серьги.

Наряду с сарафаном, в однодворческих селах Грайворонского уезда (Мокрое, Орловка, Никитское, Теребино и др.) бытовала и понева. Одновременное бытование разных комплексов - характерная черта нашего края. Женщины постарше ходили в поневах, среднего возраста и молодежь - в сарафанах. Девочки лет до 10 бегали в одних рубашках, а молодежь, побывав на фабриках, являлась домой в юбках и кофточках, сшитых из мануфактурной ткани.

Станком, от слова «стан», называли основную часть народного женского костюма рубаху. Станок в основном надевался по праздникам поверх нижней белой холстинной рубахи. На таких рубахах в орнаменте вышивки часто встречался узор со свастикой – дохристианским общеславянским символом, обозначающем солнце.

Принято считать, что в начале XX века из домотканины шили одежду только бедняки, а богатые покупали фабричные ткани. Дело обстояло сложнее. Однодворцы, которые жили в среднем гораздо зажиточнее обычных крестьян, долго сохраняли домотканую традиционную одежду и имели для ее обновления большие запасы материала. Покупали они, конечно, и фабричные ткани.


Глава 4. Сохранение национального своеобразия костюма

Белгородской области


4.1. Задачи сохранения

Гуманизация современного общества требует осознания им главенствующей роли взаимодействия культуры и образования, создания атмосферы сотворчества этих структур. Характерный для современного общества динамизм социально-экономических преобразований во всех сферах жизни и деятельности человека, а также освоение и наращивание культурного потенциала объективно требуют от учреждений образования и культуры рассмотрения культуры и неотъемлемой ее части - этнохудожественного образования как развивающихся систем духовных ценностей, технологий и творчества.

Введение в учебно-воспитательный процесс на всех образовательных уровнях, изучение и освоение народного художественного творчества своего края как части культуры России, способствует духовному воспитанию, развитию чувства национальной гордости, гражданского достоинства подрастающего поколения.

4.2. Места сохранения

Среди современных промышленных предприятий области, использующих орнаментальные композиции, приемы декорирования одежды, можно выделить следующие: Борисовская фабрика художественной керамики, АО «Россиянка», «Наяда».

В области работают около 10 профессиональных художников-прикладников, среди них: Ю.П.Агафонов и О.В.Коврижкина - керамика, О.А.Попова - гобелен, А.А.Пшеничный, Н.Расковалова - игрушка, М.П.Кудрявцева, Г.И.Аксенова - лоскутная техника, В.Аксенов - резьба по дереву. Многие из них выпускники Амбрамцевского художественного училища.

В настоящее время в Белгородской области около 500 самодеятельных художников и мастеров являются постоянными участниками областных, городских, районных выставок.

Центрами народного и декоративно-прикладного искусства являются: керамика - Старый Оскол, Белгородский, Прохоровский, Яковлевский районы. Резьба по дереву - Губкинский, Ракитянский, Шебекинский, Белгородский, Прохоровский, Чернянский, Грайворонский районы, г. Белгород.

Ткачество - Старооскольский район (на станке); пояса - в Прохоровском, Губкинском, Грайворонском, Корочанском районах, в г. Белгороде.

Лучшими деятелями, мастерами в области народного и декоративно-прикладного искусства являются: в технике вязания - Н. Ф. Букатова (г. Белгород), в вышивке - Е. П. Уткина, Н. Н. Лащенко (г. Белгород), ткачество ковров (К. Г. Хорхордина, с. Терехово, Старооскольский район), ткачество поясов - М. И. Згинникова (г. Белгород), в художественной обработке глины: В. П. Пырьева, сестры Н. М. и О. М. Гончаровы - г. Старый Оскол.


4.3. Развитие культуры и обучение ремеслам

Учение складывается как в системе образования (школа, ПТУ, колледж, учреждения дополнительного образования, вуз), так и в системе культуры (музеи, Дома ремесел, фольклора), а так же как результат интеграционных процессов в рамках: «система культуры» - «система образования».

Одной из основных целей этно-художественного образования является приобщение детей, будущих специалистов, к народной культуре, формирование у них исторической памяти, национального самосознания, культуры чувств, развитие языковой, слуховой и зрительной культур средствами народного искусства, ибо именно оно - связующее звено в цепи данного образования. Народное искусство выступает в качестве одного из универсальных средств развития и воспитания индивидуальной и в то же время целостной личности, так как оно в полной мере способно передать опыт моделирования мира по законам добра и красоты последующим поколениям.


Выводы

Русский костюм имеет богатую историю. Со времен Древней Руси до начала ХХ века народный костюм не претерпел резких изменений. Его основными чертами на протяжении веков оставались: рациональность, многослойность, насыщенные цвета, контрастность.

Народный костюм Белгородского края тесно связан с историей заселения, характером чересполосного проживания русских и украинцев, с военно-политическими событиями.

Строительство Белгородской засечной черты в XVI-XVII веках вызвало приток колонистов из всех уголков России: Московии, Польши, Украины. В результате слияния элементов различных культур появилась новая, специфическая народная культура Белгородского края. Черты национального своеобразия ярко проявляются в народном костюме. В нем нашли воплощение искусство вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения.

Во все времена народный костюм развивался по законам народного искусства, где основой процесса создания является традиция - передача из поколения в поколение идейно-эстетических достижений народных мастеров.

Одежда - наиболее устойчивый компонент традиционно-бытовой культyры, является опосредованным носителем этнической и социальной специфики различных групп населения. В нашем крае она тесно связана с историей заселения, характером чересполосности проживания русских и украинцев, влиянием процессов урбанизации, военно-политических событий.

Лучше всего сохранилась праздничная одежда, особенно женская - вершина рукоделия, в которой соединились ткачество, вышивка, кружевоплетение.

Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия, которые проявлялись в наличии украшений, в составных элементах костюма, в орнаменте.


Заключение

Русский народный костюм носит синкретический характер, ибо он представляет собой органическое единство народного искусства, вобравшее разнообразные виды творчества, соединяемые между собой орнаментальной культyрой, а также календарно-обрядовыми действиями. К тому же каждый из видов художественного творчества содержит элементы научного, философского, религиозного и морального сознания.

В последнее десятилетие приоритетным направлением в совершенствовании учебно-воспитательной работы общеобразовательных школ является формирование национально-культурной среды как основы национально-культурно-ориентированного образования школьников. Именно такая направленность позволяет сформировать национальное самосознание у подрастающего поколения в процессе приобщения к регионально-культурным ценностям.

Огромный воспитательный потенциал в целях эстетического развития личности содержит художественная культура родного края, наполненная, как исторической, так и культурной памятью, отражающая национальное самосознание, дающая яркое и образное представление о национальном менталитете русского народа.

Народная одежда XIX века, в котором сохраняются архаические черты и прослеживаются новые веяния, представляет собой бесценный материал по изучению истории края.




Библиография

1. Ботова С.И., Приставкина Г.А., Рябчиков А.В. Рукотворная краса земли Белгородской. – Белгород, 2000 г.
   
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1 – М.: 1995 г.
   

3. Еремина Е.В. «Живая традиция народного костюма». Статья в иллюстрированном альманахе «Памятники Отечества. Вся Россия. Святое Белогорье» № 50, стр.101-103.

4. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. – М.: 1990 г.
   
5. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М.: Русское слово, 1998 г.
   
6. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. – М. Искусство, 1994 г.
   
7. http//zabavaglum. narod. ru/ muzei/ kostymi
   

 Приложение 1

Словарь терминов

1. Бухарка, шалунка - шерстяной печатный платок с бахромой по краям.
   
2. Гайтан - нагрудное украшение из бисера
   
3. Гарус – хлопчатобумажные нити, которыми украшали одежду.
   
4. Гашник - шнур, сплетенный из шерстяных или льняных нитей, подвязка распашной поневы
   
5. Грибатка - плетеное нагрудное женское украшение в виде ленты с кружками из гаруса
   
6. Запон - передник, укрепляющийся на поясе или шее.
   
7. Жилет – безрукавка, сшитая из хлопчатобумажной ткани или из ткани с добавлением шелковой нити. Украшался мелкими перламутровыми пуговицами. Надевается поверх сарафана.
   
8. Кичка - головной убор замужних женщин, шапочка с твердой основой, обшитая позументом, парчой и бисером.
   
9. Косицы – пучки селезневых перьев, пришитые к серьге меньшего диаметра.
   
10. Кубелек - распашное платье, сшитое в талию, носившееся поверх рубашки, с заметным восточным влиянием покроя.
    
11. Лапти - плетеная обувь из лыка, бересты, липы, вяза, ракиты. Подошва - из конопляной веревки.
    
12. Ластовица - прямоугольный кусок ткани, который вшивался между боковыми полотнищами и рукавами рубахи.
    
13. Манжета - деталь одежды, которая одевается поверх рукава, украшена тесьмой и пуговичками.
    
14. Монисто - длинные бусы с вставками из монет.
    
15. Мониста ясные - бусы, сделанные из стеклянных шариков.
    
16. Накидка ленточная - шьется из парчовых ленточек, одевается на плечи поверх сарафана со штоком, под сороку. Впереди застегивается на пуговку.
    
17. Ожерелье - украшение, состоящее из элементов, нанизанных на одну нить, бусы из янтаря.
    
18. Орнамент - узор, построенный на ритмичном чередовании геометрических или изобразительных элементов.
    
19. Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная рубаха, надеваемая на рубаху,
    
20. Передник - обязательный элемент повседневной одежды. Надевался через голову, мог иметь узкие проймы (завеска, запон).
    
21. Подзатылень - полоса позумента, нашитая на шелковую ткань, с лопастями, расшитыми золотыми нитями и блестками.
    
22. Полик - трапециевидная вставка на плече рубахи.
    
23. Понева - разновидность юбки в южных губерниях России. Состояла из трех полотнищ домотканой шерсти.
    
24. Поярчастые носки - шерстяные носки из шерсти ярочек, которых остригли в первый раз. Украшаются завязками с помпонами.
    
25. Рубаха - древнейший славянский элемент одежды, основа костюма.
    
26. Сапоги - кожаная обувь, впереди на шнуровке.
    
27. Сарафан - безрукавное платье, надеваемое поверх рубахи, из плотной шерстяной ткани.
    
28. Сарафан со штофом - сарафан с нашитыми сверху полосами красного штофа.
    
29. Саян - вид рубахи, выполняется из набивной ткани, укладывается по лифу тесьмой, присборивается. На плече и под мышкой пуговицы.
    
30. Кичка (чепец) - часть женского головного убора, верхняя часть кички, небольшая твердая шапочка с высоким гребнем сзади, обшитая позументом и парчой.
    
31. Станок - нижняя рубаха, сшитая из белой льняной ткани, вышитая на плечах и рукавах - на плечах геометрическим орнаментом.
    
32. Фартук - в комплекте с жилетом. Украшается вязаным кружевом, тесьмой.
    
33. Черевички - кожаная обувь, украшена завязками с кистями из цветных ниток.
    
34. Чипарка - теплая зимняя одежда из сурового полотна
    
35. Юбка поясная – юбка, сшитая из разных поясов (домотканых), вверху собирается на шнурке.