Непал или Заметки девушки в одиночном плавании

Вид материала

Документы

Содержание Есть три распространенных маршрута у Аннапурн Покхара - ворота аннапурн

Подобный материал:

• Туры в непал «Непал для Вас» Вылеты А/к qatar airway, 227.68kb.
• Виза в Непал Для посещения страны гражданам России необходима виза. Виза в Непал, 4.89kb.
• Непал общие сведения, 69.81kb.
•  - удивительная самобытная страна с таинственными религиозными обрядами и богами, единственное, 37.84kb.
• Рабочая программа итоговой государственной аттестации выпускников для специальности, 240.91kb.
• Ю. Д. Нагорных > А. В. Власенко 2010, 1203.18kb.
• Омерзительная Америка Заметки украинского эмигранта, 329.64kb.
• Игра «Ниточка». Игра «Карусель» Прощание с гостями. Ведущие Макова Ю. Сафиуллина Лиля, 39.57kb.
• И. Н. Калинаускас преображение. Путевые заметки, 3113.54kb.
• Заметки по поводу статей I. II. III, 938.45kb.

Есть три распространенных маршрута у Аннапурн: 1. Самый долгий и сложный. "Королевский треккинг у Аннапурн". Это почти полный круг вокруг горной гряды. Занимает около двух недель. Рассчитан на подготовленных и упорных треккеров. Начинается в Birethanti/Baglung (кому как нравится) и заканчивается в Khudi (или наоборот). Эти точки соединены с Покхарой автобусными линиями. Автобусы местные, без кондиционеров и с местным населением. Примечание: путь Tatopani-Birethanti более сложен, чем Tatopani-Baglung. По времени эти маршруты приблизительно равны. 2. "Полукруг у Аннапурн". Обычно начинается из Джомсом(2713 м. над уровнем моря), куда треккеры прилетают на самолете из Покхары (~$65). Этот маршрут занимает около одной недели. В этом случае предпочтителен, но более сложен путь направо, через Муктинат (2760 м.) и перевал Thorung La (5416 м.). Если же здоровье не позволяет, то можно подняться до Муктинат и уйти обратно в Джомсом и налево, до Birethanti/Baglung. Примечание: Прилететь в Джомсом и сразу пойти налево, к Marpha, не заглянув в Муктинат, по-моему, глупо. Это займет пару дней, а впечатлений будет... 3. "Малая петля Муктинат". Это наиболее дорогой ($65*2 + $50 permit) и быстый маршрут. Из Покхары на самолете в Джомсом. Далее подъем до Муктинат, спуск обратно и снова на самолете в Покхару. Занимает дня 3. ссылка скрыта Есть еще два маршрута, о сложности и интересности которых я не знаю. Но очень хотелось бы узнать. Это треккинг к ABC (Annapurna Base Camp) и к MBC (Machhapuchre Base Camp). Эти лагеря расположены ближе всего к пикам. Итак, берем билеты на маленький самолетик местных авиалиний Покхара - Джомсон ($70) и рано утром едем в аэропорт. Ждем регистрации. Время идет. Обращаемся с вопросом к служащему аэропорта. Всё нормально, еще 15 минут! Ждем. Снова спрашиваем в чем дело у другого служащего. Ноу проблем, еще 15 минут! Вижу как наравне с нами волнуется британец. Завязывается беседа. Жалуюсь ему на необязательность местных авиаперевозчиков. Не обращайте внимания, успокаивает тот, - ведь это 15 НЕПАЛЬСКИХ МИНУТ! Наконец, регистрация пройдена успешна. Досмотр багажа. Опа! Милая таможенница просит вынуть все целлофановые пакеты, ведь "Вы летите в национальный парк! А подобные вещи загрязняют его. Бумажные пакеты - можно, целлофан - нет". Лишенные пакетов выходим на посадочную полосу. На страже порядка стоят местные полицейские. Одежда - точная копия британской. И такая же надменность офицеров. И чем выше чин, тем толще и надменнее офицер. Но мы, все-таки прощаемся с Покхарой и через каких-нибудь 30-40 минут самолетик приземляется в Джомсоне. Это уже 2700 метров над уровнем моря. Прямо в аэропорту мы стали свидетелями встречи жены с горячо любимым мужем. Жена приблизилась к мужу. Встала перед ним на колени, сложила ладони в приветствии "намастэ", поднесла их ко лбу и сделала два поклона к стопам супруга, касаясь кончиками пальцев его обуви. Только после этого она встала и супруги обнялись. Да... вот такие нравы в непальской глубинке! По выходе из аэропорта вновь прибывшие треккеры по традиции были атакованы гидами, проводниками, носильщиками, желающими во чтобы-то ни стало "помочь" гринго. Но почти все гордо отказались от назойливой помощи. При выходе из деревушки пришлось купить разрешение на пребывание в национальном парке ($55). В то время как правительство Непала перестало требовать оформления разрешений на трек (trekking permits) для района Аннапурны с 1999 г., организация "Проект сохранения региона Аннапурна" (Annapurna Conservation Area Project - ACAP) продолжает требовать плату за вход в регион. Со времени отмены trekking permits плата взымалась в точках входа в охраняемую зону. Кстати, это разрешение со временем покрывается множеством штампов, печатей и росписей, которые ставят в пунктах проверки и регистрации треккеров. Наконец, формальности улажены и путь открыт! Джомсон провожал нас аллеей из деревьев, листья которых были ярко желтого цвета. Болдинская осень в южном Тибете... Пройдя минут тридцать по тропе мы решили перекусить на берегу Кали-Гандаки, вдоль которой проходит тропа. Снежные шапки обступивших Аннапурн, сверкающие на солнце, журчащая ледяная вода горной реки, свежий, опьяняющий ветер с гор... Более вкусного обеда, состоящего из бутербродов с ветчиной и сыром мне трудно припомнить! Дальше тропа раздваивается: одна идет прямо по пересохшему руслу реки, другая - выше, по холмам. Мы выбрали второе. В некоторых местах неосторожное прохождение по тропе чревато падением вниз с возможным переломами. Возникает давно забытое в городе чувство: ведь если что сломать, то это чревато крайне неприятными последствиями! Надеяться приходится только на себя. Вызов вертолета для эвакуации стоит серьезных денег, которых у нас даже вскладчину - не хватит. Теперь стало понятно, что каждый сезон в этом районе пропадает несколько треккеров. Ведь многие здесь ходят в одиночку. Так что даже узнать, что что-то случилось не у кого! Ориентируясь по карте и компасу идем дальше. Погода замечательная. Светит солнце, обдувает прохладный ветерок... Посчитав, что поворот направо в ущелье - то, что нам нужно и ведет он именно к Муктинату, идем туда. Тропы практически нет: это русло высохшего притока Кали-Гандаки. Продвигаться сложно. Но параллельно идут столбы злектропередач. Не может же электричество идти вникуда. Пройдя минут тридцать встречаем парнишку, идущего навстречу. Точнее не идущего, а скачущего с валуна на валун. Разговорились. Оказалось, что он швейцарец. Идет с раннего утра из Муктината. Но это не основная треккинговая тропа, а альтернативная. На Лупра. Вряд ли мы по ней, идущей вверх сможем сегодня добраться до своего пункта назначения. И только тут мы замечаем, что столбы-то электропередач стоят БЕЗ проводов! Мы действительно свернули с основной тропы. Решаем возвращаться. Благодарим швейцарца, а заодно спрашиваем: а что ему - Альп мало? Мало, - улыбается парнишка и скачет дальше... Возвращаемся на основную тропу и скоро проходим Эктобхатти. Это даже не деревушка, а пару домов под лоджии и ресторанчик. Продолжаем путь с короткими передышками. Тропа то вверх, то вниз. Особой нехватки кислорода пока не чувствуется. Часа в два по-полудню добираемся до Кагбени и понимаем, что СЕГОДНЯ до Муктината мы никак не успеваем. К тому же неплохо было бы остаться здесь на ночь для акклиматизации. Сама деревушка сгруздилась на обрыве реки. Посреди стоит священная ступа, которой может десять лет, а может тысяча... Выбираем приглянувшуюся лоджию и располагаемся на ночлег. Электричества в деревне нет. Так что и готовят на костре и свечи вместо ламп. В отельчике общалась с туристами и вообще рулила маленькая девчушка лет восьми. Вот что значит знание английского. В подчинении у нее были собственные отец с матерью и сестры с братьями. Безмятежный сон продлился до позднего утра. Подъем, короткие сборы и в путь... Тропа оказалась крайне загруженной. Треккеры шли достаточно плотно. И обгоняя нас, и навстречу. Нас обгоняли всадники на лошадях в национальной збруе. Нам приходилось уступать дорогу караванам осликов, ведомых очень колоритными погонщиками с плеерами. Почти не отдыхая шли местные носильщики, нагруженные огромными тюками, коробками, баками. Двое даже несли собранный шкаф. Встречные треккеры здороваются, что поначалу крайне непривычно. Но потом принимаешь игру и так же искренне радуешься и беззаботно говоришь "Hi" каждому европейцу. Заодно можно спросить - далеко ли до Муктината. Оглядев тебя и размер твоего рюкзака встречные треккеры называют дальность в часах. В треке расстояния измеряются не в километрах, а в часах и днях пути... Поднявшись до Кингара (3200м) - небольшой деревушке вдоль дороги покупаем там маленькие, но безумно вкусные яблоки. Дойдя до Джаркота (3400м) начинает чувствоваться нехватка кислорода. Скорость движения всё медленнее. Остановки всё длительнее и чаще. Муктинат уже виден и манит к себе своей мнимой близостью, возвышаясь на склоне холма. Возле тропы то тут, то там уже встречается снег и лед. Наша цель всё ближе. И вот, остался последний рывок! Осталось подняться на холм, по тропе с уклоном градусов 30. Начинает болеть голова. Чувствуется сильная пульсация вен. Воздуха не хватает, дыхание очень частое. Каждые три-четыре шага - как-будто забег на стометровку. На уровне Москвы забраться на подобный холм можно за 2-3 минуты. На высоте Муктината на это ушло около 40 минут. И наконец последние метры до вершины и... нас встречают ворота этого славного поселения с приветствием и неизменной буддийской символикой. Это чувство наверное можно сравнить разве что со входом победителей в завоеванный после долгой осады город! Хотя, если физическое состояние не позволяет совершить такой подвиг, можно проехать последние, самые сложные пол километра и на ослике доллара за четыре. Но эффект, конечно же, будет не таким! Поселение с двух сторон обступают горы со снежными шапками. На их склонах кое-где видны гирлянды молитвенных флажков, разукрашенные ступы. Поодаль на склоне видны ряды молитвенных барабанов буддийского монастыря. Чуть выше него - индуистский. Но прежде всего - пообедать. Дорога отняла слишком много сил, да и осмотр Муктината и окрестностей займет несколько часов. Принимаем решение заночевать здесь. Выбираем наиболее привлекательный ресторанчик, поднимаемся на второй этаж для лучшего обозрения окружающей красоты и... окончательно лишаемся сил. Каждый шаг на этой высоте да еще с грузом, да еще для неподготовленного новичка - это уже не прогулка по набережной возле парка Горького! После обеда сил у нас прибавилось. Мы сняли двухместный и трехместный номера по одному доллару за каждый. Само поселение особо ничем не выделяется. Местных, характерных для Тибета сувениров, одежды и прочего - нет. Всё, что там продается можно купить и в других местах и за более низкую цену. Но окружающая красота ни с чем не сравнима! Именно за ней и стОит сюда идти. Пройдя деревушку мы поднялись в буддийский храм, а затем и в индуистский. Рядом полукругом расположено место для священного омовения. На полуторометровой высоте из каменной стены торчат около 30 уступов по которым льется чистая горная вода. По рассказу местного жреца: если умыться изо всех источников, то смоются все грехи. И мы не применули этим воспользоваться! Чуть в стороне от буддийского монастыря мы нашли "поляну желаний". Такую я видел только на Крите, в ущелье Самарья, причем гораздо большую в размере. Идея следующая: каждый попадающий в это место загадывает желание и выкладывает из камней пирамидку. Чем она больше и навороченнее, тем вероятнее исполнение желания. Возможно в Муктинате до сих пор моя пирамидка встречает рассветы и закаты... Темнеет в горах очень быстро. Сумерки переходят в полную темноту за каких-нибудь полчаса. И нас ожидала ночевка на высоте примерно 3800 метров + головная боль. Но утром мы были вознаграждены потрясающим тибетским рассветом, оживляющим этот мир. Очень жаль покидать это место, но пора в обратный путь. У нас график. Спускаться вниз гораздо приятнее, чем идти наверх. Наконец я понял, почему ТАК улыбались встречные треккеры. Теперь и я расплывался в улыбке с неизменным "Hi" каждому встречному задыхающемуся бедолаге европейской наружности. На обратном пути мы решили срезать и не доходя до Кагбени свернули на Эктобхатти. Дальше спустились к высохшему руслу Кали-Гандаки и... поняли, почему днем самолеты здесь не летают. Нас встретил шквальный ветер, дующий с постоянной скоростью. Настоящая ветряная труба. Спрятаться и переждать ветер - негде. Другой дороги - мы не знаем. Поворачивать назад и пережидать в Эктобхатти - теряем пол дня. Спрятались за уступ скалы. Совещаемся. В этот момент я понимаю, что как городской житель совершенно не готов к проявлениям мощи природы и к ощущению себя маленьким и беззащитным. Решаем пробиваться. Одеваем на себя всё что есть. Вплоть до шапок, арафатовок и платков на лицо в стиле ковбоев, очки... Ни одного оголенного участка тела - чтоб не допустить переохлаждения. И в путь, навстречу стихии. Идти приходилось под большим углом. Где-то через час пути ветер стих, точнее мы вышли из горловины. Джомсон встретил нас желтой листвой и спокойствием. Чашка горячего чая и ароматная лепешка вернули нас к жизни. После Джомсона мы прошли несколько ничем не приметных деревушек и осматривали не очень впечатляющий пейзаж. К сумеркам, наконец мы добрались до деревушки Марфа (2600м), известной своими яблоками. Они тут действительно вкусные, но не вкуснее, чем в Джаркоте. Марфа - очень симпатичный городок, весь замощенный камнем: дома, мостовые, водосливы, канализация, сливающаяся в реку. Очень приятные и недорогие отельчики. С удовольствием здесь заночевали. По утру продолжаем трек. Идем вниз, вдоль широкого полусухого русла Кали-Гандаки. Дорога: то вверх, то вниз. Растительность заметно меняется. Появляется много хвойных деревьев. Первое мало-мальски значимое поселение после Марфа - это Тукуче (2590м). Волнуемся насчет подтверждения аэрофлотовских билетов. Решаем отправить факс в Катманду. Факсимильный аппарат Panasonic был бережно помещен в древний деревянный ящичек. Наверное, чтоб ненароком не попортить баснословно дорогую вещь! Факс нам обошелся в $0.2. В следующей деревушке Кобанг - с каменными строениями, но в крайне запущенном состоянии мы решили позвонить в представительство Аэрофлота - проверить, дошел ли факс. В каком-то сарае с гордой надписью "Phone" очаровательная девушка (что крайне контрастировало с окружающей действительностью) бережно открыла заветную деревянную коробочку с народным телефоном Panasonic. Стоимость одной минуты $0.25. И все то время, пока я разговаривал с представителем Аэрофлота в Катманду на русском, она с интересом слушала слова и интонации незнакомого языка далекой северной страны. К вечеру дошли до Калопани. Темнеет. Деревушка стоит на повороте реки. Очень красивое место. Огромные белые валуны, дорога между густыми хвойными деревьями. Сняли номера (по $1) в очень приятном отеле с горячим душем. Окна выходят во дворик с цветами, на дорогу, по которой ходят груженные лошади и ослики. Деревня зажиточная, что выражается в гордости и неназойливости местных жителей, приличных каменных домах и даже в наличии собственной школы и кучи учеников младших классов. На крыше нашего отеля красовалась солнечная батарея. Что не помешало хозяевам по старинке, для тепла поставить под стол, где мы ужинали, чан с углями. По утру мы немного задержались - уж очень это приятное место! Небо было чистым, снеговые шапки близлежащих гор - открыты. Утренняя дымка над низинами. В лучах восходящего солнца летают самолеты в Джомсон... Но пора двигаться дальше. Высоты на карте постоянно снижаются, а на самом деле дорога идет то вверх, то вниз. Начали встречаться тропические растения, огромные хвойные деревья, все тропинки выложены из камней, чтобы лошади и ослы не разбивали тропинку копытами. Все время нас обгоняет звон колокольчиков с вьючными животными и колоритными погонщиками. Вскоре мы вошли в Гхаса. Несмотря на то, что на карте она показана, как серьезное поселение - впечатления на нас она не произвела. Достопримечательностей, приличных лоджей там нет. Даже останавливаться в ресторанчике никому не захотелось. Гхаса производит неуютное впечатление и желание поскорее ее покинуть. Что мы и сделали. Единственно, чем она запомнилась, так это обрядом встречи, судя по всему, невестки и свекрови. Обряд полностью повторял встречу жены и мужа после долгой разлуки. Невестка приблизилась к свекрови. Встала перед ней на колени, сложила ладони в приветствии "намастэ", поднесла их ко лбу и сделала два поклона к стопам пожилой женщины, касаясь кончиками пальцев ее обуви... План был заночевать в Татопани, но глубокие сумерки застали нас в Рупсе Чхара. И как позже оказалось - к лучшему! Это очень приятное и экзотичное место. Рядом, огромный водопад, вокруг сады с мандаринами, апельсинами, грейпфрутами, лимонами. Как же приятно засыпать после изнурительной дороги под шум водопада! По утру небо затянуто тучами. Несколько классических снимков на фоне водопада и завтрак с невероятно вкусными кукурузными лепешками... Дальше началась совсем буйная растительность, огромные стрелы бамбука, сосны, растущие на обрывах, громадные деревья, обвитые лианами! Серпантин горной тропинки, переходящий с одной стороны Кали-Гандаки на другой по подвесным мостикам, огромные валуны, бирюзово-изумрудная вода, глубокое ущелье, горы цвета шоколада, а кое-где проглядывают снеговые вершины... Татопани поразила своей обыденно-туристической внешностью: масса сувенирных лавок с индийско-китайским товаром, от чего мы уже успели отвыкнуть! Нашли отмеченные на карте серо-водородные источники на берегу реки. Не понравилось. Это просто большие лужи в которых можно при желании посидеть. Причем за это еще и просят денег. Бендеровщина непобедима! Спускаясь дальше вниз мы в очередной раз перешли через навесной мостик и увидели просто огромное количество орлов или беркутов. Они парили в небе, сидели на близлежащих скалах, прыгали с валуна на валун по краешку Кали-Гандаки. Завораживающее и одновременно немного пугающее зрелище: ведь это же хищники и их слишком много... И здесь, у Ратопани наша группа разделилась: двое ушли через Горапани на Биретанти, а мы двинули на Бени. В этот день успели дойти только до Типльянга. Это совсем маленькая деревушка из десятка домов - лоджей. Но очень красивая дорога! Вдоль тропы огромные растения, постоянно сопровождает шум бурлящей изумрудной реки, пенящейся на валунах, коричневые горы с парящими орлами... Очень долго искали приличный отель. Прошли деревушку два раза. Пришлось снять то, что было. Но за $0.3 с человека. Итак, последний день трека. Желание - побыстрее спуститься. По описанию маршрута - осталось всего 4 часа пути, но так быстро не получается - дорога по-прежнему скачет вверх-вниз! Жара - под 30 градусов. Нас всё чаще обгоняют более спортивные треккеры, вышедшие на финишную прямую. Обгоняющие носильщики вопросительно поглядывают на нас и наши рюкзаки - мол, дайте подзаработать. Не тут-то было! Дело принципа! И вот, показывается Галасвор. Это уже полноценное поселение, с автомобилями и, соответственно с автодорогой. Идти вдоль нее, и кашлять от пыли, поднимаемой проезжающими джипами - с моей точки крайне не умно. Ловим джип и доезжаем до Бени за $0.5. Но как оказалось, наши приключения на этом не закончились. Покупая в Бени (совсем не привлекательный городок) билеты на рейсовый автобус до Покхары за $2 (туристические автобусы с кондиционером оттуда не ходят) мы не предполагали, что покупаем билеты на аттракцион! Во-первых, сразу же мы отдали даль уважения и восхитились мастерством местных водителей автобусов. Дорога была узкой. С одной стороны скалы, с другой - обрыв. Так вот водители встречных автобусов разошлись там просто влет! И расстояние между автобусами не превышало 15 см! Ну а дальше, минут сорок мы искренне радовались тому, что не пообедали, иначе окружающие точно разглядывали бы на себе содержимое наших желудков! Дорога от Бени до Баглунг представляет собой хорошо отутюженную стиральную доску. Ехать приходилось, держась руками за верхнюю полку для багажа. Иначе можно было влёгкую разбить голову. Дорога идет вдоль глубокого (около 100-200 метров) ущелья. В каньоне реки Кали-Гандаки сплавляются рафты, их страхуют инструкторы на каяках - вокруг одного рафта - по два спасателя, да и река в этом месте не высокой категории. Вокруг банановая трава, террасные поля, хижины из тростника, местные крестьяне пашут на мулах! Как будто и нет современного мира, и вообще никакой цивилизации! Но вскоре, то ли от увиденного, то ли сказались последствия катания по "стиральной доске", но из автобуса выскочила англичанка с выпученными глазами и начала метаться явно в поисках туалета. Он как на зло никак не находился. Пришлось ей отбросить условности туманного Альбиона и искренне позабавить пассажиров автобуса. Зато облегчение было полным и безусловным... Оставшуюся до Покхары дорогу стоящие пожилые пассажиры выказывали своё полное неудовольствие сидящей непальской молодежью. "Вот в наше время..." - было понятно без перевода - "...и трава зеленее и небо голубее...". Поздно ночью автобус въехал в Покхару. Вскоре мы входили в родной отельчик, где нас встретили как самых дорогих и долгожданных гостей и даже наш багаж отдали в целости и сохранности! Конец треку! Каким же замечательным было утро следующего дня, когда не нужно было заставлять себя рано вставать, собирать рюкзаки... А можно было просто выйти на крышу своего отельчика и выпить кружечку чая, наслаждаясь потрясающим видом Аннапурн... Теплое ласковое солнышко, ветерок треплет волосы, завтрак на берегу озера, ничего не хочется делать, никуда идти. Но как бы хорошо здесь не было, а возвращаться в Катманду надо! Покупаем билет на туристический автобус ($10) с завтраком. Садимся на свои места и сразу становимся свидетелями нелицеприятной сцены, закатываемой одной европейской парой. Оказывается днем ранее они пришли на этот рейс, долго его искали, а автобус из под носа ушел. "Вам лишь стоило громко крикнуть "Катманду" перед отъездом!"- кипятилась женщина. Водитель с помощником долго извинялись, отдали часть денег за пропавший билет, но этим дело не кончилось. На одном из переднх сидений примастился прикольный парнишка, внешним видом косящий под Боба Марли. Француз. Как оказалось, прикольные французы еще и доброй души люди! Он решил помогать людям, попавшим в подобную ситуацию. На каждой остановке, он вылезал из окна или вставал в дверях и громко верещал: "Катманду-Катманду-Катманду-Катманду!". Из-за нескольких аварий и пробок перед самой столицей ехать нам пришлось весь день! С 7 утра до 7 вечера! И на каждой остановке французский Боб Марли напоминал всему автобусу и окружающим, что едем мы в... "Катманду-Катманду-Катманду-Катманду!" ПОКХАРА - ВОРОТА АННАПУРН