Geum.ru

Это странное место – Камчатка

Вид материалаДокументы
Подобный материал:

Это странное место – Камчатка


При подъеме на любой вулкан по любому маршруту следует иметь кошки и ледорубы. Дрова выше 900 м почти везде отсутствуют. Летом рекомендуется иметь резиновые сапоги. Погода может меняться быстро. На открытых местах нужно очень хорошо укреплять палатки, вкапывая в снег зимой или выкладывая ветрозащитные стенки из камня летом. Горная болезнь проявляется на гораздо меньших высотах, чем в горах Памира или Кавказа. Летом много комаров и прочих кровососущих насекомых. В тумане без знания местности почти невозможно не заблудиться. Следует ходить только при ясной погоде или брать проводника.

Из Справочника туриста





Действующие лица и исполнители:

Стас - наиболее опытный в нашей группе

горный турист, соответственно весь

подход к горе был на нем, а с нашей картой

(1:20 000) это было не просто! Данный отчет он

написал от первого лица.


Олечка – разрядник по альпинизму, но так как

долго и часто бродила со Стасом по Алтаю, то

тоже привыкла к горному туризму. В нашей группе

отвечала за оптимизм, даже когда двое мужчин

говорили «Всё, идем вниз», Олечка говорила

«Только вверх, все будет хорошо».


Олег – разрядник по альпинизму, после этого

похода невзлюбивший горный туризм, здоровый

пессимист в противовес Олечке. Мои комментарии

к отчету выделены красным курсивом.

27 июня. Веселье началось сразу по приезду в город Ключи. Какой-то “добрый дядя” из местных присоветовал нам начать путешествие с “20-ки”. “Там же до Ключевской километров на 5 ближе”. Надо сказать, что как дойти до разрушенной турбазы – контрольной точки маршрута - точно никто из нас не знал, ведь из Ключей ведет добрая дюжина дорог и дорожек, и карта довольно отдаленно отражает местность. (Турбаза была отмечена на нашей карте, в реальности местные про нее ничего не знают, т.к. жизнь там теплилась лет 20 назад, не меньше, сейчас там хозяйничают медведи и ветер). Короче, советует, значит знает – решили мы и ломанулись обратно в автобус, немного обеспокоенные брошенным невзначай: “Если вас туда пустят”. “20-ка” оказалась военным городком или ВВС, или РВСН. Совершенно секретным. На КПП лихая прапорщица заглянула в автобус, и хотя мы не прятались, а напротив стояли у самой двери ПАЗика, спросила: “Все свои?”. Мы дружно попытались крикнуть “Нет”, но она уже открывала въездные ворота. Вышли мы на площади у военной общаги, куда идти неясно, что делать непонятно. Побрели обратно к КПП на выход. Смотрим – бегут. Патрульный и дежурный по части. И началось: кто, откуда, как проникли, на какую разведку работаете? После получасовой проверки документов и расспросов нас милостиво выдворили за пределы части на том же автобусе, взяв честное слово, что мы завтра с утра – к особисту. Ага! Нашли дураков. И вот мы снова на площади у автовокзала Ключей. Перевели дух, задумались.

26 июня. А так все хорошо начиналось. В аэропорту Домодедово нам 4 раза напомнили по громкой связи, что пассажирам запрещается провозить в багаже сжиженный газ. Причем про взрывчатые, легковоспламеняющиеся и т.п. вещества даже не упоминалось. (Честное слово, так и говорили “…запрещается провозить сжиженные газы”) А что делать, если у нас этих газов 4 баллона?!. Ничего, довезли нормально. В самолете мультики, горячий обед, коньяк с шоколадом.

Погода в Петропавловске-Камчатском порадовала: солнце, искрящийся снег на склонах вулканов, легкий ветерок. Автостанцию «10-ый километр», откуда по нашим расчетам уходил автобус в Ключи, нашли, руководствуясь исключительно внутренним чутьем. Автобус и в самом деле уходил, но только на следующее утро. Продукты закупили тут же, в универсаме Славянский, который удивил нас ассортиментом лучших супермаркетов, вроде Рамстора и Перекрестка – в местных масштабах, естественно.


На ночь встали на берегу реки Авача возле райцентра Елизово (20 км от Питера или Города, как называют его местные) с шикарным видом на вулканы Корякский и Авачинский. На ужин были пельмени с Камчатским пивом. Пельмени – просто супер, а вот пиво, мягко говоря, “не очень” – с тех пор пили только Балтику №№ 3,7 и Сибирскую Корону. (Пиво обычное не пастеризованное, не такое уж плохое, типа Жигулевского москворецкого завода, просто привыкли уже к «Клинскому и Ко»). После праздничного ужина, посвященного “заступлению на землю Камчатскую”, Олег уехал встречаться с неким Эдиком, с которым успел списаться еще в Москве по И-нету. (Эдик оказался местным журналистом, он сказал сакраментальную фразу «Будет погода-взойдете, не будет погоды – не взойдете», что в последствии подтвердилось полностью. Кроме того, в тот вечер весь Питер гулял на центральной площади у Авачинской бухты - был праздник День молодежи, в центре даже движение перекрывали, а так как Петропавловск вытянут практически вдоль одной улицы в городе были большие пробки местами напоминавшие Москву). Олечка без зазрения совести завалилась спать, а я уселся на прибрежный камень и стал терпеливо ждать – когда же заходящее солнце расцветит Корякскую сопку оттенками красного и желтого. Через 4 часа ждать уже порядком поднадоело, а солнце даже и не думало падать за горизонт, и это в 10-то вечера. К слову, за время пребывания на Камчатке, какое-то подобие сумерек я видел только когда выглянул из палатки проверить погоду в день штурма Ключевской – на часах было 4 утра. Свечки так ни разу и не зажигали, а фонарик я вообще даже не доставал из рюкзака.

27 июня. С утра загрузились в 216 автобус, по ходу разобравшись с загадочной фразой кассира: “Вам во второй” – оказалось, что идут два ПАЗика один за другим, и вот нам – во второй. Внутри теснотища: люди, сумки, баулы, удочки… и тут мы со своими рюкзаками. Картина – “Приплыли”. Благо билеты у нас с местами, так что хоть мы и перегородили весь проход, но ехали с относительным комфортом. Из 10 с половиной часов тряски (асфальт кончился где-то за Сокочем на магическом 112 километре) запомнился только паром – настоящая наикрутейшая крутизна. (Мне еще понравилось, что в автобусе, обычном однодверном ПАЗике, были мягкие кресла как в Икарусе и телевизор с DVD, мы успели посмотреть довольно веселую комедию пока ехали. Кроме того, у водителей была рация и почти постоянная связь и с паромом и с диспетчерами, в общем, в поездку между Питером и Ключами люди отправляются как в какую-то экспедицию. Стоит это удовольствие недешево, 670 руб. с человека+120 за каждое место багажа. На материке такой протяженности маршрут стоит в два раза меньше).

Вот так мы и оказались в весьма “веселеньком” положении на площади богом забытого поселения с гордым названием Ключи. Впрочем, позднее, при хорошей погоде поселочек оказался премилым местечком с довольно радушными и отзывчивыми аборигенами. Но тогда на носу была ночь, куда идти не ясно, да еще ко всему и дождь намечался – короче наступала “мрачная фашистская виртуальная реальность”, как говорилось в одном удачном переводе к широко известному фильму.

И пошли мы в сторону Ключевской наугад, хотя “в сторону Ключевской” - это сильно сказано. Где эта Ключевская находится, точно из нас никто не знает, и только некоторые с той или иной степенью вероятности догадываются. Идем так, чтобы река Камчатка оставалась за спиной. Минут через 40 блужданий, вломились на какой-то огород на окраине Ключей, и хотя мы преследовали мирную цель выяснить дорогу, до смерти перепугали сначала кур, потом собаку, а потом и хозяйку “поместья”. В итоге выяснилось, что все “туристы и школьники” ходят здесь, и мы, в принципе, на верном пути. Пока стояли радовались, вышел хозяин и вообще нарисовал нам на дороге целый план, как обойти все КПП и аэродромы и незамеченными выйти к заброшенной турбазе. Вот так, мелкими перебежками от кустов до кустов, мы и выбрались из зоны, контролируемой военными. А уж как вышли на “нормальную” дорогу, тут и “ломанули”, и вместо намеченных 30-40 минут, “отпахали” все 2 часа. Места для стоянки нет – палатку поставили на обочине дороги, поскольку, судя по следам, машин здесь не было давно. Воды тоже нет (хорошое местечко, да!?) – ладно хоть мужик, что рисовал путь, презентовал нам две “полторашки”. Зато много комаров. (Тут полностью согласен, комаров было просто море, у меня была новая перед поездкой специально купленная шляпа с сеткой от комаров, все равно задолбали, а уж Стас с Олечкой просто не знали куда от них деваться. Комары доставали нас еще два дня вплоть до высоты 2000 м., хотя там уже нет совершенно никакой растительности – один лед, камни и снег).

Всю ночь по этой “заброшенной” дороге ездили машины, причем половина из них явно старалась проехать как можно ближе к палатке. В результате этой ночью Олег, с его слов, поспал только 1.5 часа с утра, когда машины перестали исполнять свои трюки. Я же спал как убитый, только, говорят, кричал про какую-то ”пику”, которую злоумышленники зачем-то “…затащили в палатку и с нее капает вода”. (На самом деле, машины было только две, одна проехала туда и обратно, вторая только туда, где-то недалеко от заброшенной турбазы у военных есть свой пункт, называемый «24-ка», утром нас уже на марше обогнал еще один УАЗик с вояками, но ушел направо, в то время как мы шли прямо).

28 июня. На следующий день очень хотелось дойти до домика вулканологов на озере Державина. Завтрак по причине отсутствия воды не готовили. Решили в обед сварить по быстренькому суп на газу, благо был у нас один баллон, который по причине его неустойчивости – был он высокий и узкий – “наверх” решили не брать. Под красивой бумажной этикеткой с надписями на буржуйских языках, вполне по-русски было написано, что предназначается сей баллон отнюдь не для туристских горелок, а для мини-автогена, вот только выяснилось это, когда баллон благополучно закончился. (Кстати, Олег, как покупатель этого чуда, утверждает, что брал его во вполне солидном магазине Активный отдых a.k.a. BASK!)

Перед самой заброшенной турбазой видели свеженькие (даже не размытые ночным дождем) медвежьи следы ТАКИХ размеров, что кое-кто начал нервно похихикивать. После турбазы дорога ведет мимо полуразрушенного наблюдательного пункта и петляя между зарослями кустов уходит в зону высокогорных тундр – местных “альпийских лугов”. По руслам “сухих” речек лежит снег, лишь едва тронутый по весеннему нежарким камчатским солнцем, и как-то сразу забываешь, что “на материке” конец июня – самый разгар лета. К обеду мы уже на траверсе Караульная – Туйло (Это сейчас Стас так уверен, мол на травесе…, Караульная…, Туйло… Тогда мы просто шли стараясь придерживаться хотя бы нужного направления, насчет окружающих гор полной ясности не было, названия мы видели на карте, но привязать их к куче разных «пипок» на местности можно было только с определенной вероятностью. С тех пор у нас сложилась присказка «пойдем по карте»-ситуация, когда уже никто не знает точно, куда нужно идти ).

Погода значительно улучшилась. Сильный ветер разогнал тучи, и мы, наконец, увидели цель нашего восхождения – Ключевскую Сопку – самый высокий действующий вулкан Евразии и один из самых активных в мире. Выяснить точную высоту исполина нам не удалось – в результате достаточно частых извержений она меняется в пределах 4750-4850 метров (по карте вообще 4688м). (Первое впечатление от Ключевской сногсшибательное, чем то напоминает Фудзияму с открыток, такая же ровная, но склоны гораздо круче, вершина упирается в небо /нам снизу тогда так казалось/, первая мысль была – очень высоко, как же мы туда взойдем? Теоретически понятно, лазили и выше, но у того же Эльбруса склоны более пологие, здесь же, как мы узнали в день штурма, меньше 45 градусов наклона не было).

Зачарованные открывшимися перспективами, решаем отобедать. И вот уже набрана вода из лужи, горелка привязана к стволу карликовой ольхи и укрыта ковриком от ветра – готовим суп. Олег ушел разведать дорогу. Стою, любуюсь пейзажами, смотрю – идет. Олег. Глаза на пол-лица, волосы, как говорится дыбом, руками машет, а сказать ничего не может. И идет, главное, не с той стороны, куда уходил. Спрашиваю: “Что, егеря?” (почему егеря, при чем тут егеря? – но вот спросилось же). А он только руки в стороны разводит и мычит: “О-огого-О!”. Как только Олег вновь обрел дар речи, выяснилось, что столкнулся он с камчатским медведем. Матерым, двухметровым. “Яму 3х-метровую за один прыжок с места перепрыгнул и бегает как лось. Я его за километр обходил. Он тут в кустах, метрах в 100!”- шепотом сказал Олег. Тут из нашего котла вкусно потянуло наваристым супом. “А он, наверно, голодный, рыба-то только-только пошла на нерест, да и до речки тут далековато! Надо бросать рюкзаки и бежать вниз”- это снова шепотом Олег. Ветер вроде от него к нам дует, пойду, думаю, посмотрю Хозяина. Самого медведя не увидел, но кусты трещат – дай бог, причем, судя по кустам, росту в нем не два, а все четыре метра, ну уж 3-то точно!, и идет, зараза в нашу сторону – явно суп учуял. Метров 50 осталось. Тут уж стало совсем не до шуток – похватали кто что успел, и бегом вниз по дороге. Котел с супом, кружки с водой, горелка, термос – все в руках. Заложили крюк метров на 600-700 в сторону, вроде оторвались (не сильно, видать, хотелось медведю супчика), встали наконец обедать. Двое едят – один следит за медведями – в основном Олег. Он так и не отошел от встречи с косолапым и всю оставшуюся на этот день дорогу высматривал медведей (зато перестал отставать). Надо сказать, что следов мы и впрямь видели очень много – и утром у турбазы и здесь на снежнике (и что только они среди снегов жрут? туристов наверное…) размером от детской ладошки до 25-30 см. в диаметре. Представьте медведя с лапой размером с добрую сковородку, а мы такие следочки встречали довольно часто. Больше всех мечтала встретиться с живым медведем Олечка, но к счастью, та встреча была первой и последней на нашем маршруте. (Раньше мне с медведями встречаться не доводилось, но этот был без преувеличения большой, и окраски не бурой, а светло-коричневой, блондин короче. Сначала уловив боковым зрением какое-то движение я подумал, что вот мы и встретили еще дураков, которые как мы или на гору или с горы идут, но сразу же понял, что человек никогда не может совершить такое движение, что вот он стоял на снежнике, и через секунду уже на бугре тремя метрами выше и в стороне. Я практически моментально залег на снег в кусты, медведь сел, осмотрелся, сделал несколько шагов вдоль моих следов /я прошел практически рядом со снежной ямой, в которой был медведь и заметил его только отойдя метров 70-100, когда тот вылез посмотреть в чем дело/. Я в это время прикидывал варианты – деревьев нет, убежать не сумеем, ледорубами не отмашемся, по всему выходило как в анекдоте – быть нам «завтраком туриста-медведя». Повезло нам сильно, медведь вдруг развернулся и ушел выше, но идти дальше по дороге не было никакого желания).

Дорогу мы естественно потеряли и еще часа два поднимались по заснеженным руслам сухих речек, изредка продираясь сквозь заросли ольхи в человеческий рост высотой, но с очень переплетенными ветвями. Часа в 3 дня вышли “в луга”. Перед нами плато с “лунным” пейзажем, и если бы не островки зелени, изредка проглядывающие среди безбрежного хаоса черного шлака и белого снега, можно было бы без труда представить себя на далекой планете, где все живое уничтожено неведомым катаклизмом. И еще ветер, сильнейший ветер – аж с ног сдувает. Очень холодно, хотя и солнце. А камни и вода в лужах теплые. Спрячешься от ветра за каким-нибудь гребешком, ляжешь на горячий шлак – кайфуешь. Но через 10 минут опять ветер и холод.

Всю ставшуюся часть дня прыгали через ручейки и взбирались на шлаковые осыпи. К 19 часам вышли на берег какой-то речушки. Вниз обрыв метров 15, а на другом берегу довольно высокая гряда со снежником. Взбираться на нее сегодня нет ни сил, ни желания. По расчетам, до озера почти дошли, а то, что ночуем не в домике, так ведь оно и здесь ничего место: от ветра защищено бугром, вода в луже неподалеку имеется, травка альпийская и цветочки опять же. Пока готовили ужин и компот из сухофруктов, ветер сменил направление (бугор уже не защищал) и… усилился!!! Без ветровых оттяжек палатку просто клало на землю! А ведь у нас не какая-нибудь трекинговая – настоящий CAMP-Yamatary – экстремальный вариант с алюминиевыми дугами и ветрозащитной юбкой. Растянули на ВСЕ ветровые оттяжки – вот уж не думал, что когда-нибудь пригодятся. Пол ночи палатку полоскало и рвало так, что казалось: сейчас только клочки по ветру полетят, однако, как ни странно, к утру ветер стих, а палатка все еще стояла над обрывом. Не смотря на штормовой ветер, этой ночью все спали богатырским сном – сказался 20-кило-метровый переход с почти 1.5-километровым набором высоты.

29 июня. По опыту восхождений на Алтае, мы знали, что в альпийских лугах при ясной погоде утром бывает морозно, поэтому с вечера все основательно утеплились. Однако в 7 утра солнце стояло уже высоко, было безветренно и тепло. В хорошем, рабочем темпе поднялись по снежнику и за 2 часовых перехода вышли на ледник Эрмана. Солнце жарит вовсю. Вулканы Ключевской, Средний и Крестовский (Плоская Ближняя) как на ладони. Озеро и домик вулканологов остались справа внизу. Дорога по средней части ледника Эрмана – одно удовольствие: ни тебе трещин, ни ледопадов, знай себе топай вперед.

После обеда погода резко сменилась. На высоте около 1700 метров нас накрыло облаком. И все, видимость – 0, молоко. Потыкались из стороны в сторону и решили вставать – в 4-то дня! Поставили лагерь, начали готовить ужин. И вот тут-то меня и поджидал «приятный» сюрприз. И зачем я пошел за этой водой! До ледникового озера я дошел без приключений, осторожно пробуя твердость опоры, а вот возвращаясь по своим, заметьте, следам, провалился в воду по самое “не хочу” и это уже в 2 метрах от берега, где прочность снега не вызывала ни каких сомнений. Самое же обидное заключалось в том, что это был единственный день за поход, когда у меня были совершенно сухие ноги, и я этому так радовался…

Сидели в палатке и горестно думали, что вот он, обещанный циклон, и если непогода затянется, то придется спускаться вниз, и не видать нам не только кратера с фумаролами, но даже и “Карманной Антарктиды”. С горя нарисовали карты на листах отчетов о предыдущих восхождениях и весь оставшийся вечер играли в Тысячу. Особенно запомнилась карта, на рубашке которой было написано про 300 особей нерки.

30 июня. Утром стало кое-что видно, не дорогу, так хотя бы направление. Собрались и пошли. Во время подъема на отрог Средней начал накрапывать дождик, потом стал моросить, а потом перешел в ледяной ливень с сильнейшим ветром. На общем собрании вулкановосходителей было решено на плато по такой погоде не соваться, а то может и сдуть куда-нибудь ненароком. Перепрыгнули неширокий ручеек и встали у здоровенной глыбы льда черного цвета. Здесь вообще все ледопады черные из-за вулканического пепла. Льдина защищает от ветра, и дует не очень сильно, но дождь все идет и идет. Этот день у нас рекордный – шли 1.5 часа.

Сначала жевали что-то съестное, потом играли в Тысячу, потом спали, а когда в 15 часов выглянули на улицу, то там уже светило солнце. Срочно организовали сушку вещей, и наш лагерь стал напоминать тибетский монастырь с полощущимися на ветру флагами, а заснеженные вершины только подчеркивали сходство. Пока сушились вещи, я организовал сборник воды на солнечной энергии с фильтрующим элементом из вулканического шлака. В вершине черной ледяной глыбы долбится углубление и выкладывается шлаком, на него насыпается порция снега или мелко накрошенного льда (чем водянистее - тем лучше). Солнце нагревает камни и топит снег. Образовавшаяся вода стекает вниз глыбы по специальному желобу. Частицы грязи и пепла отфильтровываются при помощи пемзы и шлака, уложенных в желобе. Внизу глыбы долбится еще одно углубление для сбора чистой воды. Остается только время от времени подбрасывать свежий снег в верхнее углубление, которое, впрочем, заполняется еще и за счет таяния самой глыбы. Таким образом, я за 7-8 минут набрал около 10 литров чистой воды и тем самым сэкономил массу времени и газа.

Через 2 часа все опять заволокло туманом, и снова пошел дождь. Все, кроме Олечки, были уверены, что завтра – вниз. (Вот тут и проявился Олечкин оптимизм, она одна, вопреки погоде и здравому смыслу утверждала, что «завтра будет ясно, пойдем дальше. Мы со Стасом готовы были смириться, что да, Камчатка все-таки круче чем мы, заломала нас непогодой, в общем не судьба. Подкреплялось все это еще и тем, что будучи в Питере я зарегистрировал нашу группу в местном Центроспасе и поставил контрольный срок возвращения – 6-го июля. Даже если завтра будет хорошая погода, идти мы можем только на авось, т.к. больше «запасных» дней на непогоду у нас нет, и при любой задержке сразу же нужно идти вниз).

1 июля. Утро принесло очередной сюрприз: солнце и легкий ветерок, видимость изумительная. И вот к обеду мы уже месим снег “Карманной Антарктиды” – огромного снежного плато, лежащего между вулканами Ключевской и Камень с одной стороны и Ушковский и Крестовский с другой. (Ну тут Стас художественно приукрасил насчет изумительной видимости. Когда снимали лагерь и выходили, то видно было так себе, только направление. Ситуация была на грани, но если бы пошли вниз, то сами себе не могли бы сказать –«мы сделали все, что могли». Поэтому пошли вверх, запасных дней не было, но они и не понадобились, дух Ключевской пропустил нас в свои владения).

Час назад пересекли ледопад верхней части ледника Эрмана. Здесь встретилось довольно много трещин и большинство из них “поймал” я, как первопроходец, но и Олечка с Олегом ухитрились пару раз провалиться. По большей части трещины были узкими – “под одну ногу”, но однажды я завис серьезно, заклинившись рюкзаком. Обе ноги оказались свободно болтающимися над 10-и метровым ледяным провалом – еле вылез. В целом ледник Эрмана достаточно безопасен в плане трещин (с учетом наличия и плотности снежного покрова, естественно) и на обратном пути мы не “словили” ни одной.

Постепенно прижимаемся к конусу Ключевского. Открывается классная панорама на «карманную Антарктиду». Под ногами то липкое месиво, то корка наста, которая при каждом шаге проламывается, так что нога утопает по колено в снегу – и не известно еще, что хуже. На пересечение заснеженных кулуаров уходит все больше сил и времени. Попробовал пустить вперед Олега, но я не попадаю в его следы, так что только обоим тяжело. Уж лучше я сам. Сам… И понесло же меня в эти горы! Сейчас бы пил дома пиво, загорал на пляже! И ведь, что интересно, каждый раз так думаю, но приходит следующее лето (или зима) и опять тянет в горы. Мистика…

Ближе к вечеру увидели следы людей 3-4 дневной давности, идущие в нужном нам направлении, и, хотя погода выкинула очередной фокус в виде тумана, решили что уж по следам-то мы не потеряемся и в “молоке”. Размечтались! Через 100 метров следы развернулись и пошли обратно вниз. Пришлось опять блуждать самим. Шли пока можно, в итоге выползли на какую-то каменную площадку и решили ждать погоду. Время 17 часов. Поскольку делать все равно было нечего, построили капитальную каменную стену от ветра, поставили палатку, обложили ее камнями, короче устроились основательно. Час играли в Тысячу. Смотрим, на улице солнце. Покидали все в рюкзаки и вперед, то есть вверх.

Хорошей погоды хватило метров на 300. В итоге оказались мы в “молоке” посреди кулуара, куда идти – не понятно. Слышим – ЛЕТЯТ, КАМНИ, НА НАС, ПРЯМО, БЛИЗКО, СТРАШНО – и ничего не видно. Мимо. Выбрались кое-как на скальный гребень и по нему прошли еще метров 600. Учитывая, что погода в тот день больше не думала налаживаться, решили устраивать базовый лагерь. Долго гадали, камнеопасно тут или нет. С одной стороны, над нами склон Ключевского, с другой, все камни должны бы по идее уходить в правый или левый распадок – мы-то на каком-никаком гребешке. В общем, решили ставиться. Долго ровняли место под палатку: где-то сбивали камни ледорубом, где-то подсыпали. Перетаскали кубометра 2 камней, но получилось вроде ничего. Хотя я все равно спал две ночи в полувисячем положении. Базовый лагерь готов. Назавтра планируем штурм.

2 июля. День штурма. Почем фунт камчатского лиха, сегодня узнали все. В 4 утра высунул голову из палатки и в первый и последний раз на Камчатке увидел звезды. Над вулканом Безымянный полыхает красное зарево. Возможно небольшое извержение, но уж определенно не солнце – Безымянный от нас к югу. Завтрак не готовим, ограничиваемся чаем для термоса, но все равно собираемся очень долго – 2 часа – и выходим только в 6. Быстро оставляем позади участок натечного льда. Днем здесь журчат многочисленные ручьи, а ночью замерзает гигантский наклонный каток. На перевал решаем не ходить – перед нами достаточно удобный кулуар, который по нашим предположениям поднимается почти до самой вершины. Правда остается опасность камнепадов, но пока холодно и камни не вытаивают, а там посмотрим. Долго и нудно идем вверх. Впереди в довольно ровном темпе набирает высоту Олег, замыкает Олечка и тоже идет ровно. А между ними в своем “рваном темпе“ мечусь я.

Очень красиво смотрится тень от связки Ключевская-Камень – этакий 2-х главый Эльбрус. Погода замечательная. На горизонте виден даже вулкан Ичинский, а до него более 150 километров. Мы пока в тени – солнце пока скрыто за вершиной Ключевского, но мы с опаской ждем с минуты на минуту. Наносим солнцезащитный крем, на глаза очки. Вот оно! Полыхнуло жаром, ударило по глазам, под ногами миллионы маленьких зеркал.

Вверх, вверх, вверх. Набрали около 4000 метров, судя по Камню и Плоской Ближней (альтиметра и GPS’а у нас нет – так что все на глазок).

Начинает сказываться высота – акклиматизации у нас никакой. Эх, надо было еще денек подождать, попривыкнуть, надо было сходить на Среднюю, надо было… Но уж очень боялись, что погода испортится – начитались в отчетах, что достаточно 5 минут, чтобы “занавес задернулся”, а что такое камчатский туман с дождем и ветром все уже успели испытать на собственной шкуре. Короче – вверх. Идти очень тяжело. И зачем я тащу эту веревку, карабины, систему и прочую снарягу? Чем дальше, тем больше мучает меня этот вопрос. Одна часть меня говорит “Выкинь нафиг”, другая шепчет “оставь, пригодится”. Нахожу разумный компромисс: на перекусе оставляем рюкзак со снарягой, термосом и запасной одеждой на скальном выступе. Делаем маячек из яркого баула с одеждой, чтобы на обратном пути не проскочить мимо. С собой Олег берет минимум одежды, я – только фотоаппарат. Идти сразу стало легче. Снег все более рыхлый и глубокий. А вершина кажется вот уже – рукой дотянешься. Курятся фумаролы, вершина Камня напротив, 4570. У Олечки, кажется, открылось второе дыхание (у меня, например и первое уже готово закрыться): с криком “Дайте я попробую” она убегает вперед тропить путь. Откалывается и уходит вниз глыба льда, к счастью мимо нас – пора уходить из кулуара. Прижимаемся к краю и какое-то время идем вдоль скального гребня. 10 шагов, отдых, 10 шагов, отдых, 5 шагов. Я “сдох” в 100 метрах от вершины. Скажете что такое 100 метров, 15 секунд бегом, или минута неспешным шагом, а вот я вылез на очередной перегиб, и когда увидел, что это еще не вершина, лег на склон и сказал, что дальше не пойду – и был абсолютно в этом уверен. Думаю еще пару шагов и вниз, а потом еще пару, а потом еще и еще. Снял кошки и отдал Олегу в рюкзак фотоаппарат. И хотя ноги временами проскальзывают, идти все же значительно легче. Мокрый снег не налипает и не надо тащить лишних 5-6 килограммов. Олег с Олечкой идут в кошках, периодически постукивая по ним ледорубами, чтобы сбить снег. Рядом с фумаролами снега нет и идти одно удовольствие, правда сероводородом попахивает, но не так сильно, как я ожидал.

Олег уже на верху. Машет, что-то кричит. Мне еще пара метров. Вылез, упал, ВСЕ!

(Ободряли Стаса как могли, ему действительно досталось до полгоры тащить веревку, термос и систему Олечки с карабинами, у меня же были из общественного только оттяжки и ледобуры, да немного перекуса. Все это мы оставили чтобы подобрать на обраном пути, хотя веревка и системы в принципе пригодились бы на кальдере – если страховаться, то не так опасно на краю стоять и внутрь этого исполина заглядывать, а так – посмотрели, сфотографировали – и бегом от края, я лично этим впечатляющим зрелищем налюбоваться не успел, действительно небезопасно, Олечку пришлось контролировать, т.к. наша оптимистка нисколько не боялась провалится в эту «чертову сковородку»).

Вот это кратер, или, если быть точным – кальдера. Километровый провал с отвесными стенками. И все живет, все дымится. Заворожено смотрим на это грандиозное чудо природы. Размеры подавляют. ТАКОГО не ожидал никто. Но пора уже и вниз. Делаем последние снимки и начинаем спуск.

Вот уже и оставленный рюкзак. Пьем чай, оглядываемся на вершину – МЫ БЫЛИ ТАМ. Но впереди еще длинная дорога до лагеря. Солнце расквасило снег, и он почти не держит. Олег убежал далеко вперед. А, была-не-была, сажусь на задницу и еду вниз. Сначала небыстро, пробуя возможности “тормозов” в виде ботинок и ледоруба, потом все быстрее и быстрее – и вот уже ветер свистит в ушах, мимо проносятся скалы, красота! Смотрю, Олечка тоже оценила такой способ спуска. Рюкзак цепляет снег и я еду в своеобразной мини-лавине. Пробую затормозить, это получается на удивление легко: мокрый снег прессуется под ногами в ступень, и останавливаешься моментально. Поднял ноги – поехал, опустил – остановился. К концу “трассы” научился даже поворачивать, выставляя в сторону то одну, то другую руку, и ворочаясь с боку на бок. Одно неудобство – сырые штаны и все что под ними. (Я спускался точно так же, еще один из минусов, не упомянутых Стасом – мокрой заднице минут через пять становится очень холодно, как будто снег аж в прямую кишку набился, зато спускались очень быстро).

Лагерь уже совсем близко. Знакомый участок натечного льда покрылся сетью веселых ручейков. Кругом россыпи шлака. Решил проскочить по нему без кошек, за что и поплатился – стою посреди камнеопасного склона, и ни туда, ни сюда. Под слоем шлака чистый лед, и при малейшем движении съезжаю вниз. Приходится зарубаться и стоять “нараскоряку”, цепляясь за лед чуть ли не зубами. Короче – цирк. А сверху уже что-то шумит, падает, сыплется. Подходит Олечка и достает мне кошки – свои-то она одела заранее. Кое-как, выполняя акробатические номера (я же говорю – цирк), нацепляю на ноги, никакие ремешки, естественно, не застегиваю – скорее бы свалить. Ух, проскочили. Вот и лагерь. Олег смеется, он пришел минут 15 назад и с удовольствием наблюдал за нашей “произвольной программой на льду”. Поздравляем друг друга, сушимся. (На том участке льда пришлось и мне раскорячиться, вот что значит недооценить опасность - вроде лагерь вот он, рядом, видно уже палатку, а кошки надел только после 3-4 падений когда руку ушиб и расцарапал).

За ужином допили последнюю водку – вышло граммов по 30. Легли спать, а за стенками палатки грохот, шум. Это солнце вытопило камни на склонах Ключевской, и теперь они со скоростью болидов Формулы 1 и регулярностью поездов метро проносятся мимо то в правый, то в левый распадок. Умом-то я понимаю, что место у нас надежное, вечерние наблюдения показали, что до нас не долетают даже самые большие и быстрые камни, но все равно боязно. Хотя я наверное уснул бы и при таком концерте, но Олег с Олечкой то попеременно, то вместе вскакивают, когда мимо проносится особенно большой “чемодан”. В конце концов, Олег не выдержал и вылез из палатки “подежурить”. Интересно, он что, собрался ловить камни руками, если они пойдут на палатку? Часа через 2 сверху перестало сыпать – подморозило – и наш “дежурный” вернулся в палатку. Мы с Олечкой уже спали. (На самом деле не спалось, сказалось перенапряжение этого дня, я вскипятил чайку и сидел любовался потрясающими вечерними пейзажами плато и окружающих вулканов).

3 июля. Утром по морозцу идется просто замечательно. По своим следам быстро спустились на плато. Тут мы впервые со времени выхода из Ключей увидели людей, вернее палатку. Издалека, правда, но все равно приятно. Пока снег не раскис окончательно, торопимся проскочить снежные кулуары, доставившие нам так много неприятностей на пути вперед. Солнце печет вовсю, нос и щеки сгорели еще накануне, и сейчас болят нестерпимо, даже не смотря на толстый слой защитного крема. Прошли место под отрогом Средней, где пережидали непогоду. А дальше – очередной сюрприз! По леднику журчит ручей – когда шли вверх, его не было и в помине – небольшой, но уже и не перепрыгнешь. Переправа доставила много веселых минут, особенно Олегу. Воды не много – до колен не доходит, но по берегам жидкое месиво из воды и снега. Я кое-как выполз, а вот Олечке посчастливилось “залипнуть” по полной, нога намертво вцементировалась и ее пришлось откапывать, стоя по колено в ледяной воде и разбрасывая жижу руками. Смеялся Олег долго. Хорошо еще погода была хорошая, а то было бы совсем не до смеха. Отжали одежду и вниз. (Вода была просто ледяная, да другой и не могло быть на леднике. Особенный кайф был после перекуса надевать снова мокрые ботинки, температура внутри которых стремительно приближалась к нулю).

С ледника сошли напротив разрушенной базы то ли сейсмологов, то ли метеорологов. Издалека она смотрелась вполне прилично, а в близи – разруха полная. Крыша провалилась и в домике полно снега (по самую, собственно, крышу). Возле домика нашли старинную кошку с тупыми П-образными зубьями – годов наверное 40-50х, а то и более древнюю. Тяжеленная – и как в таких ходили!

В тундру пришло лето: цветы, травка, ручейки журчат, комары опять же. Лепота. Переправляясь через многочисленные овраги, добрались, наконец, и до домика вулканологов. Капитальный такой домище, каменный с бетонной крышей. Напилили дров и прямо на улице затопили печку-буржуйку. Мы с Олечкой любуемся окрестностями: домик стоит на живописнейшем пригорке на берегу озера Державина и от него открывается изумительный вид на вулканы Ключевской, Средний и Крестовский. Олег сидит в доме, говорит, его достали комары и солнце. В надежде застать закат на Ключевской, допоздна играем в самодельные карты. Закат был так себе. (Я старался не выходить из домика, т.к. это было единственное место, где можно было спастись от солнца. После того как все лицо, руки и даже уши сгорели, солнышко я видеть просто не мог, даже в очках, начинала резко болеть голова от одного только его присутствия. А казалось бы три дня назад мы чуть ли не молились, чтобы погода была солнечной. Так что в очередной раз подтвердился тезис об относительности всего сущего).

4 июля. Проспали на 1.5 часа. Сказалось то, что предыдущие два дня вставали в 4 и 5 утра, да и вчера допоздна засиделись. Собирались 2.5 часа и около 10 наконец вышли. Перевалив через гряду (кстати, взяли первый и последний перевал похода), увидели на снегу старые следы. Похоже, по этой тропе туристы ходят к домику вулканологов. Пошли по следам – оказалось медведь! По дороге видели двух здоровенных лосей, но сфотографировать, к сожалению, не успели. На снегу полно медвежьих и лосиных следов. Вот и знакомые места пошли. На этом обрыве над речкой мы ночевали, а вот снежного моста, по которому мы так удачно пересекли ее в первый раз, как не бывало! А речка, ой широкая, да и бурная к тому же. Пошли вдоль берега по уже знакомым медвежьим следам. У живописной скалы привал.

Наконец нашли снежный мост. Наш медведь тоже переходил по нему. Переправились, сориентировались и вниз. Оказывается, что вот те желтенькие цветочки – это рододендроны – так вот ты какой, северный олень, в смысле цветок. По руслу сухой речки вышли на линию Караульная – Туйло. Где-то здесь Олег гонял “своего” медведя (или медведь Олега?). Каким-то неведомым образом выбрались на дорогу точно в том месте, где неделю назад потеряли ее, спасаясь от косолапого. Идти сразу стало веселей. Нам, но не Олегу. Он-то у нас альпинист и к “пешке” не особо привык. На заброшенной турбазе Олег сказал, что дальше пойдет очень медленно. Мы договорились, где будем встречаться, и каждый пошел в своем темпе. Мы с Олечкой побыстрее, Олег чуть помедленнее. В итоге, за час он отстал от нас на 10 минут. Еще час пыльной дороги и мы вышли к аэродрому. Пока ждали Олега, успели переодеться и как следует отдохнуть. Вот и Олег. Сказал «Щас сдохну» и упал вместе с рюкзаком. Сам бледный, дыхание прерывистое. Совсем плох. Идти-то осталось – совсем ничего: до бетонки метров 300 и там еще до автовокзала километра 1.5. Так что надо терпеть. Потихоньку пошли. Мы с Олечкой решили дойти до поселка, а потом вернуться и забрать у Олега рюкзак. Так и сделали, правда, Олег отстал не сильно, и я нес его рюкзак метров 500. (Вот уж действительно это был «не день Бекхэма». Мы изначально наметили пройти очень много, почти 18 км. со сбросом высоты почти 2 км. Никогда ранее с рюкзаком около 25 кг. я столько не ходил, надеюсь что и в дальнейшем не придется. Олечка со Стасом натренировались на Алтае, мне же пришлось худо. Последние 3-4 км. я мысленно уже раз 10 выбросил рюкзак в кусты, сделал бы это и в реальности если бы не нес палатку, которая мне не принадлежала. Безумный мозг предлагал разные варианты, напрмер спрятать рюкзак в лесу, а завтра до автобуса вернуться за ним рано утром, или нанять машину в Ключах и приехать на ней за рюкзаком. В результате кое-как дошел, а потом еще «на автомате» уже без рюкзака прошел около 1 км. до вулканстанции, оставив Олечку и Стаса на автовокзале. Вырубился уже в гостинице «Стромболи»,).

Автобус завтра в 8. Стали искать станцию вулканологов, где по отчетам была гостиница. Олег ушел договариваться. Мы сидим, ждем. Подъезжает крутейший джип – это за нами! Landcruiser начальника вулканостанции. Заселились в гостиницу (мы, естественно, были единственными постояльцами), поужинали, помылись в тазике, нагревая воду чайником. Спали как “белые люди” – на кроватях с простынями. Завтра едем в Эссо. (Это была наша первая нормальная ночевка на Камчатке).

5 июля. С утра зарядил дождь. На джипе подкатили к автостанции и загрузились в тот же автобус, что в прошлое воскресение привез нас сюда. Прошла неделя, и мы едем на нем обратно. (По дороге автобус заезжал в поселок Козыревск, с переговорного пункта которого я отзвонился спасателям и отметил возвращение группы, чтобы нас не искали. Таким образом, у нас еще был в принципе в запасе один день до контрольного срока, но только за счет того, что мы не делали аклиматизацию перед штурмовым днем, да и весь спуск до Ключей прошли за 2 дня).

Поворот на Эссо пустынен. Людей нет, машин нет, автобусов и подавно. По слухам “наш” автобус будет здесь только вечером, а сейчас только 10 утра. Встали на автобусной остановке. Дырявая крыша служила подобием защиты от дождя, который так и не думал прекращаться. Холодно и сыро. Застопили “вахтовку”, но нас не повезли, сославшись на то, что сворачивают раньше. Жаль. В итоге около 12 часов остановился микроавтобус. Мужик возвращался с рыбалки в Эссо и за достаточно символическую плату в 300 рублей согласился нас довезти. Покидали рюкзаки и с комфортом доехали до поселка, по ходу прослушав целую лекцию о местах, которые проезжали. (Еще на повороте мы коротали время тем, что ели все, что осталось от перекусов – печенье, сало, чай, халву. По дороге в Эссо видели ГЭС на реке Быстрая, а так же поселок коренных жителей – ительменов. Поселок правда уже современный с каменными домами, маленьким аэродромом, но все-же).

Остановились в гостинице и пошли смотреть “город”. Путеводители и справочники называют Эссо “Камчатской Швейцарией”. На наш взгляд это, мягко говоря, “преувеличение”. Из достопримечательностей только термальный бассейн да этнографический музей. В бассейне мы незамедлительно искупались. Кайф! Водичка 38 градусов. А вот с музеем вышла промашка. Сегодня и завтра – выходные дни. Позвонили директору, поплакались, и он согласился открыть музей специально для нас и даже провел экскурсию со слайдами. Всем очень понравилось. (Директор музея и сам как ходячий экспонат, четыре года кочевал с одним из ительменских поселений по Камчатке, изучал их жизнь изнутри. Рассказывал много интересного, например рецепт салата – только что вырезанные печень, почки, сердце, легкое и трахея оленя крошатся в таз и заливаются кровью того же оленя).

Вечером мы с Олегом пили пиво, сидя по шею в теплой водичке бассейна и наслаждались жизнью, любуясь видами заснеженных вершин и проплывающих мимо девушек. (Надо сказать, что этот бассейн в Эссо – место тусовки молодежи, как например в деревнях средней полосы России Дом культуры с дискотекой. Сюда приходят попить пива, потусить, обсудить последние новости. Местные жители в бассейне почти не купаются, плавают в основном приезжие отдыхающие типа нас).

Наутро довольно раздолбанный автобус японского (корейского) производства (здесь вообще 99% машин японские (машины действительно японские праворукие, а вот автобусы и маршрутки /местные зовут их «микрики»/ все корейские, т.к. пассажирские двери у них с нужной (нашей) стороны и не возникает дополнителных проблем с получением лицензии на перевозку пассажиров)) повез нас в Питер (Петропавловск-Камчатский), точнее не в сам Питер, а в Елизово, откуда наш путь лежал на базу отдыха в Паратунке.

На базе Гелиос нас поселили в 2х-местный номер за 1500 рублей в сутки. Соседи попались шумные, правда, на следующий день они съехали, и мы остались одни в целом блоке. Термальный бассейн, бар, 2х-спальные кровати, телевизор с видеомагнитофоном.

Утром поехали в Паратунку искать источники. То, что термальные источники “загнаны в трубы” мы поняли еще на подъездах. Оставалась надежда найти сернистый. Побродили по поселку, поспрашивали – никто ничего об источниках не знает. В конце концов, уже на обратном пути, наткнулись на какую-то лужу. Водичка теплая, пузырьки со дна поднимаются, пахнет сероводородом – сернистый источник. Немного не такой как представляли, но хоть что-то.

Разочаровавшись в Паратунке с ее источниками, выдвинулись в Петропавловск. Прикупили на рынке палтуса, и с аппетитом им отобедали на набережной Авачинского залива. Вкусно, но жирно. Погуляли по городу, купили на вечер красной рыбы и икры. В гостинице наелись до отвала и – в бассейн.

Сегодня одно из знаковых мероприятий нашей поездки – мы едем на Океан. Мечта. Правда, мы еще не знаем, в какое место на побережье мы мечтаем попасть. Хотелось бы, чтоб было красиво и не далеко.

Как-то очень уж везет нам на Камчатке на хороших людей. Стояли на трассе минут 40 и с горя стопили все подряд. Автобусов нет, маршрутки показывают, что мест нет. Как в присказке: автобусы не ходют и в такси не содют. Беда, беда, огорчение. И вот на тебе, останавливается мужик на волге – и это при засилии японских машин на улицах. Так он не только совершенно бесплатно довез нас до Питера, но еще и рассказал, куда лучше поехать смотреть океан.

Перед поездкой решаем посетить местный краеведческий музей. Билеты дорогие, а сам музей – так себе. Правда, я умудрился ударить в колокол какого-то жутко знаменитого корабля (чуть не самого Беринга). Колокол зазвонил на весь музей, и я получил нагоняй от сотрудников – они этот колокол холили и лелеяли, пылинки с него сдували, а тут я. Ну а я-то откуда знал, что он зазвонит, я же думал, он там для красоты висел.

Едем в поселок Заозерный и через поля идем в сторону виднеющегося на горизонте леса. Океан “начинается” километра за 3 от берега. Вдруг в лесу, по которому вьется дорога, возникает обманчивое ощущение, что край его близок, что за березами простор. И это не только обман зрения, но и обман слуха, потому что неясный гул, который прорывается с востока, не может родиться в лесу. Потом иллюзия пропадает, и вновь тянутся однообразные березовые заросли с поросшими кедровым стланником полянами. И так еще долго, почти пол часа, пока дорога вдруг не вырывается на ровную площадь приморской тундры. В уши ударяет рокот еще не видимого прибоя, и ноги сами ускоряют шаг. Быстрей, быстрей, быстрей. И наконец вот он – край суши и край моря, граница двух стихий. Холодная волна бьется о холодный берег. Белая пена и черный песок. И запах… тонкий, щекочущий ноздри запах соленого простора…

Вечером опоздали на последнюю маршрутку, и водитель такси всю дорогу подбивал нас заняться рыбной ловлей, и только у самой базы скромно обмолвился, что вообще-то могут и поймать за незаконную ловлю нерестящегося лосося, и тогда – огромный штраф. В гостинице неизменная рыба и столь же неизменный бассейн. (Еще в тот вечер я приготовил на кухне местного бара стейки из свежайшей чавычи /рыба семейства лососевых/, которую мы купили на рынке. Это была самая вкусная рыба, которую я пробовал на Камчатке, жаль что свежатину не увезешь в Москву, в дорогу покупали только соленое-копченое и икру. Из всего, что привез домой, самой вкусной оказалась вяленая камбала, так что будете на Камчатке – обязательно попробуйте камбалу).

День был посвящен закупке рыбы, а вечер, к нашему удовольствию – осмотру окрестностей Вилючинского вулкана. Гидом у нас был еще один знакомый Олега. На его Тойоте доехали до водопада, низвергающегося со склонов Вилючинского. С дороги водопад особо сильного впечатления не производил и казался жалкой струйкой. Но уже через час, после бесконечных зарослей ольхи и подъема по снежничку, стоим у НЕГО. Именно так, большими буквами. С высоты 50 метров бьет струя воды и, разлетаясь в воздухе на миллионы брызг, падает в 30-метровый ледяной колодец. Жуть. И это в пасмурную погоду, а каков же он на солнце, когда тают ледники, а каскад брызг загорается россыпью бриллиантов!

Далее – перевал Вилючинский, и незабываемая панорама вулканов Мутновского, Горелого и Вилючинского. Правда, погода не очень – низкая облачность и вершин мы не увидели, но все равно, зрелище неописуемое. И под завязку – термальные ключи, настоящие, “дикие”. (Нашего «проводника» зовут Николай, я познакомился с ним через своего коллегу по работе. Николай не только показал нам частичку южной Камчатки, где мы не были и уже не побывали бы, но и рассказал много интересного про климат, людей и природу. Он бывший геолог, влюблен в Камчатку, и иногда водит группы по камчатским маршрутам).

Перелет в Москву запомнился лишь тем, что летел я бизнес-классом. Удобные кресла, обслуживание «на уровне», коньяк в бокалах. (Мне повезло меньше, коньяк был только в начале пути, т.к. по прилету в Москву я сразу же сел за баранку своего «пылесоса», чтобы отвезти Стаса с Олечкой и самому до дома добраться. Так что для меня обратный перелет был долгим и нудным).

Москва встретила нас душной жарой. Терпкая Камчатка осталась в прошлом. (Надеюсь когда-нибудь мы обязательно туда вернемся!)


Далее смотрите схему восхождения и маршрут наших передвижений по полуострову Камчатка.