Geum.ru

Краткий экскурс в историю корсетного белья и бюстгальтера. 9 Волокна. Ткани. Материалы. 18

Вид материалаДокументы
Краткий экскурс в историю корсетного белья и бюстгальтера.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Краткий экскурс в историю корсетного белья и бюстгальтера.



Нижнее белье – это не просто предмет женского туалета и неотъемлемый атрибут одежды, но и, прежде всего, средство гигиены и защиты от окружающей среды. Однако белье служит не только функциональным целям, во все времена на него возлагалась ещё эстетическая и силуэтообразующая функция.

Эстетическая функция очень искусно используется дамами на протяжении вот уже многих лет в целях обольщения сильной половины человечества, применяя белье, как секретное оружие, придающее силу и веру в себя, делающее их неотразимыми. Сначала им в этом помогали белошвейки, портные, частные мастерские и ателье по пошиву одежды, а сегодня на помощь приходят известные фирмы-производители женского нижнего белья, наперебой предлагающие все новые и новые потрясающие коллекции. На войне как на войне, поэтому в ход идет все: прозрачная воздушность и нежность ажурных кружев, гладкий бархат шелка и атласа, искусность кроя форм и силуэтов, достигая в руках профессионалов (художников, модельеров, закройщиков) своей заветной цели в покрении мужских сердец.

Силуэтообразующая функция во все время отводилась корсетам. Издавна прибегая к различным их видам, женщины придавали своим фигурам желаемые формы. Текли годы и столетия, менялись моды, менялись и корсеты, пройдя путь от деревянных дощечек и кожаных лент, применяемых для поддержания груди женщин в древнем Риме и Греции, и металлических корсетов для мужчин и женщин в средние века, до более «носибельных» из кожи, ткани и других материалов, которые пришли на смену громоздких и неудобных предшественников в XVII-XVIII веках. Однако и эти представители силуэтообразующих были не столь удобны и комфортны в носке и наносили непоправимый вред здоровью, укорачивая век многим представительницам прекрасной половины человечества, что со временем привело к полному отказу от ношения корсетов в начале XX столетия, которые возвращаются в наше время в виде корсетного белье разного рода.

Невозможно одеть женщину красиво, сумев подчеркнуть достоинства фигуры или, при необходимости, скрыть её недостатки, без корсетных изделий. Свой гардероб женщина должна начинать с белья, а потом уже думать о платье, красоту которого подчеркнет удачно подобранное нижнее белье. К корсетным изделиям относятся предметы женского туалета, которые в той или иной мере определяют форму и размеры отдельных участков женского тела, как то грудь или бедра, и делятся на бюстгальтеры, бюстье, пояса, боди, корселеты, корсеты и полукорсеты, грации и полуграции, комбидрессы и прочее. В отличие от модных пристрастий ушедших времен, мода нашего времени сохраняет естественные пропорции тела человека и обеспечивает максимальное удобство и комфорт бельевого изделия в носке, выполняя корректирующие и моделирующие свойства.

Обратимся к истории вопроса и рассмотрим, каким было нижнее белье много лет назад. В целом компетентные историки сходятся на том, что корсеты появились в европейской моде в XVI столетии, однако существовали элементы костюма, которые можно назвать предшественниками корсета. Уже обитательницы Древней Греции, современницы Перикла и Александра Македонского, носили специальные повязки, которые либо поддерживали грудь снизу, либо помогали убрать чрезмерные формы. Для их обозначения существовали специальные слова lesester, cestus, apodesme, mastodeton, zona, strophium, cingulum. Как выглядели эти первые бюстгальтеры, никто не знает. Считается, что это была полоса ткани или кожи, которая повязывалась под грудью. Однако само разнообразие терминов подсказывает, что за ними скрывается и значительное разнообразие предметов, выполнявших функцию «грудодержателя».

Уже с началом упадка республиканского строя в Риме пышная грудь стала считаться дурным тоном. А в эпоху Средневековья христианская мораль и вовсе заставила женщин стесняться своего тела. Так что повязка для груди оставалась по-прежнему актуальной. О соблюдении общественной морали и соответствии художественным идеалам эпохи позаботились и законодатели. Так, например, в 1370 году в Страсбурге было издано постановление, предписывавшее всем женщинам поддерживать грудь шнурованным платьем. Впоследствии с той же функцией либо убирать грудь вовсе (как это было в Испании), либо, напротив, поднимать ее вполне успешно справлялся корсет.

Начиная с эпохи Возрождения и вплоть до ХХ века он занимал почетное место в гардеробах женщин европейской цивилизации и 400 лет подряд оставался важнейшей деталью модного платья. При этом многие воспринимали его как орудие пытки и видели в нем причину многих болезней и даже смерти.

Многие полагают, что корсет также был инструментом угнетения и подчинения женщины.

Во второй половине XVI века испанские дамы стали носить отдельные твердые корсажи с основой на китовом усе – это и были прототипы первых корсетов. Первые корсеты так и назывались: corps a la baleine – корсет из китового уса. Т.е. само слово корсет неразрывно связано с идеей телесности, т.к. corps по-французски – тело. Первоначально это были матерчатые лифы, в которые вставлялись более жесткие материалы – пластины из китового уса, рога.

Долгое время корсет являлся атрибутом придворной моды. Это связано с тем, что в XVI-XVII веках в итальянской и французской придворной культуре основными признаками аристократического воспитания считалось умение достойно вести себя на публике, способность «держать спину» в прямом и переносном смысле. Корсет как элемент придворной культуры являлся телесным аналогом «воспитания чувств» - умения владеть собой при любых обстоятельствах, дисциплина, самоконтроль. Осанка означала благородные манеры, тонкая талия – утонченные манеры. Сгорбленные спины означали, напротив, занятия физическим трудом.

В XVI веке появилось 2 вида корсетов – модные, на китовом усе и ортопедические – конструкции из металлических пластин с петлями по бокам. Корсетники XVII века часто утверждали, что они изучили анатомию и корсеты полезны для здоровья. Часто также существовало такое мнение, что женщины от природы хрупки и не способны самостоятельно держаться без помощи корсета. Впрочем, корсет был не только женской прерогативой. В отдельные исторические эпохи мужчины-модники тоже увлекались корсетами, и корсет был необходимым элементом военной формы.

Мы можем утверждать, что корсет был прототипом бюстгальтера. В XVIII веке корсеты не только приподнимали грудь и тесно ее сдвигали к центру, создавая видимость пышности, но и создавали эффект, сопоставимый с пуш-ап эффектом.




Женщины по-разному относились к корсетам. Одни говорили, что в них чувствуют себя как в аду. Другие же утверждали, что ради красоты можно и не такое стерпеть. Некоторые женщины утягивали талию до 46 см. Изобилуют исторические карикатуры на желание женщин утянуться как можно сильнее.




Корсеты были необходимым элементом одежды светских дам. Однако например в Англии корсеты были неотъемлемой частью одежды и у простого люда. Они могли покупать готовые корсеты, но и также изготавливать их сами, часто из кожи. Часто их носили поверх одежды.

К 1790 годам сформировалась мода на неоклассические платья с высокой линией талии. Под такие платья можно было одевать актуальный ранее длинный и жесткий корсет, но модному силуэту теперь больше подходит короткий корсет. Благодаря такой моде акцент с талии сместился на грудь. Многие отказались от длинных жестких корсетов и современный корсет уже более напоминал прототип современного бюстгальтера.

Однако после 1814-1815 годов мода на ампирный силуэт начала угасать и вернулась мода снова на жесткие и тугие корсеты. Существовало убеждение, что туго затянутая женщина не может быть распущенной. С другой стороны корсет давал женщине возможность подчеркнуть свою сексуальность в социально приемлемой форме.

До середины VXIII века женщина не могла зашнуровать корсет без посторонней помощи. Постепенно конструкция корсета менялась и облегчалось его одевание и шнуровка. В 1820-е годы появился вулканизированный каучук, который заменил китовый ус и проволоку. Корсет стал плотнее прилегать к телу и сделался более комфортным. Он стал подходить к телу, а не тело к нему. Также изобрели процесс паровой формовки, что позволяло достигать более точного соответствия индивидуальной фигуре.

До этого корсеты были нескольких размеров и подгонялись к фигуре. Уже в 1861 году корсеты были для всех возрастов, типов фигур и родов занятий, включая спорт.

Низшие слои общества старались подражать высшим и корсеты были распространены во всех классах. Их производство стало промышленным. Однако уже к концу XIX века некоторые молодые женщины пожелали освободиться от корсета. Но нормы одежды насаждались не столько мужчинами, сколько старшими дамами и освободиться от корсеты было не так легко. Реклама внушала женщинам, что правильный корсет способен изменить ее личную жизнь. Стоит подобрать правильный корсет – и все изменится к лучшему.

Противниками же корсета были многие врачи и феминистки. Корсет называли виновником многих болезней – от рака до искривления позвоночника, деформации ребер, смещения внутренних органов, болезней дыхания и кровообращения, выкидышей, « женских» недомоганий. Конечно, не только корсет был причиной всех этих болезней, но несомненно какие-то болезни от действительно вызывал или усугублял. Особенно весомым был вред корсета на репродуктивную функцию женского организма. Многие женщины в угоду моде утягивались и во время беременности, что могло спровоцировать выкидыш или неправильное развитие плода. На репродукции видно, как выглядит женщина, затянутая в корсет, и что происходит с ее внутренними органами и ребрами.



До середины столетия нижнее белье по большей части имело белый цвет. Относительно нательного нижнего белья это правило было абсолютным и беспрекословным. Благопристойные женщины носили в большинстве своем корсеты, сшитые из хлопчатобумажных тканей белого цвета или каких-либо нежных оттенков розового, голубого, светло-зеленого и жемчужно-серого; изредка из белого атласа либо шелка. Что же касается нижних юбок, то вплоть до 1860-х годов цветные юбки относились к разряду «неэлегантных», непозволительных и даже аморальных.

В 1860–70-х годах модными и экстравагантными считались корсеты и кринолины красного цвета от Уильяма Томсона, производимые его корсетной компанией Crown. Корсеты таких цветов, как желтый, вишневый и фиолетовый, иногда отделанные контрастным черным кружевом, сперва были собственностью эксцентричных соблазнительных куртизанок, кокоток и актрис, но в 1880–90-х годах получили более широкое распространение. Такие корсеты украшаются пышнее прежнего: широким присборенным кружевом, с продернутыми сквозь прорези лентами, бантами-хризантемами, вышивкой, тесьмой.

Комплект белья - лифчик и штанишки, возник как типичный предмет женского туалета 20х гг., впервые для белья используются пастельные тона. Грудь исчезает под первыми бюстгальтерами, которые не формировали, а напротив, приплюскивали её: мальчишество пользовалось спросом. Корсет тогда уже был частично заменён поясом для чулок

Последняя треть XIX века была временем безудержного изобретательства. Именно в этот период были придуманы вещи, изменившие нашу жизнь: электрические утюги и плиты, посудомоечные машины и паровые турбины, грамофоны и автомобили, контактные линзы и шариковые авторучки... Эпоха изобретений затронула и нижнее белье. Одной из самых радикальных новаций в этой области стал почти современный бюстгальтер, который изобретали несколько раз. Сначала, в 1889 году, хозяйка парижской корсетной мастерской Эрмина Кадолль создала прототип современного бюстгальтера под названием Le Bien-Etre, в котором чашечки соединялись двумя шелковыми лентами, а сзади прикреплялись к корсету. Затем, в 1903 году, француженка врач Жозефина Гош-Саро, уже разработавшая до этого новый безвредный гигиенический дамский корсет, в Парижской медицинской академии продемонстрировала свой вариант бюстгальтера, разделив тот же самый корсет на две половины: верхняя должна была поддерживать грудь, а нижняя – служить поясом для чулок.

Наконец, известностью пользуется и история про Мери Фелпс Джейкоб, 19-летнюю наследницу знаменитого изобретателя парохода Фултона, которая в 1913 году с помощью своей горничной создала еще одну вариацию бюстгальтера – из двух носовых платков и розовых ленточек. Двумя годами позже она получила патент на целое сооружение из нескольких эластичных полос – «бесспинный лифчик». Служивший в корсетной фирме «Уорнер» муж изобретательницы способствовал продвижению новинки на рынок. Хозяева «Уорнер» приобрели идею госпожи Фелпс Джейкоб за 15 000 долларов и в 1915 году начали производство этих предметов, которые уже появились в журналах мод. Фирме «Уорнер», кстати, принадлежало немало по-настоящему революционных открытий в области бюстгальтеров. Она, в частности, первой начала производство бюстгальтеров из эластичной ткани, а также ввела систему размеров от А до D.

  В числе изобретателей «бра» в Великобритании называли Люсиль (модный дом «Люсиль» был основан леди Гордон Дафф, в девичестве Люси Кристианой Сатерленд, родной сестрой известной писательницы Элинор Глин), а в США – Каресс Кросби. Однако подлинные имена пионеров производства бюстгальтеров неизвестны. Ведь в числе ближайших родственников бюстгальтера был не только корсет, но и «образователи бюста», известные в истории уже с XVIII столетия. Дамы, страдавшие отсутствием необходимых форм, вовсю использовали накладные бюсты из воска, имитировавшего нежную женскую кожу. Эти искусственные бюсты закладывались в специальные приспособления, по своей конструкции весьма напоминавшие современные бюстгальтеры. В 1830–1850-е использовали «образователи» или «усовершенствователи» бюста, набитые ватой или же с металлическим каркасом.

  Во многих музейных собраниях хранятся ранние бюстгальтеры 1910–1920-х годов, сделанные из хлопка и машинного кружева, украшенные лентами и тесьмой, со шнуровкой сзади, как у корсета. Для проблемных фигур предназначались «бюстодержатели», которые рекомендовалось носить поверх корсета, также поверх корсета носили и лифчики с оборками и воланами, зрительно увеличивавшие бюст. В 1914 году петербургские журналы пестрели рекламой «грудодержателей» Закса. Бандажная и ортопедическая фабрика М. И. Закса одной из первых в дореволюционном Петербурге стала выпускать «бюстгальтеры».

  На форму и конструкцию бюстгальтера оказали влияние также театр и ранний кинематограф. Одеяния восточных красавиц в «ориентальных» постановках «Русских сезонов» непременно включали и коротенький лиф, поддерживавший грудь. А Теда Бара в роли Клеопатры в одноименном фильме 1917 года появилась на экране в странном костюме, включавшем две расшитые чашечки, соединенные бусами. Несмотря на масштабное производство новинки, даже в 1920-е бюстгальтер еще не превратился в товар массового спроса. Сказывались особые традиции потребления нижнего белья. Его, как правило, шили, заказывали и покупали в качестве приданого с расчетом, что его должно было хватить чуть ли не на всю жизнь. Именно это обстоятельство определило чрезвычайный консерватизм и бельевой моды в целом, и практики ношения белья в частности.

  Сексапильность была девизом 1930-х. Эти годы на Западе стали периодом расцвета производства женского белья, появилось множество новых фасонов и форм, появилось цветное белье и белье из новых материалов, в частности из искусственного шелка. Чрезвычайно были распространены комплекты из двух и более предметов. Новинкам, которые вполне мирно сосуществовали со старыми моделями, давались интригующие названия, в которых царила полная неразбериха, так как одним и тем же словом в ряде случаев называли несколько разных предметов. Многие новые виды белья появились с оживлением интереса к вечерним туалетам: в 1926 году впервые был запатентован бюстгальтер без бретелей «Сибилла», в 1929 году – модель с использованием эластика, также появились комбинации, объединявшие в себе бюстгальтер, пояс и нижнюю юбку.

  Внедрение бюстгальтера в повседневную жизнь происходило под влиянием моды на загар и пляжный отдых. Мода на бронзовую кожу привела к тому, что в 1920-е годы на купальных костюмах появились многочисленные вырезы: на боках, на спине, на животе… С началом производства в 1934 году надувных матрасов публика смогла отказаться от официальных пляжей с их шезлонгами, лежаками и кабинками в пользу диких. Именно на диких пляжах женщины впервые рискнули обнажить живот: около 1935 года появился костюм из двух частей. Бюстгальтер впервые был показан публично, что позволило выявить ряд недостатков в его конструкции и заставило пристально присмотреться к новым эластичным материалам, которые в бельевой моде усиленно проводили фирмы «Уорнер» и «Гант». Все недостатки верхней части купального костюма были окончательно устранены уже после войны в изобретении Луи Риара, вошедшем в историю под названием «атолла Бикини» в Тихом океане.

  Однако и в военное время бюстгальтер продолжал совершенствоваться. С началом Второй мировой войны в большинстве воюющих держав проводилась политика по экономии ресурсов, по ограничению производства продукции, не предназначавшейся на военные нужды. Вводились талоны, карточки и купоны на продукты и товары легкой промышленности, а сами вещи стремились сделать универсальными и экономными в производстве и использовании. С этой целью в 1942 году появились регулируемые бретели. А годом позже миллионер, плейбой и летчик-испытатель Говард Хьюз придумал принципиально новую модель бюстгальтера, обеспечившего эффектное появление актрисы Джейн Рассел в фильме «Вне закона».

 

Новые конструкции и новые материалы – два кита, на которых с тех пор опирается производство бюстгальтеров. В 1950-е получили распространение «грации» и новые виды бюстгальтеров – белье должно было придавать телу форму, «лепить» фигуру заново, чтобы она соответствовала знаменитому new look Кристиана Диора. В 1960-е годы появились многие модели-бестселлеры: «Анжелика» с косточками, «Но-бра-бра» из неплотного нейлона.


 


Если в 1970-е совершенствовались находки прежних лет, то в 1980-е производители сосредоточились на новых фактурах, материалах и цветах: для каждой модели бюстгальтера разрабатывался эксклюзивный рисунок кружев, для коллекций подбирались особые колористические гаммы, например, «венецианская живопись» – винно-красный, старого золота или позеленевшая бронза. А в 1990-е в производстве белья произошел качественный скачок, связанный, с одной стороны, с новой концепцией человеческого тела, а с другой – с достижениями химической промышленности. Минималистская мода – все эти «сиротские» тесные жакетики и юбочки-обдергунчики – породила и новый тип бельевого дизайна. Белье должно было стать «второй кожей», были придуманы бесшовные бюстгальтеры, бюстгальтеры-аппликаторы и т. п.