Geum.ru

01. 10 вещей, которые надо сделать в Риме 10 вещей, которые надо сделать в Риме

Вид материалаДокументы

Содержание


Окрестности пирамиды
Подобный материал:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
^

Окрестности пирамиды


Если от церкви Сан-Саба спускаться вниз, то рано или поздно непременно угодишь на невнятный проспект, по непонятным причинам носящий имя Джотто (Viale Giotto), а он, в свою очередь, приведет к южным городским воротам - Порта Сан-Паоло (Porta San Paolo). На самом деле это приземистое двухбашенное сооружение (III век до н.э.) изначально именовалось, как и положено воротам, по дороге, которая за ними начиналась, - воротами Остиенсе. Отсюда путь лежал к морю, в главный римский порт Остия, но с тех пор, как на этом пути построили базилику в честь апостола Павла, ворота пришлось переименовать. Теперь - видимо, в качестве компенсации - в воротах устроен Музей Остийской дороги с моделями порта и древнего города Остии (Museo di Via Ostiense).
Впрочем, на ворота, как ни обидно, внимания почти не обращают: взгляды и объективы нацеливаются главным образом на пирамиду Кая Цестия (Piramide Cestio). Трибун, претор и чревоугодник Цестий ни с того ни с сего решил переплюнуть египетских фараонов, заказав себе пирамидальную гробницу. И, между прочим, был прав: похоронили его в 12 году после Рождества Христова, а пирамида прекрасно выглядит и по сей день. Разве что с принадлежностью ее некоторое время были проблемы: средневековые римляне (вплоть до Петрарки) были уверены, что на самом деле гробница принадлежит Ромулу и Рему.
Солидный вид сооружения портит лишь то обстоятельство, что стоит оно больше не в заброшенной римской Кампанье, а на суматошном перекрестке, и смотрит не вдаль, к морю, а всего лишь на вокзал Остиенсе (Stazione Ostiense) - центр местной украинской общины. Печальные люди (некоторые с классическими гетманскими усами) провожают взглядами пляжные электрички. Иногда, судя по мокрым полотенцам, торчащим из сумок их жен, они тоже ездят на море, но выражение лиц от этого не меняется.
Но вот классический римский парадокс: в двух шагах от привокзальной суеты, усугубленной конечными остановками пары десятков автобусов, располагается одно из самых благостных и идиллических мест города - протестантское кладбище (Cimitero Acattolico). Здесь с XVII века хоронили всех лиц некатолического вероисповедания, каким только доводилось умирать в Риме. Поэтому на кладбище можно найти могилы англичан (самые главные - Шелли и Китс), немцев (на одном из камней написано просто "Сын Гете"), православных (вроде дочери пушкинского друга князя Вяземского), буддистов, китайцев и даже атеистов (среди мирных иностранцев неожиданно решили предать земле основателя итальянской компартии Антонио Грамши). Плиты с монументами, затерянные среди цветущих кустарников и петляющих дорожек, выглядят так, будто это и не надгробия вовсе, а какой-то сложно спланированный и как следует запущенный сад. А на воротах у входа висит табличка: "Газеты, заказные письма и прочую корреспонденцию просьба бросать в почтовый ящик".
Отсюда можно двинуться в Тестаччо, а можно сесть на любой из идущий по Остийской дороге (Via Ostiense) автобусов и отметиться у одной из семи главнейших римских базилик - Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура (San Paolo Fuori le Mura), основанной Константином на том месте, где, по легенде, был похоронен апостол Павел. К сожалению, в 1823 году почти все, на что тут следовало смотреть - а работали в Сан-Паоло Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и Антониаццо Романо, - сгорело при пожаре. Уцелела лишь апсида с Арнольфовым алтарным навесом да церковный дворик. Кампанию по восстановлению базилики в прежнем виде проводили масштабно, по всей Европе - на эту стройку успел пожертвовать даже российский царь Александр I. Но получилось, несмотря на все старания, отменно уныло. Радуют только портреты пап в медальонах, окаймляющих боковые стены, да пестрые, витые колонны дворика в технике косматеско.
Чтобы утешиться, по дороге обратно (которая сама по себе крайне невзрачна и на утешение не тянет) стоит наведаться на электростанцию Монтемартини (Centrale Montemartini), где античные статуи красуются на фоне отремонтированных, пахнущих свежим маслом старинных турбин.
Музей Остийской дороги Via Persichetti 3 06 574 31 93 Metro Piramide
вт, чт 9.00-13.30, 14.30-16.30, пн, ср, пт-сб 9.00-13.30 Вход - €2
У вокзала Остиенсе есть еще и другое здание, чуть поодаль; оттуда идут поезда в аэропорт
Протестантское кладбище (Cimitero Acattolico) Via Caio Cestio 6 06 574 19 00 вт-сб 9.00-16.30, вс 9.00-14.00 Вход свободный
Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура Via Ostiense 184, Metro San Paolo пн-вс 7.00-18.30, дворик пн-вс 9.00-13.00, 15.00-18.00

Тестаччо


Тестаччо (Testaccio) - это Рим эпохи неореализма. Никаких живописных развалин, и уж тем более никаких дворцов: рабочая окраина, бывший портовый район. Теперь, конечно, край города уже далеко, но улицы по-прежнему заставлены здоровенными домами-ульями, где входные двери квартир выходят на длинный общий балкон вместо лестницы, а соседи дружат и грызутся друг с другом с таким энтузиазмом, будто дело происходит в кино.
Чужие тут не ходят: незачем, особенно днем. Если забрести в Тестаччо во время обеда, на улицах не окажется вообще ни души: слышно будет только, как перекрикиваются телевизоры и запоздавшие хозяйки сзывают свои семейства к столу. Интересно здесь либо с утра, когда на площади Тестаччо (Piazza Testaccio) работает лучший в городе рынок, либо вечером, когда рыночная площадь превращается в одно большое питейное заведение, а на улице Монте-Тестаччо (Via di Monte Testaccio) оживают клубы. Собственно, кроме клубов на этой улице ничего почти и нет: днем она выглядит невзрачнее некуда, зато в пятничные и субботние вечера отовсюду гремит музыка, а дорога превращается в один сплошной (естественно, громко гудящий) затор. Невнятный холмик, который эта дорога огибает, и есть гора Тестаччо (Monte Testaccio), давшая название всему району. Только на самом деле это никакая не гора, а всего лишь груда сваленных вместе черепков. Когда в близлежащий порт приходили корабли, груженые оливковым маслом, вином и прочей снедью, продукты отправлялись на склады (остатки которых до сих пор виднеются из стен домов на улицах Веспуччи и Флорио), а амфоры разбивали, как сейчас ломают и выкидывают картонные коробки. Вот из их-то осколков и образовалась нынешняя гора.
Клубная улица утыкается в огромное сооружение - нечто среднее между крепостью и мутировавшим павильоном вднх. Это бывшая скотобойня (Ex Mattatoio), которой в 1891 году осчастливили район, когда реку заковали в гранитные набережные и порта не стало. Между прочим, по тем временам это было весьма продвинутое предприятие, но жить с ним рядом было, конечно, тяжко. В 1975 году скотобойню наконец прикрыли, а на освободившемся месте стали устраивать всевозможные масштабные гулянки, вроде занимающего половину лета праздника газеты "Унита" (Festa dell UnitИ), который почти потерял связь с коммунистической идеологией и превратился в развеселый набор из ресторанчиков под открытым небом, книжных ярмарок, лотков с изделиями угнетенных народов третьего мира и уличных концертов. В последние годы за бойню взялись совсем основательно: здесь решили устроить гигантский культурный центр с выставочными залами, дизайнерскими галереями, архитектурными студиями, клубами и университетскими семинарами.
Рынок на площади Тестаччо пн, ср, чт, сб 7.00-14.00, вт, пт 7.00-20.00
Бывшая скотобойня (Ex Mattatoio) Главный вход с Piazza Giustiniani