Двадцать второго августа 1953 г во­семь альпинистов Памирской экспе­диции вцспс а. С. Угаров, А. С. Гожев, Л. М. Красавин, П. К. Скоробогатов, Б. Д. Дмитриев, А. И

Вид материала

Документы

Содержание ТРАВЕРС ПИКА «50 лет КПСС» Траверс пика героическая корея Фото П. Шведова Траверс пика делоне Восхождение на пик сапожникова Траверс белухи с востока на запад Составлена автором Фото Е. Казаковой В.в. немыцкий Фото Л. Опуховского

Подобный материал:

• Лыжная гонка альпинистов в Ромашково 24. 02. 2008, 69.94kb.
• Книга первая, 5373.48kb.
• Финист Ясный Сокол. Семь Симеонов-семь работников. Сказки народов мира: украинская, 49.92kb.
• Автор: Александр князев, специально для Asia-Plus, 75.42kb.
• Викторина «Писатели Америки», 40.88kb.
• Мир природы и мир человека в поэзии М. Ю. Лермонтова, 29.85kb.
• Сумма, выделенная для закупки составляет – 22 321 429 (двадцать два миллиона триста, 1052.36kb.
• #M12291 901898074совместным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума вцспс, 8941.27kb.
• Марк Леви Семь дней творения, 1941.65kb.
• П. Н. Дмитриев [и др.] // Вопр вирусологии. 2010. № С. 23-26, 29.81kb.

ТРАВЕРС ПИКА «50 лет КПСС»


Четверка свердловчан — А. Данилович (руководитель), П. Андриашин, Г. Волынец и В. Курочкин, — не доходя до ледопада, свернула на боковой ледник у подножья пика «50 лет КПСС». Пройдя вдоль вершинного массива, они пе­ресекли подгорную трещину и по крутому ледяному склону поднялись на Катунский хребет к началу восточного гребня вершины. Нижняя его часть скалистая, верхняя покрыта льдом. Преодолев по вертикали метров 300 крутых и до­вольно трудных скал, группа надела кошки и продолжала подъем по льду с рубкой ступеней.

Почти по всей длине вершинного гребня на северную сто­рону нависают мощные карнизы, двигаться приходится по его южной стороне, где скалистые контрфорсы переме­жаются с участками оледенелых склонов.

К концу дня восходители достигли первой вершины, снежной трехгранной пирамиды, возвышающейся над ли­нией гребня, и после 12 часов почти непрерывного движения заночевали несколько дальше на скалах южной стороны. К вечеру снизу поднялся туман, и группа, просматривая свой дальнейший путь, ошиблась, приняв небольшие по­вышения гребня за вторую и третью вершины. Весь сле­дующий день была плохая погода, и поэтому восходители оставались в заблуждении; большая часть дня ушла на рубку ступеней при траверсе крутого ледяного склона протяжен­ностью около 400 м; только после 7 часов работы группа вышла на повышение гребня, принятого ею за третью вер­шину, и установила там тур. Гроза заставила прекратить движение.

Наутро туман рассеялся и восходители обнаружили, что ночевали не за третьей вершиной, а перед второй. Обходя карнизы и трещины вершинного гребня, они поднялись сначала на вторую, а затем на третью вершину. Туры были сложены на скалах южной стороны.

По намеченному маршруту спуск должен был проходить через вершину пика Героическая Корея по гребню, веду­щему на ледник Менсу. Из-за недостатка времени (трудность восхождения оказалась большей, чем предполагалось, и контрольный срок был слишком короток) группа избрала более короткий путь по ледопаду, спускающемуся между западной вершиной, пиками «50 лет КПСС» и Героическая Корея. Используя перила, натянутые на ледовые крючья, и свободный спуск по веревке, альпинисты преодолели несколько ступеней ледопада и к концу дня выбрались на скалы северо-восточного ребра пика Героическая Корея. Отсюда был дан световой сигнал, чтобы предупредить выход спасательного отряда. Оставшаяся часть пути не представляла трудностей, и группа продолжала спуск в темноте. К часу ночи уставшие восходители добрались до лагеря на морене ледника Менсу; траверс занял 36 ходовых часов и был оценен составом экспедиции IV-Б категори­ей трудности.


ТРАВЕРС ПИКА ГЕРОИЧЕСКАЯ КОРЕЯ


На траверс пика Героическая Корея вышла группа в составе А. Пепина (руководитель), В. Просвирина и В. Усталова. В первый день она вместе с товарищами, на­правлявшимися на траверс пика Делоне, преодолела ледопад. Его прохождение оказалось весьма трудным; только после 8 часов ледорубной работы удалось выбраться из лабиринта трещин и сбросов. Подъем был совершен по более проходи­мой левой (орографически) стороне ледопада.

Заночевали у подножья вершины, чтобы использовать утренний холод для подъема по снежно-ледовому склону, примыкающему справа к намеченному для восхождения скальному ребру. Нижняя часть этого гребня оказалась очень крутой, разрушенность скал делала путь небезопас­ным, поэтому было решено обойти нижнюю половину ребра по снежно-ледовому склону.

На другой день в 4 часа утра восходители уже были на ногах и, надев кошки, стали подниматься по ледяному склону. За 8 часов они преодолели с тщательной крючьевой страховкой и рубкой ступеней на крутых участках по вер­тикали 400-500 м и вышли на скальное ребро. Испортив­шаяся погода не дала возможности подняться в этот день на вершину; пришлось заночевать на скалах северного гребня.

На третий день еще до восхода солнца восходители вступили на высшую точку пика.

Сложив тур и оставив в нем записку первовосходите­лей, группа поспешила дальше; впереди предстоял неиз­веданный спуск более чем на 1000 м.

По скалам южного склона, избегая крутого льда, обращенного на север, альпинисты вышли, перейдя три скальных ребра, разделенных ледяными участками, к снеж­ной предвершине, стоящей над местом впадения бокового ледника в Менсу. Предвершина была достигнута к 11 ча­сам. Отсюда на северо-восток спускается ребро, на верх­них 400-500 м покрытое снегом, а ниже образующее крутые скалы с контрфорсом, приводящим к подножью ледника Менсу. Этот спуск, выбранный еще при утверждении мар­шрута, оказался наиболее удачным. Оледенелые участки были пройдены на кошках, скалы оказались средней труд­ности, хотя сильно разрушены и круты. Нижний конец контрфорса обрывается стенкой, которую обошли по леднику, спускающемуся слева от скал.



Альпинисты на леднике Менсу

Фото П. Шведова


За полчаса до контрольного срока группа пришла в лагерь на морене, затратив 36 ходовых часов на траверс, оцененный IV-A категорией трудности.


ТРАВЕРС ПИКА ДЕЛОНЕ


В траверсе пика Делоне приняли участие Н. Хакимуллин (руководитель), В. Худяков, К. Клецко. Восхожде­ние начали из лагеря на морене. Группа в первый день преодолела ледопад Менсу и заночевала на верхнем поле ледника у подножья юго-восточного ребра пика, по кото­рому был намечен путь подъема.

Утро следующего дня началось рубкой ступеней на ледопаде, спускающемся между восточной вершиной Белу­хи и пиком Делоне. Через 2½ часа вышли на скалы ребpa. Нижняя половина этого ребра состоит из крутых, трудных для лазания скал; местами пройти по ним не удавалось и приходилось переходить на лед.

Через 6 часов восходители вышли на верхнюю, покры­тую твердым льдом часть ребра. Крутизна склона, по кото­рому пришлось подниматься (по ходу слева от ребра), достигала 50-55°; шли на передних зубьях кошек, выру­бая для отдыха «лоханки». 400 м такого подъема потребо­вали от восходителей предельного напряжения. Наконец, через 4 часа группа прорубила карниз и вышла на верши­ну. Тура не обнаружили, записки предыдущих восходи­телей найти не удалось. Свой тур группа сложила метра на три ниже вершины и здесь же расставила на ночь палатку.

Спуск был проведен по северо-восточному гребню, по которому в 1933 г. было совершено первовосхождение на пик участниками первого сибирского похода. Большая часть этого гребня покрыта толстым слоем снега, огром­ные карнизы, нависающие над Менсу, заставляют со­блюдать предельную осторожность. Еще в нижнем лагере группа слышала рассказ о том, как в 1926 г. обрушив­шийся карниз заставил Б.Н. Делоне и Зельгейма повер­нуть обратно, в 1933 г. участник сибирского похода кино­оператор Торбеев, вызвав обвал карниза, повис на верев­ках (он шел средним в связке), свободно раскачиваясь над километровым обрывом к леднику Менсу.

Дойдя до скалистой части гребня, альпинисты органи­зовали два спуска, сидя на веревке, и вскоре достигли бокового ледника. Чтобы избежать труднопроходимого ледопада, вышли на скалистый гребень, окружающий не­большой ледничок, впадающий в Менсу, у основания ледо­пада. Забив несколько скальных крюков, они применили спортивный спуск и, обойдя слева ледопад бокового лед­ничка, вышли на спокойное течение Менсу. К 17 часам группа подошла к лагерю на морене, затратив на спуск 10 часов а на весь траверс — 34 ходовых часа. Маршрут был оценен IV-A категорией трудности.


ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК САПОЖНИКОВА


Первая попытка восхождения, предпринятая 5 ав­густа, окончилась неудачей, был туман, поэтому не уда­лось рассмотреть пути к вершине. Во второй раз в восхождении приняли участие П. Андриашин (руководитель груп­пы), В. Худяков, В. Усталов и К. Клецко.

На этот раз решено было ледопад Менсу обойти спра­ва по ходу, поднявшись на верхнее поле ледника по за­полненной льдом мульде и окружающим ее скалам. Этим путем несколькими днями раньше воспользовалась группа Н. Хакимуллина при спуске с пика Делоне. Однако мар­шрут занял почти столько же времени, сколько потребо­валось бы на преодоление ледопада в «лоб», так как на льду кое-где пришлось подрубить ступени, а на скалах применять страховку.

Обход ледопада закончили только к 5 часам вечера, двигаться в этот день дальше не имело смысла: впереди предстоял многочасовой подъем по крутому снежно-ледо­вому склону, который лучше совершать в ранние утренние часы, к тому же испортилась погода.

С утра за час пересекли ледник, изобилующий здесь засыпанными трещинами, и начали подъем к седловине между пиком Героическая Корея и пиком Сапожникова. Около двух третей подъема преодолели по фирну и льду на кошках, а затем вышли на скальное северное ребро пика Героическая Корея, по которому поднялись до уро­вня седла.

Перейдя по глубокому свежему снегу седловину, достигли подгорной трещины, опоясывающей весь уча­сток вершинного гребня. Сразу же за трещиной под­нималась ледяная стенка, а дальше метров на 150-200 по вертикали тянулся крутой ледяной склон, выводящий к предвершинному скальному гребешку. Пришлось сно­ва надеть кошки и заняться рубкой ступеней, последние 200 м подъема заняли около 6 часов напряженной работы. В 19 ч. 30 м. группа вступила на вершину и уже в полной темноте спустилась по пути подъема обратно на седло и раз­била палатку.

На третий день в очень плохую погоду, при полном отсутствии видимости восходители спустились на верхнее поле ледника. Отсюда маршрут группы шел через перевал в северо-восточном гребне пика Делоне в сторону Аккемского ледника.

Восхождение заняло 33 ходовых часа (от лагеря на мо­рене ледника и до возвращения к месту ночевки на верх­нем поле ледника) и было оценено восходителями IV-A ка­тегорией трудности.


ТРАВЕРС БЕЛУХИ С ВОСТОКА НА ЗАПАД

(С ЛЕДНИКА МЕНСУ НА ЛЕДНИК МЮШТУАЙРЫ)

В статье о Белухе, помещенной в предыдущем выпуске «Ежегодника», были подробно изложены варианты мар­шрутов, по которым ранее были совершены восхождения на ее восточную и западную вершины. В числе непройденных маршрутов, представляющих наибольший инте­рес, оставались северная стена (со стороны Аккемского ледника), западная стена, выходящая с ледника Мюштуайры на фирновое плато Белухи, и выход на юго-восточ­ный гребень со стороны ледника Менсу. Последние два маршрута удачно объединялись в полном траверсе обеих вершин Белухи с востока на запад. Этот траверс был пред­принят в заключение работы экспедиции. В траверсе приняли участие пять человек: Е. Казакова (руководи­тель группы), А. Данилович, Н. Хакимуллин, А. Пепин и В. Курочкин.



Схема западной части Заалайского хребта. К ст. В.В. Немыцкого «Поездка в Зайлайский хребет»

Составлена автором

Для наблюдения и связи два других отряда экспедиции обходили с севера массив Белухи через снежные перевалы, по мере продвижения восходителей поддерживая связь с ними сначала с верхнего поля ледника Менсу, а затем от Аккемского озера и, наконец, встретили группу у Кучерлинского озера.

10 августа группа совместно с вспомогательными от­рядами выступила из базового лагеря экспедиции, распо­ложенного на р. Иедыгем, и к вечеру поднялась на морену ледника Менсу.

Следующий день был затрачен на обход ледопада через мульду бокового ледника и подъем на снежное седло в Катунском хребте, от которого начинается юго-восточный гребень Белухи.

Во второй половине дня погода резко испортилась, выход на Катунский хребет проходил почти наугад, в пол­ном тумане.

Три следующих дня во всем районе, прилегающем к центральной части Катунского хребта, свирепствовала непогода. Наш караван попал в туман в 40-50 км от Бе­лухи.

15 августа, наконец, установилась хорошая погода, но свежевыпавший снег очень осложнял движение, местами приходилось прокладывать траншеи. За этот день груп­пе удалось продвинуться только до пика Берельского, поднимающегося в юго-восточном гребне, приблизительно на полпути к Белухе. Подъем проходил сначала по кру­тому снежному, местами обледенелому склону пика, а затем по самому гребню. На вершине удалось разыскать остатки тура, сложенного группой Алексеева, но банки с запиской не нашли. На самой вершине оказалась об­ширная снежная площадка, обрамленная скалами и очень удобная для ночевки.

Еще два дня мы затратили на траверс обеих вершин и 17 августа к концу дня спустились на фирновое плато Белухи. Нет необходимости останавливаться на этой части восхождения, маршрут подробно описан в предыдущем выпуске «Ежегодника».

Большое, почти ровное фирновое поле, расположенное к западу от Белухи, — редкое и интересное образование, с которым можно- сравнить, пожалуй, Памирское плато в районе пика Сталина. Плато Белухи представляет ска­льную площадку, поднятую на высоту 4000 м, длиной около 3 и шириной до 2,5 км, на которой лежит слой льда толщиной в 20-25 м, покрытый сверху фирнующимся снегом. На север и запад плато обрывается тысячеметро­выми стенами; с востока и юга оно ограничено гребнем за­падной вершины Белухи и вершиной Мюштуайры; в се­веро-западном углу плато поднимается вершина «XX лет Октября».

В юго-западном направлении плато несколько пони­жается, переходя в ледопад, подобного которому нет на всем Алтае: зажатые крутыми скалами, фантастические нагромождения ледяных глыб спускаются на 700-800 м к леднику Мюштуайры. Ледопад является основным источ­ником питания этого ледника.

18 августа мы предприняли обход всего плато, чтобы выбрать путь спуска на Мюштуайры. Сначала предпола­галось пройти по северо-западному гребню «XX лет Октя­бря», но с плато этот гребень рассмотреть не удалось, он был скрыт массивом самой вершины. Ледопад, спускаю­щийся на Мюштуайры, очень труден и, главное, опасен из-за ледяных обвалов. Решили спускаться по скальной стене высотой в 1100 м, ведущей прямо в цирк ледника Мюштуайры.

Первая трудность, с которой мы здесь встретились, заключалась в спуске со снежного плато на первые ска­лы: у края плато ледяной покров толщиной не менее 20-25 м обрывается совершенно отвесно. К тому же слой снега наверху не давал возможности забивать ледовые крючья. Единственный способ, которым в данном случае можно было воспользоваться, был спортивный спуск по веревке, верхний конец которой держался «через плечо» наиболее сильным товарищем. Для спуска последнего связали две веревки по 25 м и набросили их на ледяной выступ между двумя вертикальными трещинами. Натянув петлю снизу, мы дали товарищу возможность спуститься по веревке на руках.



Западное плато Белухи

Фото Е. Казаковой


Скалы, слагающие стену, имеют преимущественно плитообразное строение, прочны и удобны для лазания, но встречается много трудных мест, требующих поперемен­ной страховки.

На отвесных участках мы применяли спортивный спуск по веревке. Прохождение стены заняло полтора дня; еще 8 часов пошло на прохождение ледника Мюштуайры, преодоление лесной чащи ущелья и одноименной речки. Маршрут занял 74 ходовых часа и был оценен группой V-A категорией трудности.

20 августа группа достигла Кучерлинского озера, где ее ждал остальной состав; работа экспедиции была закон­чена, пора было собираться в обратный путь.

За месяц, проведенный в восточной части Катунского хребта, мы подметили своеобразную метеорологическую особенность: обычно в верховьях ущелий с утра погода была хорошей, к часу-двум дня цирки затягивало туманом и начинался дождь, к вечеру погода снова улучшалась, и к заходу солнца небосвод был чист.

***

За пятьдесят дней пребывания на Алтае отряды экспе­диции посетили девять ледниковых цирков, поднялись на десять перевалов (семь из них посещены впервые) и со­вершили десять восхождений на вершины от II до V кате­гории трудности, в том числе восемь первовосхождений.

Материалы, собранные экспедицией, позволили соста­вить схему ледников истоков Кулагаша и Кур куре и внести уточнения в схему ледников Белухи В.В. Сапожникова.




В.В. НЕМЫЦКИЙ

ПОЕЗДКА В ЗААЛАЙСКИЙ ХРЕБЕТ


В июле-августе 1953 г. экспедиционная группа, организованная комиссией вы­сокогорных исследований Московского филиала Географического общества СССР, посетила западную часть Заалайского хребта. Исходным пунктом нашего путешествия был Сталинабад, началом караванного пути — районный центр Гармской области Таджикской ССР — селение Джиргаталь. До Джиргаталя экспедиция добиралась на самолете; из-за высокого летнего паводка 1953 г. другого пути не было. Оттуда мы направились вверх по правым (орографически) берегам рек Сурхоб и Кзылсу. У поселка Катта-Карамук на «салах» переправились на левый берег Кзылсу и через перевал Шоты прошли долину р. Килдык, где посетили ледники в верховьях истоков Килдыка и поднялись на ряд вершин. Далее через перевал Свие мы проникли в до­лину одноименной реки, посетили ледники в ее верховь­ях. Обратный путь по долине р. Кзылсу до селения Дуван, откуда была совершена экскурсия на южный склон Заалай-ского хребта через селение Ляхш и перевал Джол-Терек к селению Ходжитоу с возвращением в Дамбурачи по долине р. Муксу. Путешествие совершено пешком (ок. 400 км) с вьючным транспортом (ишаки, верблюды и быки).

Заалайский хребет тянется с востока на запад от гра­ниц Китая до слияния рек Кзылсу с Муксу на протяже­нии свыше 200 км. Глубокие поперечные долины рек Кзыл-арт и Алтындара делят его на три части: восточную, цен­тральную и западную. Северные склоны восточной и цен­тральной частей Заалайского хребта спускаются к широ­кой, покрытой высокогорной степью Алайской долине, за­падная часть своими северными отрогами и предгорьями непосредственно подступает к р. Кзылсу, которая течет в узком ущелье между Алайским и Заалайским хребтами. Наибольшей высоты Заалайский хребет достигает в восточ­ной и центральной частях, где возвышаются пики Курунды (6610 м), Ленина (7134 м) и др. Эти участки хребта в советское время не раз посещались как экспедиционными отрядами, так и альпинистскими группами, совершавши­ми восхождения на ряд вершин, в том числе и на пик Ле­нина. Западная часть Заалайского хребта в среднем ниже, но все же почти на всем протяжении главный гребень поднимается до высоты 5000 м, а отдельные пики выше. Наиболее выдающиеся вершины с востока на запад — это пики Свие (около 5200 м), Коз-Коргон (5450 м), Козак (свыше 5000 м), Кыргыз (5500 м), эффектный скальный пик Черная стена (4850 м) и, наконец, Улама (Джалтва, 5200 м). К западу от Уламы хребет резко снижается, на север от массива отходит заснеженный гребень, который почти пятитысячными высотами подходит к самому ущелью р. Кзылсу и образует правый берег р. Улама.

Северный склон прорезан глубокими долинами рек Томаша, Свие, Килдык, Улама, между которыми распо­ложены высокие гребни, подходящие к долине Кзылсу. В средней части эти гребни как бы расширяются, образу­ют на высотах 3400-3600 м волнистые плато, использу­емые местами населением как пастбища; по этим плоско­горьям проходят тропы из одной долины в другую. Уро­вень речных долин колеблется в пределах 2500-3200 м.

Такова в общих чертах орография северных склонов хребта, южные же остаются до сих пор мало изученными (см. схему на стр. 88-89).

Мы не располагаем данными о геологическом строении западной части Заалайского хребта; можно только ука­зать, что по северным склонам распространены красные и буро-желтые песчаники, не заключающие никаких орга­нических остатков, что позволяет предполагать материко­вое их происхождение.

В литературе чрезвычайно мало данных о западной части Заалайского хребта, поэтому мы и выбрали его для путешествия. В результате нашей поездки можно сказать, что этот район должен заинтересовать не только ученых, но и альпинистов и туристов. Среди прекрасных арчевых лесов, кончающихся у самых ледников, могут быть рас­положены альпинистские и туристские лагери. Непосред­ственно над короткими ледниками возвышаются вершины исключительно красивых форм, обрывающиеся в долины величественными снежными стенами, ничуть не уступаю­щими Безенгийской стене. Восходителей на эти вершины ждет панорама великанов Памира — Мус-Джилги, пика Сталина, пика Корженевской, поднимающихся непосред­ственно за Заалайским хребтом.

***

Начав свои экскурсии в Заалайском хребте из Катта-Карамука, мы оказались перед существенным препят­ствием — р. Кзылсу: ее стремительно несущиеся, мутные красно-кирпичные воды отделяли нас от Заалая. Мост, всегда существовавший несколько выше Катта-Карамука, сорван, было решено переправляться на салах.

К часу дня весь наш транспорт собрался на берегу Кзыл­су и начались приготовления к переправе. Восемь бычь­их шкур надуваются примитивным «мехом» и прикрепляют­ся к настилу из тонких жердей, перевитых ивовыми ветка­ми; все это сооружение, грузоподъемная сила которого доходит до тонны, легко сталкивается в воду. На первый сал были нагружены все наши вещи (500 кг), сели семь участников экспедиции и два сальщика. Легко оттолкнув­шись от берега, плот понесся вниз по течению, крутясь в водоворотах; сальщики направляли его движение лопа­тами. После того как плот унесло вниз по течению при­мерно на километр, усилия плотовщиков, наконец, увен­чались успехом: нас понесло на мель. После этого начи­нается самая тяжелая работа: плотовщики и часть пас­сажиров влезают в воду и толкают плот вверх по течению, обходя галечный остров; затем снова несколько мгновений свободного движения, снова обход острова и так далее, пока не удается пристать к берегу. Вся переправа (переезд первого сала, его возвращение и переезд второго сала) заняла более 4 часов.

От переправы наш путь идет через двойной перевал Шоты-Килдык. Из летовки, расположенной на высоте 2600 м у устья р. Шоты на террасе Кзылсу, мы вышли в 10 часов и двинулись узким ущельем. Скоро начались заросли арчи, березы и ивы, на высоте около 3000 м скло­ны покрыты роскошными альпийскими лугами.



Сал спущен на воду

Фото Л. Опуховского


Подъем на перевал высотой в 3600 м занял 5 часов. В час дня мы уже стояли на гребне — впереди внизу вид­нелась глубокая долина р. Килдык. Спустившись на нее, мы разбили лагерь в арчевом лесу на высоте 2900 м.