От низовий Волги на Западе, до Алтайских гор на Востоке, от Западно-Сибирской низменности на севере до мощных хребтов Тянь Шаня на юге раскинулся Казахстан, по размерам своей территории 2 717 тыс кв

Вид материала

Документы

Содержание Через 3,5 км. после развилки на Долину Замков достигаем перевала Торайгыр. Спуск 3 км .довольно крутой, повороты не просматриваю Ясеневую роща Буддийский монастырь Сумбе

Подобный материал:

• Новосибирская область в современных границах существует с 1944 года. Территория области, 338.24kb.
• «египет», 685.43kb.
• Физико-географический очерк, 1058kb.
• Горная Средняя Азия (Тянь-Шань). 17 лекция, 1268.45kb.
• Адрес: 630091 Россия, г. Новосибирск, ул. Крылова, 36 офис 91, 503 Тел, 1367.41kb.
• Пояснительная записка к докладу главы администрации, 145.84kb.
• Зырянского района Учебно-исследовательская работа Русская национальная кухня, 572.7kb.
• Республика Марий Эл расположена в центре европейской части Российской Федерации,, 938.98kb.
• Города и поселения Казахстана, 1262.26kb.
• Сирия географическое положение Сирии, 376.71kb.

Ели проехать 190 км по трассе Алматы-Нарынкол и, ориентируясь на указатель, свернуть перед хребтом Аласы влево на грунтовую дорогу, то последующий 10-ти километровый отрезок пути, напоминающий порою стиральную доску, приведет к знаменитой «Долине замков». Кажется, что здесь часто проезжает гусеничный транспорт, однако «гребенку» на шоссе создали ветер, вода и колеса автотранспорт. Въезжать в «Долину замков» на автомобиле не стоит. Во-первых, дождевые потоки и талые воды превращают спуск в промоину, так как дорога проложена без инженерной проработки и проходит через рельеф, образованный рыхлыми горными породами. Во-вторых, нелепо, преодолев 200 км от Алматы, пронестись еще 3 км по дну сая, не разглядев толком того, чем вы хотели полюбоваться. Место стоянки обозначено табличкой, как впрочем, и два пешеходных спуска в «Долину». Первый – напротив стоянки, второй в 1 км на север, если следовать вдоль обрыва. Различие в том, что, уйдя по первому спуску, вы не увидите грандиозной панорамы всего природного комплекса, а сразу окажетесь в окружении глиняных скал. Хотя второй спуск круче, опаснее и протяженней, картина, открывающаяся с верхней точки, компенсирует его неудобства. По дну «Долины» следует пройти вниз до берега р. Шарын. Здесь можно найти место отдыха, как на самом берегу, так и в оборудованной беседке, за пользование которой местный лесхоз берет арендную плату. В летнее время у реки организовывается палаточный городок и переправа на правый берег реки. Если вы прихватили удочки, то не будете разочарованы – каждые 5-6 минут на вашу наживку (дождевого червя или кукурузу ) непременно клюнет голый осман.

Особо следует помнить о правилах безопасности не только на реке (скорость ее течения до 15 км в час, глубина до 2-3 метров), но и в глиняных скалах. Ни в коем случае нельзя подниматься по тропам, пробитым копытными и по промоинам. Склоны останцов не только круты – они подвержены осыпям и обвалам!

Красный каньон (географическое название) или «Долина замков» - уникальнейший объект природы, где под воздействием тысячелетних процессов выветривания осадочных горных пород сформировались своеобразные формы рельефа – останцы в виде изолированных гор, столбов, башен, часовен. Архитектором этого шедевра специалисты называют разрушительную деятельность ветра (выдувание рыхлых горных пород), воды и гравитации. Слово «каньон» в переводе с испанского означает «труба». Каньон образуется в сухих плоскогорьях, где река сильно углубляет своё дно Строго говоря, «Долина замков» - это сухое ущелье (по-казахски «сай»), промытый талыми водами и располагающееся перпендикулярно к реке Шарын, пробившей себе путь через глиняно-песочные горы и неприступные каменные скалы.

Длина Красного каньона около 3 км, ширина от 20 до 130 м, глубина до 100 м. Невольно хочется сравнивать это творение природы с “Гранд каньоном” на реке Колорадо в Северной Америке. Ландшафты имеют внешнюю схожесть, но каньон в Северной Америке имеет длину 800 км., при глубине от 1200 до 1800 м.

Слово “Шарын” филологи истолковывают по-разному. В тюркских языках “Шар” (жар, яр) – означает обрыв. И, действительно, здесь всюду обрывы. Некоторые специалисты пытаются объяснить понятие, исходя из уйгурского “шарын” - “ясень”, тем более что в пойме реки расположена знаменитая ясеневая роща.

Пути в неизведанные области Центральной Азии приводили сюда знаменитых русских путешественников: Н. Северцева, А.Н. Краснова. Бывал здесь Шокан Валиханов. Конечно, их привлекала эта щель в степи – своего рода затерянный мир, мимо которого пройти просто невозможно.

Профессор П.И. Мариковский, автор книги “Судьбы Шарына” пишет: ”Очень давно, около 25 млн. лет назад, в третичный период, когда на земле ещё не было человека, здесь на месте обширной и жаркой пустыни шумело волнами большое озеро. Окружённое горами, оно постепенно разрушало их, отлагая на дне мощные слои глины, перемешанные с мелким щебнем и галькой. Потом климат изменился, озеро исчезло, а дно его постепенно размыла вода. И получилась страна голых безжизненных и очень странных глиняных гор”.

Если приглядеться к “Замкам”, то мы обнаружим, что великолепный тонкий графический рисунок на их стенах создан чередованием слоёв, различающихся по цвету, зернистости и устойчивости к выветриванию. Для геолога эти слои – страницы каменной летописи, рассказывающие о пульсирующих процессах разрушения Тянь-Шаня - денутации. Слои, сложенные огромными валунами, - былые селевые потоки – результаты образования и разрушения гор. В периоды кратковременных тектонических передышек сформировались мергели – белые известковые породы. Им принадлежит важная роль в архитектуре Шарынских замков. Они обычно образуют плоские “крыши” каменных сооружений, а иногда нависают эффективными козырьками. Не будь среди них каменной чересполосицы этих исключительно прочных горных пород, не могло бы быть отвесных стен, а, следовательно, и самой “Долины замков”. Многие фигуры уже получили названия: “Дракон”, “Ущелье львов”, есть “Долина юрт”, “Каменный мешок”... Чтобы обойти все лабиринты основного каньона и его притоков потребуется несколько дней и многие, придя сюда однажды, навсегда “заболевают” Шарыном.

Легенда гласит: “Посередине обширной Жаланашской долины всемогущий Бог, проезжая на своей колеснице, обронил одну из своих огненных стрел. Она, упав на землю, расколола её на две части, обнажив нервы и вены, пролегающие в глубинах земной коры”.

Действительно, взрезав земную твердь Шарынской расселиной, неведомые силы словно приоткрыли время, самые его глубины. Гигантская циклопическая трещина, протянувшись на север, теряется в дымке горизонта, поражая объёмом выполненной работы.

В «Долине замков» растительный мир небогат – нет почвенного покрова. На дне ее встречаются кустики желтой акации-караганы, курчавки, тамариска, саксаула, эфедры. Среди них деловито снуют ящерицы агамы, жужжат осы - эвмены и немки, трещат цикады. Оторопь вызывают вдавленные в землю стреляные гильзы. И здесь не обошлось без варварского вмешательства браконьеров. Но, к счастью, в тихие дни, когда в «Долине» нет туристов, без труда можно наткнуться на колонию горных куропаток-кекликов, спугнуть зайца-песчаника, и, услышав звуки камнепада, успеть разглядеть убегающего горного барана.

Через 3,5 км. после развилки на Долину Замков достигаем перевала Торайгыр. Спуск 3 км .довольно крутой, повороты не просматриваются. Впереди мост через реку Шарын.

Она является основным притоком реки Или и в верховьях носит название Шалкыдысую Начинается на южном склоне хребта Кетмень на высоте более 3000 метров ручьём Бурмасай. После впадения левого притока реки Каркары, водный поток получает название Шарын. Ширина реки 30-40 м, длина 427 км, площадь бассейна более 8000 кв. км. Питание реки снеговое и грунтовое. В реке Шарын водятся пескарь и голый осман. Её воды используются для орошения полей уйгурского района.

По геологическим меркам каньон молод. После происшедшего в предгорьях Тянь-Шаня 2 млн. лет назад подъём блока земной коры река стала прорезать себе проход. Близкого к нынешнему облику вид ущелье достигло примерно около полумиллиона лет назад. Работу воды продолжили солнце и ветер. Этот невидимый искусный скульптор – союз времени и природы – ни на секунду не останавливается, чтобы отдохнуть, взглянуть, на свои таинственные и величавые творения.

В 1886 году здесь побывал известный ботаник и географ, автор первого русского университетского учебника «Основы землеведения» А.Н.Краснов: «Выезжая к каньону Шарына, Вы выходите на обширную, ровную как стол, поросшую полынями степь. Далеко кругом синеют горы... Почва обрывается под Вашими ногами отвесною стеною и образует многосаженную кручу. Над ней открывается горная страна пиков, долин и ущелий, страна суровая и мрачная, круто падающая в глубочайшую долину, где ревёт Шарын, с этой высоты кажущийся узкой ленточкой, обрамлённою деревьями, кроны которых не более горошины».

Внутри каньона, там, где протекает река Шарын, с древнейших времён сохранился своеобразный климат. Здесь нашли прибежище растения и животные, которые больше нигде не встречаются, например, реликтовый согдианский ясень и рыба под названием «голый осман». Это также туранга разнолистная (разнолистный тополь), обладающая ценным физиологическим свойством, устойчивостью к засолению и сухости воздуха. Своеобразное дерево с искривлённым стволом (а иногда многоствольное) высотой до 20 и более метров. У неё буровато-серая, морщинистая кора и раскидистая негустая крона. Характерная особенность – листья сильно варьируются по форме и величине, - то узкие и длинные, то яйцевидные или круглые, за что она и получила своё название. Наличие разных листьев обусловлено возрастной изменчивостью. Листья - сизовато-зеленые, кожистые, грубые, плотные. Листья и молодые побеги никогда не увядают, но обладают свойством саморегулирования: по мере нарастания температуры воздуха опадают, сокращая потребление воды. Туранговые рощи можно встретить на разных участках берегов реки. Туранга может «плакать», выделяя в пораженных местах «соленые слезы», которые стекают по стволу. Это ценная порода для озеленения населенных мест, расположенных в пустынной зоне.

«Заповеди поющего бархана».

Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» площадью 459620 га расположен на территории Кербулакского и Панфиловского районов Алматинской области. Алтын – золото (тюрк) и эмель – седло (монг).

Здесь, за рекой Или, в 200 км на северо-восток от г. Алматы, возвышается удивительная гора, которую люди называют «поющей». Сложена она из песка светлых тонов, и на фоне темных отрогов Джунгарского Алатау Большого и Малого Калканов представляет необычайное зрелище, благодаря цветовому контрасту. Бархан образовался в результате деятельности ветра, приносящего песок с берегов р. Или на это место. Время от времени из его недр слышится звук, напоминающий рев пароходного гудка.

«Почему же поет бархан?.. В любом бархане на небольшой глубине всегда имеется слой уплотненного влажного песка. Влажный слой, закрытый сверху сухим подвижным песком, как чехол одевает всю громадную гору Поющего бархана. Когда течет лавина песка, то верхние слои, испытывая меньше трения, обгоняют слои нижние, возникает своеобразная, хорошо заметная волнистость поверхности. Она передается периодическими толчками на слой влажного песка, и он, как дека музыкального инструмента, начинает вибрировать, издавая звуки». (П.И. Мариковский).

У Малого Калкана когда-то существовала переправа через реку Или, которую упоминает Ш.Валиханов во время путешествия 1856 г. на оз. Иссык-Куль. Известно место, где он останавливался: «… ночевали у ключа в песках между Калканами, где попали в какую-то ложбину, которая кишела змеями, тарантулами, скорпионами, фалангами…»

И сегодня фауна насекомых здесь насчитывает более 5000 видов, из которых 25 занесены в Красную книгу. Но если насекомые в первую очередь представляют интерес для специалистов, то обычных туристов восхитят стада джейранов (4000 голов), куланов (400 особей), которых без труда можно увидеть прямо из окон транспортного средства.

Еще один редкий вид, лошадь Пржевальского, перестал обитать на планете в естественных условиях со второй половины прошлого века. К настоящему времени дикие лошади сохранились лишь в нескольких зоопарках мира. В начале двадцать первого века парк Алтын-Эмель из Германии было завезено несколько особей, которые прекрасно адаптировались в этой местности.

По территории парка проходит несколько туристских маршрутов. Они сориентированы на количество дней, запланированных гостями для посещения Алтын-Эмеля, ведь все его достопримечательности невозможно осмотреть в течение несколько часов. Кроме упомянутых объектов, это:

- Меловые горы Актау, являющиеся всемирно известным палеонтологическим месторождением, где в слоях палеоген-неогеновых озерных отложений сохранились останки носорогов, крокодилов, черепах, возраст которых оценивается в 25-30 миллионов лет;

- Горы Катутау, на которых яркими полосами выделяются красные глины и голубовато-серые известняковые песчаники третичного периода;

- Курганы Бешшатыр (Пять шатров), принадлежавшие древнейшим обитателям этой территории сакам, одному из восточных племен великого и загадочного государства скифов. Курганы, сложенные из камней, крупного гравия и мелкого щебня, составляли настоящий пантеон какой-то одной царской династии и почитались предками;

- Петроглифы эпохи бронзы.

«Будды на Или». В 110 км на юг от Алматы (сначала по Капчагайской трассе, затем поворот на село Баканас) на берегу реки Или есть местность известная под названием Тамгалы-Тас, что в переводе с казахского буквально означает «тавровый камень». То есть камень со знаком или вообще скалы, камни с высеченными изображениями животных, божеств, надписями, сделанными в древности.

В этом районе река Или имеет высокие и каменистые берега, образующие живописное ущелье. Особенно красиво здесь весной, когда зеленая степь покрыта цветущими красными маками. Это место завораживает - со скалы по правому берегу уже много веков на путников смотрят буддийские изображения, которые привлекали к себе внимание самых известных исследователей Семиречья

В 1856 г. первым из русских и зарубежных ученых осмотрел Тамгалы-Тас и зари­совал наскальные изображения Шокан Влиханов. Когда весной 1857 года П.П.Семенов (в будущем Тянь-Шанский) приехал в Семиречье, и, конечно, захотел увидеть то, о чем рассказывал Валиханов. Петр Петрович описал свою поездку к Тамгалы-Тасу. По его предположению петроглифы относились к XVIII веку, к временам джунгарского владычества, когда в этом районе находились временные кочевья хана Амурсаны и имели целью обозначить западные пределы Джунгарии. Однако, кроме этих предположений, никаких описаний он не приводил. В туристском лексиконе это место получило название «Писаные скалы», именно так его называл и П.П. Семенов.

В 1897 году к писаным скалам совершил путешествие чиновник генерал-губернатора города Верного В. Пантусов, интересовавшийся археологи­ческими памятниками, вместе со специалистом востоковедом А. Поздеевым. Тщательно обследовав и перефотографировав изображение, они насчитали 18 камней, на которых запечатлены рисунки, и пять "бурханов", из них три на большом камне и два других в стороне, а также тибетские надписи. Материалы этой поездки вместе с фотографиями они опубликова­ли в записках Восточного русского географического общества.

На самом крупном из них – три изображения буддийских божеств с надписями, ниже, влево и вправо, есть еще два отдельных камня с изображениями божеств. Над головой левого божества – семь змей. Таким образом, всего здесь пять божеств, и, кроме того, на семи отдельных камнях имеются различные надписи на тибетском, калмыкском языках и санскрите. Так как другой расшифровки надписей и описания рисунков, кроме предложенных А.Позднеевым, не найдено, то ниже приводится их интерпретация

По одной из надписей А Позднееву удалось расшифровать и обращение к ламе Чонжи-чжал-цану, который был хорошо известен и жил в 1569-1662 гг. Возможно, перевод А.Позднеева не совсем точен, но другие расшифровок и не найдены. Зато в своих поисках натолкнулись на очень интересную версию о появлении этих изображений. Некоторые искусствоведы считают, что эти надписи сделаны по заказу буддистов-саков позже, сакские племена назывались в исторических источниках усунями. Перегоняя скот на переправе через Или, они совершали религиозные обряды перед изображениями Будд.

Известный этнограф, ученый краевед П. Мариковский в своих воспоминаниях пишет, что в 1947 году, путешествуя по Семиречью и пробираясь через ущелье Капчагай, по берегу реки Или, он не мог не увидеть эти величественные изображения, срисовал их и вскоре опубликовал в небольшой книжке о природе по реке Или. Потом он много раз посещал это место. Тогда же встретил высеченные на скалах широко известные охранительные буддийские надписи "Ом-ма-ни-пад-ме-хум". Они располагались почти от границы с Китаем вдоль реки Или до изображения будд, и П. Мариковский пришел к убеждению, что в далекие времена эту территорию посетила, скорее всего, религиозная, просветительная и, возможно, дипломатическая миссия из Тибета. За урочищем Тамгалы-Тас, ниже реки Или, эта формула уже не встречалась.

П. Стобдан в своей статье «Образы Будды в Казахстане» пишет, что образы Будды на р. Или в местности Тамгалы-Тас представляют собой великое наследие азиатского искусства, которое веками процветало на территории Казахстана. Он отмечает, что великолепные наскальные рисунки Будды символизируют сложную культуру, которую Казахстан сохранил до наших времен. Автор подчеркивает, что из-за отсутствия документированных записей трудно распознать происхождение и период этих изображений. Однако тибетские надписи на камне различных образов Будды указывают на то, что они являются шедеврами центрально-азиатских народов, которые открыто признавали Тибетский или Махаяна буддизм.

Самый значительный аспект буддийских рисунков - это их расположение на берегу р. Или. Было естественно, что паломники, путешественники, купцы, завоеватели переправлялись через реку. Вполне возможно, что имен­но по место было связующим звеном на Шелковом пути, а также важной остановкой.

П. Стобдан считает, что илийские изображения Будды принадлежат к тибетской форме ламаистского буддизма. По художественному стилю и метафизической характеристике эти образы символически принадлежат к школе Ваджравана или Тантрической школе, которые появились в Северной Индии, известные как Кашмирский буддизм, который позднее получил развитие в Тибете и Центральной Азии.

Тамгалы-Тас - это огромная скала, возвышающаяся над р. Или с тремя разными изображениями Будды и Бодисатв. Возможно, эти изображения были созданы уйгурами из Хотана, которые распространяли тибетскую версию буддизма до их перехода к исламу в Х-ХI вв. Возможно, они были сделаны монголами, калмыками или киргизами, которые приняли тибетскую форму буддизма в XVI в. Допустимо, это были работы калмыцких монахов, которые иммигрировали на Волгу через р. Или.

Напротив урочища, на левом берегу реки Или сегодня можно увидеть крепость-декорацию, где снимались самый знаменитый казахстанский фильм «Кочевник» и эпизоды российского блокбастера «Дневной дозор»

«Бартугайский оазис». Маршрут проходит по трассе Аламаты – Нарынкол через населенные пункты Байтерек, Маловодное, Чилик, Байсеит.

Не доезжая 1-1,5 км до села Кокпек, (так называется один из видов местной травянистой растительности) с основной магистрали необходимо свернуть направо по второстепенной дороге, ведущей к хребту Торайгыр («Пестрый жеребец»). Еще 20-30 минут езды и мы у цели. Преодолев 180 км от Алматы, попадаем в удивительную местность. На светлом фоне пустыни полоска леса выглядит необыкновенно яркой и зеленой. Это Бартугай (с казахского «есть лес»). Он тянется в длину на 15 км и в ширину около 10 км. Расположен в среднем течении горной реки Чилик.

Чилик, Шилик, Челек – река и поселок. Шилик – казахское название разновидности ивы, которая в изобилии произрастает в дельте реки Шилик. На карте И. Рената 1720 г. эта река именуется Силик. На последней географической карте Казахстана – Челек. Полагают, что название данной местности восходит к старокиргизскому диалекту. В Киргизии есть горное озеро Сарычелек. Но до сих пор киргизские топонимисты не выяснили смысл слова «челек» в этом названии. В наше время имеет широкое хождение наивное и абсолютно ошибочное толкование: челек – ведро (каз.) или бочка (кирг.) Такое объяснение – классический пример народной этимологии. Оно не имеет под собой абсолютно никакой основы. Наиболее вероятно первичное название местности Чилик. Это киргизское слово означает – чаща, заросли. Действительно, даже в наше время здесь густые, непроходимые заросли, состоящие из ивняка, облепихи, барбариса, тамариска занимают площадь во много сотен га. Нигде более в бассейне реки Или не известны столь грандиозные заросли такого рода. Интересно, что русское слово «чилига», означающее заросли, восходит к своему тюркскому «собрату». Есть местное диалектное слово «шилик» - лишний. Шилик по В. Радлову – растения для топлива. [ 1]

Река, беря начало высоко в ледниках гор Заилийского Алатау, направляется к востоку, затем, обогнув хребет, круто сворачивает на север. Петляя по ущелью, она стремительно несется вниз, пересекает горы Торайгыр и тогда попадает в Бартугай – долину, поросшую лесом. Затем Чилик вновь устремляется в узкое ущелье и, прорезав горы Сюгаты, далее уже спокойно по равнине течет к реке пустыни Или, вливая в нее свои воды.

Реке Чилик обязан своей жизнью Бартугай. Под Бартугаем проходят два крупных разлома земной коры. По реке в ущелье видны камни, скатившиеся с гор. Здесь не раз были землетрясения. На древней террасе реки виднеются полузанесенные почвой черные от загара и лака пустыни порфиритовые скалы. На них хорошо видны глубокие царапины, которым десятки тысяч лет. Это следы когда-то проходившего здесь ледника.

В Бартугае много древних курганов. Камни, из которых они сложены, занесены почвой и едва из нее видны. Обилие курганов здесь не случайно. Испокон века привлекая людей, Бартугай считался священным. В нем совершались обряды, справлялись праздники. Ведь тут так хорошо и отрадно в сравнении с жаркой пустыней, наполненной раскаленным на солнце щебнем, пыльной глиной и чахлыми растениями.

В начале 80-х годов река Чилик была перегорожена 60-метровой по высоте каменно – насыпной плотиной протяженностью 330 м. Так появилось Бартугайское водохранилище. К плотине есть проход через туннель, вырубленный в толще горы. Вода подается в нижний бьеф плотины и с силой вырывается из двух левобережных туннелей диаметром 3 м, образуя два фантастически красивых водяных шара, играющих на солнце пересекающимися радугами. В 100 м от туннелей в тугайных зарослях на берегу реки есть оборудованное место для отдыха.

С плотины на юг открывается вид на голубое водное зеркало в окружении леса и скал. Его воды питают Большой Алматинский канал, который, протянувшись до южной столицы, на всем своем протяжении орошает предгорную сельскохозяйственную зону.

Знаменитая Ясеневую роща, находится в пойме среднего течения реки Шарын в урочище Сары-Тогай («Желтый лес»). Внутри каньона с древнейших времён сохранился своеобразный климат. Именно здесь нашел прибежище реликтовый согдианский ясень.

В 1886 году тут побывал известный ботаник и географ, автор первого русского университетского учебника «Основы землеведения» А.Н.Краснов: «Выезжая к каньону Шарына, Вы выходите на обширную, ровную как стол, поросшую полынями степь. Далеко кругом синеют горы... Почва обрывается под Вашими ногами отвесною стеною и образует многосаженную кручу. Над ней открывается горная страна пиков, долин и ущелий, страна суровая и мрачная, круто падающая в глубочайшую долину, где ревёт Шарын, с этой высоты кажущийся узкой ленточкой, обрамлённою деревьями, кроны которых не более горошины».

Единственная в странах СНГ реликтовая роща ясеня согдианского (реколюбивого), сохранилась здесь с неогенового периода (25 млн. лет). Полная площадь – 5000 га, площадь лесного покрытия – 2700 га. Длина – 26 км, ширина – 2 км. О древности происхождения шарынских ясенников свидетельствует присутствие в них тополя «чёрного» (его остатки нашли около Нарынкола в отложениях возрастом 15 млн. лет), тополя крупноплодного, ивы джунгарской. Реликтовость леса подчёркивается и ландшафтом (типичная каменистая пустыня).

Ясень – удивительное дерево, которое в средние века в Европе не только почиталось, но и считалось колдовским. Например, варяги были уверены, что древко копья их верховного бога Одина было сделано из ясеня, а вредные колдуньи, которых сотнями сжигали на кострах, когда готовили в котлах свое варево, помешивали его ясеневой палочкой…

Помимо ясеня в каньоне Сары-Тогай произрастает туранга разнолистная (разнолистный тополь), обладающая ценным физиологическим свойством - устойчивостью к засолению и сухости воздуха. Своеобразное дерево с искривлённым стволом (а иногда многоствольное) высотой до 20 и более метров. У неё буровато-серая, морщинистая кора и раскидистая негустая крона. Характерная особенность – листья сильно варьируются по форме и величине, - то узкие и длинные, то яйцевидные или круглые, за что она и получила своё название. Наличие разных листьев обусловлено возрастной изменчивостью. Листья - сизовато-зеленые, кожистые, грубые, плотные. Листья и молодые побеги никогда не увядают, но обладают свойством саморегулирования: по мере нарастания температуры воздуха опадают, сокращая потребление воды. Туранга может «плакать», выделяя в пораженных местах «соленые слезы», которые стекают по стволу. Это ценная порода деревьев пригодна для озеленения населенных мест, расположенных в пустынной зоне.

«В край Тянь-Шанских елей»

Эта экскурсия проводится по горной местности, в поясе хвойной растительности, представленной в нашем регионе уникальной реликтовой елью, которая произрастает только на Тянь-Шане (один из предполагаемых маршрутов см. в Приложении «Технологические карты»).

Ель Шренка растет преимущественно на северных склонах, располагаясь иногда довольно обширными картинами, и достигает до высоты 3000 метров. над уровнем моря. Название свое она получила в честь русского ученого, изучившего ее. Это величественное древесное растение достигает высоты 40-50 метров и в диаметре до 2 метров с узкой конусовидной кроной и красиво поникающими ветвями. В отличие от других хвойных пород, в хвое тянь-шаньской ели даже зимой вырабатывается витамин С. ее смолистые шишки длинной 10-12 см. почти в 2 раза больше, чем у сибирской ели. Ель Шренка более светолюбивая, но менее нуждается во влаге. Корневая система глубоко проникает в почву. Это красивое могучее с виду дерево, оказывается очень хрупкое и нежное. За 10 лет роста оно достигает высоты всего 60-70 см., а созревает лишь к 40-50 годам. Живет до 300-400 лет. Ель всегда зеленая, процесс сбрасывания иголок происходит постепенно, иголочки сохраняются до 6-7 лет. Древесина ели обладает многими ценными свойствами. Ель – хороший строительный материал и считается «корабельным и музыкальным деревом». Древесина ели Шренка удивительно прочна. До революции эту ель использовали как строительный материал. Из нее были построены жилые дома и общественные здания города Верного (нынешний город Алматы), в том числе и знаменитый Кафедральный собор. Интересно отметить, что при реставрации этого памятника в середине 70-х годов использовались бревна домов XIX века – так хорошо они сохранились. Древесина тянь-шанской ели – ценный материал для изготовления музыкальных струнных инструментов: гитары, домбры. Тянь-шанская ель – не только украшение гор, но и глава биоценоза. Неоценимо ее экологическое значение. В еловом лесу формируется особая биологическая среда, дающая жизнь микроскопическим организмам, высшим растениям и животным. Днем в результате фотосинтеза ель выделяет в атмосферу чистейший кислород и большое количество эфирных масел и других летучих веществ – биолитов, имеющих смолистый аромат. Крона ели Шренка имеет свое электромагнитное поле, иногда дающее светящиеся разряды. Академик Б. А. Быков описывал, как ему посчастливилось наблюдать такие разряды перед грозой. Как в сумерках на остроконечных вершинах самых высоких деревьев светились светло-голубые языки неясного пламени. Еловые леса имеют большое водоохранное значение, они усиливают вертикальные токи воздуха, вследствие чего выпадает большое количество осадков. В то же время, они препятствуют испарению и транспирации, создавая своеобразный микроклимат. Поэтому большая часть осадков, выпадающих в лесу, участвует в накоплении влаги и формировании речного стока, что и определяет в основном водоохранную роль ельников.

Буддийский монастырь Сумбе Расположен на правом берегу реки Сумбе (притока р. Текес), у подножия гор Шаартас, в 16 км северо-западнее поселка Сумбе Нарынкольского района Алматинской области. Здесь сохранились остатки китайской, скорее всего каркасно-столбовой сырцовой постройки с двухскатными «фандин», «у дин» крышами, крытыми серой черепицей. Найдены также фрагменты облицовочного кирпича «цзинь чжуань». Эти признаки указывают на то, что сумбинская постройка не рядовая: серая черепица и кирпич всегда были дорогими. Декорировать здание керамической плиткой могли только зажиточные люди или монастыри. Эти обстоятельства, а также малочисленные находки керамики свидетельствуют о культовом назначении памятника. Планировка развалин подтверждает данное предположение. Размеры строительного кирпича, находки железный кованых гвоздей, общий облик фрагментов керамики позволяют датировать строение XVIII-XIX вв. Информацию о существовании этого монастыря одним из первых дал в 1856 г. Ч.Ч. Валиханов, во время поездки на оз. Иссык-Куль. Описывая долину реки Кеген, он сообщает: «Лет 30 тому назад на Торайгыре кочевали калмыки (т.е. ойраты, западные монголы, по-китайски «элеты»). Пограничные пикеты их стояли на Первой Мерке. За горами Сумбе находтся горы и ламайский хит». В 60-х годах XIX века в Восточном Туркестане произошли события, непосредственно коснувшиеся монастыря Сумбе. В 1862 г. в северо-западных провинциях Китая вспыхнуло восстание дунган против гнета династии Цинн. Вскоре восстание перекинулось в Джунгарию. Активное участие в нем приняли уйгуры Кульджинского края. В 1864 г. восстанием был охвачен весь Китайский Туркестан. В этот период монастырь Сумбе упоминается в связи с движением двух русских отрядов к верховьям р. Кеген. Эти походы имели цель способствовать успешному окончанию переговоров с китайскими властями по вопросу об уточнении границ. В донесении генерала Г. А. Колпаковского губернатору Западной Сибири сообщалось: «От буддистского монастыря Сумбе оставлены одни развалины… в этом участвовали наши подданные бугинцы, албаны и даже сарыбаши».Так история монастыря Сумбе оказалась тесно связана с политическими событиями второй половины XIX века, происшедшими в Восточном Туркестане, которые и определили его судьбу.