Рим. Афиша. Путеводитель 01. 10 Вещей, которые надо сделать в риме
| Вид материала | Документы |
- 01. 10 вещей, которые надо сделать в Риме 10 вещей, которые надо сделать в Риме, 2118.41kb.
- Стамбул. Путеводитель афиши 01. 10 Вещей, которые нужно сделать в стамбуле, 9659.3kb.
- 01. 10 вещей, которые надо сделать во Флоренции, 1204.71kb.
- Контрольная работа по теме: «Древний Рим», 66.02kb.
- Стамбул 10 вещей, которые надо сделать в Стамбуле, 2590.18kb.
- Лондон 10 вещей, которые надо сделать в Лондоне, 3494.53kb.
- Урок 55. Установление империи в Риме > I. Вопросы и задания для повторения: Каковы, 84.85kb.
- Тур по городам – «Италия – страна исскуств», 118.32kb.
- Книга третья 1, 402.31kb.
- 8 дней/7 ночей 4 н в Риме,, 89.27kb.
Посещение церкви Санта-Мария-ин-Арачели
Лето: 7.00-12.30, 15.00-18.30; зима: 7.00-12.30, 15.00-17.30
У подножия Арачели, между лестницей и стеной Витториано, ютятся никем обычно не замечаемые развалины — это остатки древнеримской инсулы, одного из тех многоэтажных домов, какими начала в I веке зарастать столица империи. А с другой стороны начинается Кордоната (Cordonata) — эффектная пологая лестница, ведущая на Капитолийскую площадь (piazza del Campidoglio), то самое место, которое обычно имеют в виду римляне, когда произносят слово «Капитолий». И лестницу, и всю остальную площадь, от рисунка на мостовой до дизайна и расположения фасадов, придумал Микеланджело — только венчающие подъем Кастор и Поллукс появились позже, в 1583 году: эти скульптуры были обнаружены при раскопках в театре Помпея.
Павел III заказал Микеланджело площадь к визиту короля Карла V
Все тому же Микеланджело принадлежит идея поставить в центре статую Марка Аврелия, чудом пережившую средневековые гонения на языческих идолов. Кому-то вовремя пришло в голову, что на самом деле бородатый всадник — не кто иной, как император Константин, поэтому памятник спасли и долгое время держали во дворе папского дворца в Латеране. А когда истина вскрылась, уничтожать бронзового императора никто уже не решился. Правда, теперь на площади стоит не позеленевший от времени оригинал (его от голубей и непогоды спрятали в Капитолийские музеи), а непривычно желтоватая копия.
Микеланджело сочинил и расходящиеся в стороны лестничные пролеты для замыкающего площадь палаццо Сенатори (Palazzo Senatorio, Джакомо делла Порта, Джироламо Райнальди, 1582-1605). Палаццо Сенатори возникло на этом месте в XII веке, когда римлянам впервые пришла в голову идея городского самоуправления. Изначально там заседал совет из 56 человек, по старой памяти названных сенаторами, но пару веков спустя сенатор остался только один: он был чем-то вроде городского главы, в чьи обязанности входило помогать папам управлять горожанами. В процессе переделки площади к палаццо Сенатори переехал из Латерана символ Рима — Капитолийская волчица (Lupa Capitolina) c младенцами Ромулом и Ремом. Младенцев, правда, в 65 году спалило молнией, так что Сиксту IV, который даровал коммуне статую, пришлось присовокупить к ней 10 золотых флоринов — на них Антонио дель Поллайоло сделал новых близнецов. В прошлом веке заменили и всю статую: оригинал поместили внутрь, а снаружи (со стороны Арачели, ближе к тому месту, где начинается спуск на форумы) поставили современную копию. В начале XXI века отреставрировали античный Табулярий (хранилище таблиц, то есть архив), на развалинах которого и был выстроен Cенаторский дворец.
До 1960-х годов на Капитолии держали клетку с живой волчицей
Одинаковые фасады стоящих по бокам площади дворцов — снова дело рук Микеланджело. Тот, что справа, зовется палаццо Консерватори (Palazzo dei Conservatori) — его можно отличить по хранящимся во дворе обломкам титанической статуи Константина, у которой одна только ступня длиной чуть не в полтора человеческих роста. Меж мраморных пальцев любят валяться кошки, а у руки с поднятым указательным пальцем в сезон стоит очередь — фотографироваться. Ничего, кроме головы и конечностей, от колосса не сохранилось: все остальное ради экономии мрамора было скрыто деревянной тогой. Противоположный фасад — это палаццо Нуово (Palazzo Nuovo), строившееся специально под музей — первую в Риме и в мире коллекцию, открытую для публики. Теперь, правда, коллекция поглотила почти все окрестные здания: в палаццо Сенатори по-прежнему работает мэрия, зато палаццо Консерватори отдали под живопись, Табулярий служит подземным коридором между двумя частями музея (внутри он украшен наименее ценными мраморными обломками), а стоящую лицом к городу виллу Каффарелли (Villa Caffarelli) приспособили под временные выставки. Хотя главное там, конечно, не экспозиция, а кафе на террасе с гениальным видом. Кофе, правда, посредственный.
Площадью Капитолийский холм не заканчивается — его стоит обойти кругом, тем более что отовсюду открываются выдающиеся виды на город и Форум. А к собственно Форуму можно попасть, обогнув палаццо Сенатори слева, с той стороны, где стоит волчица: там будет одна из самых впечатляющих смотровых площадок Рима. Если же одной панорамой вы удовлетвориться не можете — спускайтесь по улице Сан-Пьетро-ин-Карчере (via di San Pietro in Carcere) и отправляйтесь изучать античность с более близкого расстояния. По дороге можно заглянуть в Мамертинскую темницу (Carcere Mamertino), куда, по легенде, был брошен святой Петр. Средневековые римляне верили в это настолько крепко, что даже устроили тут капеллу (при стоящей неподалеку церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями). На самом деле никаких документальных подтверждений легенда не имеет. То есть тюрьма-то здесь действительно была: через отверстие в полу узников кидали в бывшую водяную цистерну, выходов оттуда не предусматривалось, а трупы скидывали в сточную трубу. Однако святой Петр — в отличие от побежденного галльского вождя Верцингеторига и африканского царя Югурты — внутри, по-видимому, никогда не бывал.
Мамертинская темница
пн-вс 9.00-12.00, 14.30-17.00, на входе требуется оставить любую монетку
ФОРУМ
Стоит предупредить сразу: Форум (Foro), где в наибольшей концентрации встречаются те самые остатки Древнего Рима, за которыми являлись сюда поколения художников и туристов, — самое невнятное зрелище во всем городе. Бродить среди обломков колонн, спотыкаясь о неудобную мостовую и жарясь на немилосердном солнце, если дело, не дай бог, происходит летом, — занятие крайне неблагодарное. Особенно если вас не нашпиговали латинской историей с детства. Если что, пробелы в образовании можно заполнить с помощью местных гидов — старичков-энтузиастов, которые, смешно жестикулируя, станут потчевать вас историями о героях и предателях древности (€20-30). Если же времени немного, не стоит отчаиваться: чтобы полюбоваться на осколки былого величия, вполне достаточно подняться на Капитолий со стороны улицы Сан-Пьетро-ин-Карчере (via San Pietro in Carcere) и взглянуть вниз со смотровой площадки, пытаясь представить себе, что никакой улицы Фори-Империали не существует и месиво мраморных колонн тянется беспрерывно вплоть до самой стены Траяновых рынков. Прямо под вами будет находиться самый древний форум, который обычно и имеется в виду, когда говорят о Форуме (Foro, Foro Romano), а то, что вы увидите через дорогу, — это форумы имперские (Fori Imperiali). Когда-то они действительно представляли собой единый комплекс.
Посещение форумов
пн-пт 8.30-18.15, сб-вс 8.30-19.15
Вход свободный, аудиогид — €4, участие в экскурсии — €3,50, на английском языке пн-вс 10.30
Если все-таки соберетесь прогуляться по Форуму, попадать туда удобнее всего со стороны улицы Фори-Империали (via Fori Imperiali). Спустившись вниз и пройдя несколько метров, вы окажетесь прямо на Священной дороге (via Sacra), главной улице античной столицы, где заканчивались все триумфальные шествия. Справа от вас окажутся огрызки колонн и фундамент базилики Эмилия (Basilica Emilia, 179 год до н.э.), некогда слывшей одним из прекраснейших зданий на свете. Название не должно вводить в заблуждение: античные базилики к религии не имели никакого отношения — это были сугубо светские сооружения, где совершались сделки и слушались судебные дела. В дальнем (западном) конце базилики сидели менялы — в полу до сих пор остались ржавые кружочки от монет, которые расплавились, когда захватившие город варвары устроили на Форуме пожар.
Следующее — подозрительно целое — здание было когда-то залом заседаний Сената, курией (Curia). Правда, от подлинной курии почти ничего не осталось: то, что вы видите, — не более чем макет в натуральную величину, поставленный здесь при Муссолини. О правомерности такого стиля реставрации можно спорить, но зато сразу видно, насколько мало в курии было места. Между тем при Цезаре сенаторов было 900 (и голосовали они ногами: вставая и переходя в левую часть зала в знак согласия и в правую — в знак протеста); Август сократил это число до 600, но в отведенное им здание сенаторы все равно не вмещались: не исключено, что призывы Цицерона к свержению диктатора и прочие легендарные речи раздавались вовсе не в этих стенах, а в каком-нибудь другом, более просторном помещении.
У стен курии, на площади, устраивали народные собрания — комиции (comitium). Однако после того, как при Цезаре и Августе эта часть Форума была перепланирована, от площади Комициев осталось всего несколько жалких метров — тех самых, что отделяют ступени курии от несолидного металлического заборчика. За заборчиком, в небольшом углублении, в мостовую вмонтирован Черный камень (Lapis Niger), квадратный кусок мрамора, вроде бы обозначающий место захоронения Ромула. Это самое древнее, что есть на Форуме. А самый последний из возведенных тут монументов возвышается неподалеку, посреди бывшей главной площади Форума: это колонна Фоки (Colonna di Foca), которой в 608 году папа Бонифаций IV отблагодарил императора за Пантеон.
По правую руку от колонны, ближе к курии, стояли ораторские трибуны — ростры, откуда раздавались речи Гракхов и Цицерона. Со времен битвы при Анциуме (338 год до н.э.) они украшались носами захваченных вражеских кораблей. Еще один монумент в честь военных побед появился тут в 203 году: триумфальная арка Септимия Севера (Arco di Settimio Severo) в честь разгрома парфянской армии. На ее многофигурных рельефах, помимо победноносного военачальника, его героических легионеров и поверженных врагов, фигурировали когда-то императорские сыновья, Каракалла и Гета. Потом Каракалла остался один: придя к власти, он разделался с братом и старательно уничтожил все его изображения. Так что у комиссаров, военачальников и троцкистов, исчезавших с фотографий при Сталине, был предшественник императорских кровей.
Между аркой и рострами расположены два символических объекта: Пуп Земли (Mundus), посредством которого осуществлялась связь Рима с подземными силами, и Золотая миля (Miliarium Aureum), столб, от которого отмерялись все расстояния в империи
Восемь величественных колонн, замыкающих панораму, — все, что осталось от древнего (V век до н.э.) храма Сатурна (Tempio di Saturno), служившего по совместительству казначейством (Aerarium): в подвалах храма были спрятаны золотые запасы империи. А три стоящие углом коринфские колонны — развалины храма Веспасиана и Тита (81 год н.э.). За ними начинается стена Табулярия, на котором стоит палаццо Сенатори. Слева же Капитолийский холм подпирают аркады храма Согласия (Porticus Deum Consentium), в чьих нишах были установлены изображения двенадцати главных богов римского пантеона.
По другую сторону Священной дороги расположены остатки построенной Цезарем базилики Юлия (Basilica Iulia, 54 год до н.э.). Это было самое шумное место на Форуме: в огромном зале, разделенном перегородками на четыре части, происходили судебные заседания (иногда три или четыре одновременно). Акустика была отвратительная, так что всем выступающим приходилось перекрикивать друг друга; вдобавок каждый участник тяжбы приводил с собой группу поддержки, которая должна была оглушительно улюлюкать во время выступления противников.
В центральной части Форума, слева от базилики (если стоять к Капитолию спиной), самое важное место — остатки расщелины Курция (Lacus Curtius). Сейчас это огороженное металлическим заборчиком подобие мраморной крышки от колодца, но в 362 году до н.э. на этом месте, по легенде, разверзлась глубочайшая пропасть. Переполошившиеся римляне побежали к оракулу за советом — и получили рекомендацию кинуть в пропасть самое дорогое, что только есть у них в городе. Ни золотые слитки, ни драгоценные украшения не помогли — и тогда вниз в полном боевом облачении и верхом бросился воин Курций. Оказалось, что самое главное достояние Рима — его граждане: пропасть немедленно закрылась.
Там, где кончается базилика Юлия, дорогу пересекает Этрусская улица (Vicus Tuscus): когда-то она шла до самой реки. Три тонкие колонны на ее углу принадлежали одному из самых почитаемых святилищ Рима: храму Диоскуров (Tempio dei Dioscuri), близнецов Кастора и Поллукса, сыновей Леды от Зевса. Популярность они снискали тем, что помогли римским войскам победить Тарквиния Гордого (499 год до н.э.) — после чего им стали поклоняться как целителям, покровителям всадников и лошадей, вестникам побед и помощникам в сражениях. За колоннами — закрытые на долгосрочную реставрацию остатки церкви Санта-Мария-Антиква (Santa Maria Antiqua), одного из первых христианских храмов, возведенных из подручных материалов на Форуме. После землетрясения 847 года эту церковь забросили, а самую ценную икону — «Богоматерь» V века — перенесли в соседнюю Санта-Франческа-Романа, которая тогда называлась Санта-Мария-Нова. Настенные росписи остались, но когда можно будет их увидеть, сказать сложно.
Тут же напротив, между входом на Форум и храмом Диоскуров, торчат жалкие остатки храма Божественного Юлия (Tempio del Divo Giulio), где при страшном стечении народа и с невероятными почестями был сожжен Юлий Цезарь. За храмом же, справа, — самая популярная (оттого что самая сохранная) развалина на Форуме — полукруглый храм Весты (Tempio di Vesta, II век до н.э.), где со времен Ромула горел неугасимый огонь. Поддерживать пламя было главной обязанностью весталок — самых почитаемых жриц Древнего Рима. В их положении было множество плюсов: почет, всемерное уважение, места в императорской ложе, возможность смягчать судебные приговоры, наконец, прекрасный дом с прудом и садом (сразу за храмом; весной там цветут розы и ирисы). Минус был ровно один: весталки обязаны были соблюдать целомудрие. За нарушение обета девственности им полагалась смертная казнь через закапывание в землю заживо.
Слева от храма весталок, со стороны улицы Фори-Империали, видны колонны храма Антонина и Фаустины (Tempio di Antonino e Faustina), построенного в честь обожествленной императорской четы. За ними торчит (собственно говоря, из них вырастает) церковный фасад с загогулинами — Сан-Лоренцо-ин-Миранда. По логике вещей, в Средние века или во время Ренессанса драгоценные колонны должны были бы приспособить для какого-нибудь дворца или просто распилить на декоративные материалы. Их и вправду пытались свалить (следы веревок видны довольно отчетливо), но ничего не вышло. Колонны стояли слишком крепко.
Следующая постройка — круглый храм Божественного Ромула (Tempio del Divo Romolo, IV век). Его бронзовые врата и порфирные колонны выглядят почти так же, как во времена империи — это вообще единственное (кроме Пантеона) античное сооружение, дожившее до наших дней фактически целиком. Только легендарный основатель города тут ни при чем: Ромулом звали скончавшегося в нежном возрасте сына императора Максенция (309 год н.э.).
Годом раньше Максенций затеял на Форуме более масштабный проект: базилика Максенция (Basilica di Massenzio) — это грандиозное (и тоже неплохо сохранившееся) сооружение высотой с 15-этажный дом. Правда, дожить до окончания работ императору не довелось — он был сброшен с трона своим братом и соправителем Константином. Теперь в базилике Максенция проходят концерты и литературные чтения, дающие редкую возможность полюбоваться на могучие арочные своды и потолочную лепнину. В противном случае это сделать довольно сложно — если, конечно, не избрать наблюдательным пунктом Музей Форума (Antiquarium Forense). В остальном это заведение не представляет собой ничего особенного: монастырский дворик (относившийся к монастырю Санта-Мария-Нова), сплошь залепленный мраморными фрагментами, плюс пара залов с безразмерной коллекцией черепков.
Позолоченная бронза, украшавшая потолки базилики Максенция, впоследствии пошла на собор Святого Петра
Музей Форума
вт-пт 9.00-18.30
Вход свободный
Последнее сооружение Форума — арка Тита (Arco di Tito), поставленная в честь разгрома иудейского восстания и разрушения Иерусалима. В свое время римские евреи принципиально обходили ее стороной. Зато арку облюбовали путешественники и художники: сквозь нее открывался бесподобный вид на окрестности.
ПАЛАТИН
От арки Тита путь лежит либо за пределы Форума, к Колизею, либо наверх, на Палатин (Palatino) — когда-то самый аристократический, а ныне самый идиллический холм Рима. Начиналось все, правда, далеко не самым идиллическим образом: здесь произошла первая междоусобица в римской истории — Ромул убил своего брата Рема, покусившегося на границы свежеоснованного города. В республиканские времена тут селились патриции; оценили место и императоры. Первым дом на Палатине построил Август, а при Флавиях появилась пышная резиденция о нескольких корпусах — Домус Флавия, где императоры обитали до тех пор, пока Константин не перенес столицу в Византий. Дворцы это место и сгубили: варвары пограбили и пожгли все настолько основательно, что до самого XVII века Палатин полностью пустовал, а немногие развалины, пережившие катастрофу, постепенно зарастали травой и плющом. При Павле III весь холм превратился во владения Фарнезе: от построенной ими на месте дворца Тиберия виллы осталась двухпролетная лестница с фонтаном посередке, а от разбитого при вилле сада — несколько фигурных клумб и павильон-птичник.
Посещение Палатина
вт-вс 9.00-18.30
Вход - €8, единый с Колизеем; билеты продаются у арки Тита либо у входа в Колизей и действуют в течение суток с момента покупки
Арки, на которых держался фундамент Тибериева дворца, тоже сохранились — они нависают над Форумом, образуя крайне живописный задник
За павильоном, а точнее, за дворцом Тиберия, начинался Криптопортик (Cryptoportico), тайный ход, который построил Калигула (здесь же, кстати, и убитый), а использовал другой прославленный злодей — Нерон, перемещавшийся по этому прохладному и полутемному коридору от Палатина к собственному дворцу на Оппии. Теперь туда можно попасть, если двинуться вниз от садов Фарнезе. Внутри видны фрагменты лепного потолка и напольных мозаик.
Парадная императорская резиденция — Домус Флавия (Domus Flavia) — располагалась немного южнее. Домициан, который ее построил, с ранней юности знал, когда и как умрет, и к концу жизни стал мнителен настолько, что велел отделать стены блестящим лунным камнем, чтобы по отражению видеть все, что творилось у него за спиной. Предосторожности не помогли: как и было предсказано, Домициан погиб, съев блюдо из отравленных грибов. От его дворца осталась лабиринтообразная руина в центре (это был двор), а рядом — несколько мраморных плит, украшавших обеденный зал.
Личные покои императоров были в соседнем Домус Аугустана (Domus Augustana), а руины овального сооружения рядом — то ли сад, то ли частный стадион, служивший для развлечения императорской семьи. Между Домус Флавия и Домус Аугустана зажат невзрачный серый домик, где хранится коллекция Палатинского музея (Antiquarium del Palatino): откопанные в радиусе нескольких десятков метров предметы — от первобытных орудий труда до изощренных эллинистических скульптур. Дальше, на обрыве, нависающем над улицей Сан-Грегорио, раскинулись развалины дворца и терм Септимия Севера (Domus Severiana) — самое внятное сооружение на Палатине. А чуть в глубине стоит довольно скромных размеров Домус Ливия (Domus Livia) — жилище Августа и его супруги. Здесь сохранились совершенно чудесные росписи, но внутрь, к сожалению, из-за реставрации не пускают, так что остается только спуститься обратно к Форуму, а за живописью отправиться в музей палаццо Массимо.
ИМПЕРСКИЕ ФОРУМЫ
Для миллионной столицы империи республиканский центр города быстро стал слишком тесен — и правители, начиная с Цезаря, непрерывно к нему что-нибудь пристраивали. Форум Цезаря (Foro di Cesare), полускрытый улицей Фори-Империали, находился на подступах к Капитолию. Маловнятные остатки его — колонны и фрагменты портика — можно наблюдать перед церковью Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями (San Giuseppe dei Falegnami). В будущем, правда, обещают раскопать еще несколько сот квадратных метров, но пока имеет смысл сразу переходить дорогу к форуму Траяна (Foro di Traiano), самому последнему и самому грандиозному из всех.
К Траяновым временам все место между старым республиканским центром, Капитолием и Квириналом было уже занято и приведено в порядок силами Цезаря, Августа, Веспасиана и Нервы. Так что для своего форума императору пришлось освобождать площадку, срыв часть ближайшего холма. Для того чтобы земля оттуда не осыпалась, был сооружен амфитеатр Траяновых рынков (Mercati Traianei): шесть этажей лавок и питейных заведений, между которыми проходила улица Бибератика, соединявшая гражданский и торговый центр города с плебейской Субуррой. Лавки недавно отреставрировали: теперь можно забраться внутрь, посмотреть на пробитые в стенах отверстия для амфор и представить себе, как в этих полутемных помещениях (единственным источником света служила дверь) торговали вином, сырами и экзотическими притираниями. Устроен рынок был таким образом: в первом этаже продавались цветы и фрукты, выше — вина и оливковое масло, следующие два уровня занимали перец и прочие пряности. На пятом этаже находилась рыночная администрация, а на самом верху были устроены резервуары с водой — пресной для речной рыбы и соленой для морской (они соединялись специальным трубопроводом либо с акведуком, либо прямо с морем под Остией). В Средние века все это поросло укрепленными башнями, которые были срыты только при Муссолини: следы крепостных стен до сих пор, если присмотреться, заметны на каменной кладке амфитеатра.
Посещение форума и рынка Траяна, вход со стороны площади Маньянаполи или Салита-дель-Грилло
вт-вс 9.00-18.00
Вход свободный
В центре форума мраморные портики окаймляли бронзовую статую императора. С юга на нее смотрела триумфальная арка, с северо-запада — базилика Ульпия, где, как и в прочих римских базиликах, властвовали не жрецы, а бюрократы. За базиликой император велел возвести две библиотеки — для греческих и для латинских текстов. А между ними было место колонны Траяна (Colonna di Traiano), любимого развлечения всех художников и скульпторов начиная с Треченто. Барельеф на колонне — вьющаяся по спирали лента (общей длиной в 400 с лишним метров), населенная несколькими тысячами персонажей. Вся эта мультипликация в мраморе изображает эпизоды войны с даками, которая, собственно, и дала Траяну средства на постройку форума: в побежденной стране были обнаружены золотые прииски. Сейчас оценить тонкость рельефов без бинокля невозможно. Древним было удобнее: для разглядывания колонны в обеих библиотеках существовали специальные балконы.
Высота колонны Траяна - 40 м; ровно столько земли было снято с холма Квиринал, чтобы устроить форум