Рим. Афиша. Путеводитель 01. 10 Вещей, которые надо сделать в риме
| Вид материала | Документы |
- 01. 10 вещей, которые надо сделать в Риме 10 вещей, которые надо сделать в Риме, 2118.41kb.
- Стамбул. Путеводитель афиши 01. 10 Вещей, которые нужно сделать в стамбуле, 9659.3kb.
- 01. 10 вещей, которые надо сделать во Флоренции, 1204.71kb.
- Контрольная работа по теме: «Древний Рим», 66.02kb.
- Стамбул 10 вещей, которые надо сделать в Стамбуле, 2590.18kb.
- Лондон 10 вещей, которые надо сделать в Лондоне, 3494.53kb.
- Урок 55. Установление империи в Риме > I. Вопросы и задания для повторения: Каковы, 84.85kb.
- Тур по городам – «Италия – страна исскуств», 118.32kb.
- Книга третья 1, 402.31kb.
- 8 дней/7 ночей 4 н в Риме,, 89.27kb.
ВИА ТИБУРТИНА
Дороге в идиллический курортный Тибур (нынешнее Тиволи) не слишком повезло в новейшие времена: в 1810-е годы, после того как Наполеон запретил хоронить людей в центре города, здесь было устроено муниципальное кладбище; участок под него выкроили из бывшей виллы императора Луция Вера, и место стало называться Кампо-Верано (Campo Verano). Охотники до макабрических развлечений вполне могут прогуляться по его аллеям: проект некрополя (1807-1812) делал Валадье, автор площади Пополо и виллы Торлония.
От вокзала Термини или площади Фламинио авт. 490, 491, 495
В 1880-е годы вокруг кладбища вырос полутрущобный рабочий район Сан-Лоренцо (San Lorenzo), чья изначальная планировка не предусматривала даже канализации. Слегка разрядить обстановку удалось только Муссолини: в 1935 году он перенес в эти края главный (а в ту пору — единственный) римский университет, Ла Сапиенца. Cам университетский городок (Città Universitaria) ничего особенного собой не представляет, зато благодаря ему квартал ожил и превратился в скопище дешевых баров и приятных (хоть и не столь дешевых) ресторанов.
Но главный повод для визита в эти края — базилика Сан-Лоренцо-Фуори-ле-Мура (San Lorenzo Fuori le Mura). Ее фасад и все южное крыло — 1949 года постройки (во время войны в церковь угодила бомба), однако все остальное — результат склеивания воедино в XIII веке двух древнейших сооружений: часовни IV века, возведенной императором Константином в честь святого Лаврентия, и церкви VI века, построенной при папе Пелагии II (чье изображение с моделью храма можно изучить с внутренней стороны триумфальной арки). Кстати, если потихоньку подняться по лесенке справа от алтаря, можно будет проникнуть на галерею второго этажа и изучить мозаики с куда более близкого расстояния, чем это бывает возможно в большинстве церквей. Из прочих деталей стоит обратить внимание на хоры с балдахином (XII век), мозаичный пол и приспособленные под христианские могилы античные саркофаги (самый пышный находится рядом со входом и принадлежит кардиналу Фиески).
Посещение базилики Cан-Лоренцо-Фуори-ле-Мура
пн-вс 7.30-12.30, 15.00-18.30
Осматривать церковь лучше во второй половине дня, так как с утра могут проходить отпевания
ВИА АППИЯ
Начало Аппиевой дороги (Via Appia) расположено в обманчивой близости от терм Каракаллы: искушенный ходок может подумать, что догулять дотуда ничего не стоит. Это было бы большой ошибкой — первые три километра представляют собой сущий ад, и никакая выносливость не спасает от несущихся автомобилей, которые заставляют незадачливых любителей античности вжиматься в стены и чихать от пыли. Аппиева дорога — редкое место, куда обязательно надо ехать на автобусе, а еще лучше — на арендованном скутере. Тогда есть шанс превратить тяжкую авантюру в приятный пикник.
Metro Ostiense, далее авт. 118, либо Metro Colli Albani, далее авт. 660, либо Metro
San Giovanni, далее авт. 218 (только сб-вс)
Правда, современному человеку все равно трудно будет понять, каким образом римские легионеры ухитрялись перемещаться ускоренным маршем по крупным, неудобным булыжникам, которыми вымощена дорога. Меж тем империя была обязана своей мощью именно возможности быстро перекидывать войска из одного места в другое. В IV веке до н.э., когда закончили строительство первой консульской дороги — как раз Аппиевой, оплаченной цензором Аппием Клавдием, — это было не менее революционное военное изобретение, чем многими веками позже — атомная бомба.
Сейчас от этой дороги (ведшей на юг, к Капуе) осталось 12 римских миль (около 16 км), из них три первых километра заасфальтированы. Однако одной дорогой дело не ограничивается: это целый комплекс античных сооружений, окруженных парком, в общей сложности — 3 500 гектаров (больше, чем весь исторический центр Рима).
Одна римская миля равняется 1,4835 м
Но прежде чем пускаться в дальний путь, есть смысл прогуляться по тихой, зеленой и пустой улице Сан-Себастьяно (via San Sebastiano). Делать это лучше всего в воскресенье, когда можно застать открытой церковь Сан-Чезарео (San Cesareo, фасад Джакомо делла Порты) с мозаичными древнеримскими монстрами в подвале. Мозаика, впрочем, в момент подписания книги в печать была закрыта на реставрацию. Трудно проникнуть и в расписную резиденцию кардинала Бессариона (Casina del Cardinal Bessarione), где сначала была реставрация, а теперь дом приемов римской мэрии. Но если повезет, можно будет посмотреть на фрески с цветочными узорами и гирляндами плодов. Владелец дома, светский кардинал и гуманист, прославился как персонаж портрета Беллини, несостоявшийся преемник папы Николая V и благодетель венецианской библиотеки Марциана (туда попала вся Бессарионова коллекция книг и манускриптов).
Parco dell Appia Antica
ссылка скрыта
Посещение церкви Сан-Чезарео
вс 10.00-13.00
Посещение резиденции кардинала Бессариона
сб-вс 10.00-12.00 по предварительной договоренности
06 57 28 57 38
На реставрацию пока закрыта и усыпальница Сципионов (Tomba degli Scipioni), одно из первых захоронений на Аппиевой дороге: его построил для себя Луций Корнелий Сципион Брабат, далекий предок победителя Карфагена Сципиона Африканского. Зато можно пройти через парк Сципионов (Parco degli Scipioni) и заглянуть в церковь Сан-Джованни-ин-Порта-Латина (San Giovanni in Porta Latina, V-XII века) с романской колокольней и росписью того же периода. Чуть подальше, почти у самых Латинских ворот (Porta Latina), приткнулась крохотная восьмиугольная часовня Сан-Джованни-ин-Олео (San Giovanni in Oleo), отмечающая то место, где Иоанна Крестителя (безуспешно) пытались сварить в кипящем масле. Ученым, пытающимся определить авторство этого сооружения, пока повезло не больше, чем мучителям святого Иоанна: они до сих пор спорят, был ли это Браманте, Сангалло-Младший или Бальдассаре Перуцци; достоверно известно лишь, что скульптурный фриз принадлежит Борромини.
Посещение церкви Сан-Джованни-ин-Порта-Латина
вс 8.00-12.30
От Латинских ворот возвращаться к дороге придется вдоль стен — тут вы посмотрите на них снаружи, а дойдя до ворот Сан-Себастьяно (Porta San Sebastiano), сможете забраться внутрь башни, прогуляться по стенам и бастионам IV века сверху и со всем тщанием изучить римские оборонительные сооружения: в воротах устроен Музей стен (Museo delle Mura).
У ворот Сан-Себастьяно стоит первый верстовой камень
Музей стен
Зима: вт-сб 9.00-19.00, вс 9.00-17.00; лето: пн-вс 9.00-13.30
Вход — €2,60
Дальше начнется собственно Аппиева дорога. Первую остановку на ней можно будет сделать у церкви Домине-Кво-Вадис (Domine Quo Vadis?, то есть «Камо грядеши?»): здесь хранятся отпечатки ног Христа, который на этом самом месте явился апостолу Павлу, когда тот возвращался в Рим — на казнь. Впрочем, есть мнение, что речь идет о языческом талисмане, преподнесенном в дар богам в честь исцеления хромого.
Посещение церкви Домине-Кво-Вадис
пн-вс 7.00-19.00
За церковью видна развилка: улица Каффарелла (via della Caffarella) уводит налево, к огромному одноименному парку Каффарелла (Parco della Caffarella) с гротом нимфы Эгерии (Ninfeo di Egeria), священными рощами, развалинами и средневековой фермой, где до сих пор (прямо в черте города) пасут овец и выделывают сыр рикотта. Перемещаться по парку можно пешком, но сами римляне обычно делают это на велосипедах. В конце концов Каффарелла возвращается туда, откуда начиналась, — на древнюю Аппиеву дорогу (Via Appia Antica), причем как раз в том месте, где начинаются катакомбы.
Миф о том, что несчастные гонимые христиане рыли себе подземные норы, чтобы там втайне справлять богослужения, давно развенчан: так они всего лишь хоронили мертвых. Делать это в черте города по римским законам запрещалось, так что язычники строили монументальные надгробия, христиане же рыли катакомбы (название пошло от захоронений под базиликой Сан-Себастьяно, размещавшихся в каменоломнях — дословно «у пещер», то есть ad catacumbas).
Взять велосипед напрокат можно в турофисе Парка Аппиевой дороги (Centro Visite Parco Appia Antica, via Appia Antica 42, пн-вс 9.30-17.30)
Арендная плата — €3 в час, €10 в день
Облазить все подземные ходы Аппиевой дороги (их тут в общей сложности почти 200 километров) невозможно. Лучше всего выбрать какое-нибудь одно подземное кладбище — например, пятиярусное Сан-Каллисто (San Callisto), где долгое время хоронили всех римских епископов. По всем пяти ярусам, правда, пройти не получится — туристов пускают только на второй. Зато показывают могилы пап-первомучеников времен императора Валериана, место, где до эксгумации лежало тело святой Цецилии, несколько мраморных саркофагов с барельефами и занятные фрески.
Катакомбы Сан-Каллисто
Via Appia Antica 110/126
Март-январь: чт-вт 8.30-12.00, 14.30-17.30
Вход — €5
Альтернативный вариант — вышеупомянутая базилика Сан-Себастьяно (San Sebastiano), где во времена императора Валериана скрывали от языческих надругательств тела апостолов Петра и Павла. Тело святого Себастьяна появилось здесь уже при Диоклетиане, но в памяти потомков застряли именно эти мощи, так что бывшая Апостольская базилика (Basilica Apostolorum) постепенно превратилась в храм святого Себастьяна. Рьяные фанаты жанра могут облазить еще катакомбы Святой Домициллы под базиликой Санти-Нерео-э-Акиллео (San Nereo e Achilleo), где покоятся сама благочестивая Флавия Домицилла, родственница императора Домициана, и двое ее христианских слуг, Нерей и Ахиллей.
Базилика и катакомбы Сан-Себастьяно
Via Appia Antica 136
пн-сб 8.30-12.00, 14.30-17.00, закрыты 15 ноября — 13 декабря
Вход — €5
На катакомбах Домициллы благочестиво-макабрическая часть Аппиевой дороги заканчивается: дальше пойдут сплошь идиллические развалины с травкой, голубями и силуэтами акведуков на заднем плане. Не доходя до третьего верстового камня, можно свернуть к вилле Максенция (Villa di Massenzio) с удивительно хорошо сохранившимся цирком на десять тысяч зрителей и поросшими травой останками храма Ромула.
Базилика и катакомбы Санти-Нерео-э-Акиллео
Via delle Sette Chiese 283
пн, ср-вс 8.30-12.00, 14.30-17.00, закрыты в январе
Вход — €5
Тут же под боком — надгробие Цецилии Метеллы (Tomba di Cecilia Metella) — гигантское цилиндрическое сооружение, которое в Средние века служило крепостью семейству Каэтани (и потому украшено стрельчатыми двухстворными окнами). Частью этой крепости была и готическая церковь Сан-Никола (San Nicola a Capo di Bove), чьи наружные стены сохранились через дорогу от надгробия.
Дальше на много километров по обеим сторонам дороги тянутся погребальные сооружения, из которых самые заметные — надгробия Куриациев и Горациев (Tumuli dei Curiazi e Orazi). По легенде, жители албанских холмов Куриации вызвали на бой троих римских братьев Горациев; римляне победили — один из них все же остался жить. Так что у Куриациев могил три, а Горациев — всего две.
Вилла Максенция
вт-вс 9.00-13.00
Вход — €2,60
На перекрестке с улицей Казаль-Ротондо (Via Casal Rotondo) стоит гигантское круглое надгробие, принадлежавшее, по-видимому, поэту Корвинию. В этой точке есть смысл свернуть с главной дороги и направиться в сторону улицы Аппия-Нуова (Via Appia Nuova), чтобы попасть в парк виллы Квинтилиев (Villa dei Quintili). Вилла эта пользовалась в античном мире не меньшей славой, чем императорские дворцы на Палатине. Император Коммод даже приговорил владельцев, Максима и Кондиана, к смертной казни — с единственной целью получить виллу в собственное распоряжение. Так эти земли перешли в императорскую казну, где и оставались до IV века, постепенно обрастая скульптурными и архитектурными шедеврами. Мраморные изображения с виллы Квинтилиев хранятся в Ватикане, Лувре и Эрмитаже — однако их еще хватило, чтобы устроить тут собственный маленький музей (Antiquarium).
Надгробие Цецилии Метеллы
Via Appia Antica 161
вт-вс 9.00-18.30
Вход — €2
Вилла Квинтилиев
Зима: вт-вс 9.00-15.30; лето: вт-вс 9.00-18.30
Вход — €4
ЭУР
По замыслу Муссолини, столица новой Итальянской империи должна была простираться от Форума до самого моря. Прожект был не менее утопический, чем затеянное в то же время строительство Дворца Cоветов в центре Москвы, однако тут работы зашли сильно дальше: в южной части города решили провести Всемирную римскую выставку (Esposizione Universale Romana, сокращенно — eur). Смотр достижений фашистского хозяйства был назначен на 1942 год — двадцатую годовщину Похода на Рим. Но тут Италия встряла в мировую войну, и столица была спасена от прокрустова растягивания вплоть до моря.
Metro EUR Fermi
Квартал, однако же, был в конце концов построен. Это видно всякому, кто потрудится смотреть по сторонам по дороге из аэропорта. В какой-то момент с правой стороны промелькнет белоснежный куб с темными рядами арок — это Дворец труда (Palazzo della Civilta’ del Lavoro, Джованни Гверрини, 1938-1943), известный также под прозвищем «Квадратный Колизей» (Il Colosseo Quadrato): в арках нижнего яруса, как в античном цирке, стоят статуи — прославляющие, правда, не императоров, а искусства.
В учебниках по современной архитектуре фигурирует обычно и Дворец конгрессов (Palazzo dei Congressi, Адальберто Либера, 1938-54), однако самое удивительное зрелище в эуре — Музей римской цивилизации (Museo della Civilta’ Romana), где собраны макеты выдающихся зданий и сооружений Древнего Рима от царей до первых пап. Венец коллекции — зал номер XXXVII, где античная столица смоделирована целиком, в масштабе 1:250, по состоянию на IV век нашей эры. После прогулки по Форумам изучать это произведение музейного искусства крайне поучительно.
Музей римской цивилизации
Piazza Gianni Agnelli 10
06 592 60 41
вт-сб 9.00-18.15, вс 9.00-13.00
Вход — €4,13
Остальная застройка квартала эур тоже при желании может быть сочтена музеем цивилизации — она демонстрирует полувековой давности представления о монументальной роскоши: приземистые виллы с бассейнами и расписными стенами вроде той, что изображена в фильме Антониони «Ночь», или той, что снимает с незапамятных времен агентство тасс.
Самое удивительное — то, что и здесь есть древние базилики — аббатство Трех Фонтанов (Abbazia delle Tre Fontane). Этот комплекс, состоящий из трех церквей — Санти-Винченцо-э-Анастазио (Santi Vincenzo e Anastasio, VII-XIII века), Санта-Мария-Скала-Чели (Santa Maria Scala Coeli, Джакомо делла Порта, 1582) и Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане (San Paolo alle Tre Fontane, V век, перестроена Джакомо делла Порта в 1599-м), славится в Риме по двум причинам. Во-первых, считается, что на этом месте был казнен апостол Павел. Будучи римским гражданином, он имел право на более гуманную казнь, чем все остальные, и вместо распятия был приговорен к отсечению головы. Эта самая голова, упав с плеч, якобы подскочила три раза, и там, где она коснулась земли, забило три фонтана. Теперь в этих точках как раз и стоят три церкви. Но римляне ездили бы сюда гораздо меньше, если бы в 1868 году в заброшенном (из-за нездорового воздуха) монастыре не поселились монахи-трапписты. Они насадили вокруг аббатства эвкалиптовую рощу (считалось, что эвкалипты предохраняют от малярии) и стали делать шоколад по какому-то одним им известному рецепту. Вот этим-то шоколадом и торгуют в монастырской лавке (есть там и эвкалиптовый ликер, но его вкус сильно смахивает на лекарство).
Аббатство Трех Фонтанов Via Acque Salvie 1
06 540 16 55, пн-вс 6.45-12.30, 15.00-20.00
Магазин пн-вс 9.00-13.00, 15.30-18.00
ВИА ОСТИЕНТЕ
Путь к морю — античная Остийская дорога (Via Ostiense) — начинался от Остийских же ворот (Porta Ostiense), ныне — ворот Сан-Паоло рядом с Пирамидой. Теперь это довольно безрадостные места, главным украшением которых служит протестантское кладбище, однако именно здесь римский муниципалитет хочет завести современный культурный центр.
Metro Ostiense
В окрестностях Газометра (Il Gasometro) — бросающегося в глаза на любой панораме Рима ажурного цилиндра — базируется Третий университет (Università Roma Tre), постепенно обрастающий клубами, барами, ресторанами, галереями и театрами. По гастрономической части рекомендуется гигантский комплекс La Città del Gusto, где, несмотря на неаппетитный фабричный интерьер и претенциозное название («Город вкуса»), весьма и весьма неплохо кормят и поят, а по культурной — театр Индия (Teatro India), экспериментальная площадка театра Арджентина. Однако если не заказывать ни столиков, ни театральных билетов, делать в этом отдаленном районе пока нечего.
La Città del Gusto
Via Enrico Fermi 161
06 55 11 22 77
Траттория
пн 9.00-16.00, вт-пт 9.00-12.20, сб 19.30-23.30
Teatro India
Lungotevere dei Papareschi 146
06 55 30 08 94
ссылка скрыта
От вокзала Термини авт. 170
Ехать нужно сразу к одной из главнейших римских базилик — Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура (San Paolo Fuori le Mura), основанной Константином на том месте, где, по легенде, был похоронен апостол Павел. К сожалению, в 1823 году почти все, на что тут следовало смотреть, — а работали в Сан-Паоло Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и Антониаццо Романо — сгорело при пожаре. Уцелела лишь апсида с Арнольфовым алтарным навесом, капелла Кручифиссо (Cappella del Crucifisso), знаменитая не столько проектом Карло Мадерно, сколько присягой, которую принесли в ней самые первые иезуиты в момент основания ордена Игнатием Лойолой, да дворик с розами. Кампанию по восстановлению базилики в прежнем виде проводили масштабно, по всей Европе — на эту стройку успел пожертвовать даже российский царь Александр I. Но получилось, несмотря на все старания, отменно уныло. Радуют только портреты пап в медальонах, окаймляющих боковые стены, да пестрые витые колонны дворика в технике косматеско.
Посещение базилики Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура
пн-вс 7.00-18.30, дворик пн-вс 9.00-13.00, 15.00-18.00
Metro San Paolo
По правде говоря, куда более занимательное развлечение — музей античности в электростанции Монтемартини (Centrale Montemartini), где мраморные фигуры в тогах красуются на фоне пахнущих свежим маслом старинных турбин.
Неплохая прогулка может получиться и из квартала Гарбателла (Garbatella), построенного при Муссолини и заселенного жертвами археологических раскопок на площади Арджентина. Из всех градостроительных экспериментов фашистской эпохи этот, пожалуй, самый симпатичный. Поскольку квартал планировался пролетарский, никаких монументальных задач не ставилось: двух— и трехэтажные дома покрашены в классическую римскую охру (а не облицованы дорогостоящим мрамором). Главное новшество: дворы у них не заключены внутрь, как обычно бывает в Италии, а выведены наружу и перетекают друг в друга, будто в каком-нибудь Берлине или Москве. Дети, носящиеся на велосипедах по дворам, — зрелище, нигде в Риме, кроме как в Гарбателле, немыслимое.
ВИА АУРЕЛИЯ
Большая часть попадающих на Яникул ограничивается прогулкой от Сан-Пьетро-ин-Монторио до Сант-Онофрио. Меж тем, если двинуться налево, можно углубиться в приятнейший зеленый квартал, состоящий из посольств католических государств при Святом престоле. Тут же находится гигантский главный корпус Американской академии (American Academy in Rome), где помимо прочих достойных людей много месяцев обретался Иосиф Бродский. Академия окружена парком и выглядит ничуть не менее завидным образом, чем французские владения на вилле Медичи.
За воротами Сан-Панкрацио (Porta San Pancrazio) зелень продолжается: слева будет вилла Абамелек (Villa Abamelek), бывшее имение Демидовых, ныне — российское посольство с бдительно охраняемым входом, а справа — поодаль — ворота виллы Дориа-Памфили (Villa Doria Pamphilj), огромного, почти бесконечного парка с бегунами, парочками, одичавшими зарослями, скрупулезно подстриженными миртовыми изгородями и голубоватым дворцом в стиле рококо. Правда, дорога туда ведет довольно неприятная: виа Аурелия (Via Aurelia), столь удобно выглядящая на карте, на самом деле не приспособлена ни для какого движения, кроме автомобильного, — это оснащенная останками акведука узенькая тропинка безо всяких следов тротуара, по которой безостановочно несутся машины.
ВИА ФЛАМАНИЯ
Прямая, как питерская першпектива, и пролинованная трамвайными путями виа Фламиния (Via Flaminia) на вид не слишком привлекательна, однако в римской истории она сыграла далеко не последнюю роль. Во-первых, Фламиния вела на север, и для абсолютного большинства паломников, завоевателей, авантюристов и туристов именно она становилась главной дорогой в Рим: до середины XIX века все они въезжали в Вечный город через Фламиниевы ворота (Porta Flaminia).
Во-вторых, сама история могла бы быть совсем иной, не явись императору Константину у моста Мильвио (Ponte Milvio, античный Pons Milvius) видение: пылающий крест с надписью «Сим победише» (hoc vince). Константин повелел украсить крестом свои штандарты, и на следующий день действительно одолел (и сбросил в реку) своего брата и соперника Максенция. С тех пор (дело было в 312 году) христианство в Риме превратилось из гонимой религии в официальную. Мост Мильвио перекинут через Тибр как раз по ходу Фламинии. Правда, выглядит он довольно скромно, используется исключительно пешеходами, направляющимися к трамвайной остановке либо к церкви Сант-Андреа-ин-виа-Фламиниа (Sant’Andrea in via Flaminia, Виньола, 1550-1555), и совершенно теряется на фоне соседнего моста Фламинио (Ponte Flaminio), который при Муссолини превратили в триумфальное сооружение с жуткими каменными орлами.
За мостом — еще несколько монументальных сооружений фашистских времен, позже приспособленных для Олимпиады 1960 года. Изначально этот комплекс именовался Форумом Муссолини (Foro Mussolini), однако после войны был переименован в Итальянский форум (Foro Italico). Самое изящное сооружение Форума — стоящий на набережной Водный стадион (Stadio di Nuoto); самое известное — стадион Олимпийский (Stadio Olimpico), на котором проводят свои домашние матчи два главных футбольных клуба города — закадычные соперники «Рома» и «Лацио». Своего накала их противостояние достигает дважды в год, когда оба клуба играют между собой, разделяя всех римлян на две непримиримые армии. «Рома» более популярна среди жителей рабочих районов, а дорогие автомобили, припаркованные у Олимпийского стадиона, как правило принадлежат болельщикам «Лацио». Но кроме обычных болельщиков (100% мужского и 90% женского населения Рима) обе команды поддерживают десятки агрессивных группировок, известных своей жестокостью («Рома»), а также расизмом и любовью к фашистской символике («Лацио»). Поэтому стадион регулярно становится ареной кровополитных войн со взрывами, пожарами и ранеными. Если вы решите купить билет, помните, что человеку в футболке «Ромы» нечего делать на северной трибуне, а человеку с шарфом «Лацио» — на южной.
На левой стороне реки, то есть ближе к центру, отведено пространство для более поздних архитектурных экспериментов: Пьер Луиджи Нерви поставил там свой паукообразный Дворец спорта (Palazzetto dello Sport), также имевший отношение к Играм 1960 года, а Ренцо Пьяно соорудил Аудиториум (Auditorium, закончен в 2001 году). Надо признать, что автор парижского Центра Помпиду придумывал в своей жизни и более впечатляющие вещи, чем эти три гигантских трилобита из бетона и стекла, однако в смысле акустики тут не придерешься: все залы и концертные площадки Аудиториума действительно хороши.
Аудиториум
ссылка скрыта
Проезд авт. М от вокала Термини