Это наша с тобой биография

Вид материала

Биография

Содержание 10. «Слаще малины ягоды нет» В целом малина в природно-климатических условиях Мещеры растет и чувствует себя хорошо Основные используемые методы и приемы агротехники Обрезка корней Бороздование коры Методы борьбы с насекомыми, грызунами и болезнями. Методы обработки земли в саду. Обработка и содержание земли в приствольном круге.

Подобный материал:

• С. В. Гиппиус тренинг развития креативности, 5128.29kb.
• Программа по профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков, 213.25kb.
• А. С. Макаренко Обоснование актуальности статьи, 136.96kb.
• Если тебе повезло и ты был в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих, 33.23kb.
• Лекции о воспитании детей общие условия семейного воспитания, 1325.45kb.
• Правила чтения. Учись правильно работать с книгой. Лучше читать вслух, не торопясь,, 32.61kb.
• Как вести себя в школе, дома и в общественных местах, 63.2kb.
• Единство требований воспитания семьи и школы к учащимся, 99.18kb.
• Лекция на тему, 86.96kb.
• Арсений Владимирович Гулыга Искра Степановна Андреева Шопенгауэр Жизнь замечательных, 5020.24kb.

9. Черная смородина – рекордсменка по содержанию многих витаминов (прежде всего витамина С), лучшая ягода для технической переработки, ягоды многих сортов обладают изысканным десертным вкусом, поэтому эта культура по праву оспаривает пальму первенства в саду среди ягодных кустарников с крыжовником. Известно, что смородина – культура влаголюбивая, требует щелочных почв, предпочитая глинистые, влагоемкие. Любит минеральные удобренияя и плохо переносит «недозрелые» органические (например, «горячий» навоз). Плохо переносит сильные весенние заморозки и летние засухи. Зато является одной из немногих теневыносливых культур, которую хорощо использовать в качестве временных «уплотнителей» в молодом саду среди плодовых деревьев (с последующим удалением лет через 5-6, когда деревья подрастут). Однако, как показали 10 летние наблюдения, черная смородина очень благодарная культура в этих краях – лишь в самые неблагоприятные по весенним заморозкам годы (как, например, 2000 г., когда выпал снег на цветы и не таял более суток) она резко снижает урожайность, (примерно до 20% от максимальной предшествующего года, каждый взрослый куст давал в среднем по 1- 2 л ягод). При наличии 10 кустов в саду (а это не сад без 6-10 кустов, у нас их более 60-ти) такого урожая вполне хватит на все потребности одной семьи - и поесть с куста, и на переработку. Полных провалов урожаев в отдельные годы не бывает. Причем поражаются заморозками в основном кусты на северном открытом нижнем конце участка, кусты же, расположенные в глубине сада и около построек, страдают очень умеренно. Более того, черная смородина очень хорошо укореняется и размножается (отводками, черенками) на легких песчаных почвах, обеспечивая быстрый прирост биомассы, естественно, при условии хорошего агрофона (обогащенных выщелаченных почв и хорошего полива), 10. «Слаще малины ягоды нет» - очень верно говорится в русской пословице. Трудно найти человека, который бы отказался полакомиться малиной – ее любят все - и стар, и млад. Полезность ее тоже хорошо известна. Особенностями малины являются следующие. Она любит свет, жирную землю, причем хорошо переносит кислые и песчаные почвы, в лесу, в естественных условиях, растет на вырубках и раскорчеванных пнях. Обычные сорта дают ягоды на двухлетних ветках, которые на следующий год отсызают. К сожалению, малина обладает самой низкой урожайностью среди всех ягодных культур, включая садовую землянику (ее урожаййность даже у лучших культурных сортов не превышает 0,5 – 0,6 г/кв. м.). Для сравнения скажем, что у клубники она в 4-5 раз выше. Другим «недостатком» малины (и одновременно достоинством для тех, кто хочет сам размножить малину) является ее свойство давать сильную поросль, за что ее многие не любят и считают сорняком (тем более что она всегда соседствует с крапивой). К этому надо приплюсовать малый срок жизни куста малины – не более трех-четырех лет без пересадки и то при ежегодной сильной вырезке как старых засохших веток, так и поросли молодых жирующих побегов, (кроме нескольких сильных, оставляемых на замещение). Таким образом малина, как быстро растущее растение, требует большого ухода, что не всем нравится. Указанные свойства малины, во-1-х, делают крайне нежелательными посадки малины среди других плодово-яодных и огородных культур, а во-вторых, разделяют садоводов на два непримиримых лагеря, часьл в одной семье – страстных любителей и поклонников малины и ее непримиримых ненавистников. Не зря высшей «каверзой» и вредительствой для нелюбимого соседа у дачников считается посадить ему вдоль забора малину, особенно с его южной стороны. Правильным подходом к малине будет следующий: малину нужно сажать по-одаль от других садовых или огородных посадок, либо компактно, грядками или прямоугольником, постоянно контролируя ее рост и ограничивая ее расползание, либо в стороне, на краю (у забора или приусадебных построек) или за пределами участка, если возможно. В принципе, малину целесообразно иметь только на больших участках, не менее 10-15 соток, на маленьких же участках 6-ти сотовых дачек, где под посадки растений остается от силы 3-4 сотки, занимать землю под эту культуру вряд ли целесообразно, за исключением особых случаев. В целом малина в природно-климатических условиях Мещеры растет и чувствует себя хорошо, хотя год на год не приходится. Это естественный ареал ее обитания. То же можно сказать о ежевике и ежемалине. В коллекции малины имеется более 20 сортов, включая сорта малины черной, желтой, ежемалины. 11. Садовая земляника (клубника) также является вполне рентабельной культурой в данной метности и прекрасно растет на легких песчаных почвах, обогащенных органическими удобрениями. Только в редкий год весенние заморозки и раннелетние засухи (если не поливать) оказывают катастрофическое воздействие на урожай. В обычные «нормальные» годы, при исскуственном поливе и на обильно удобренных почвах, хорошие сорта молодых кустов дают отличные урожаи великолепных ягод На участке проверено в разное время около 20 сортов клубники и испытываются новые. Лучшие из них, к сожалению, зарубежной селекции – это Гигантела максимум, Х4-Фаворит, Богота, Блэк свон и др. Для большинства садоводов-любителей достаточно 3-5 сортов, различных по сроку созревания, вкусовым качествам и назначению, и суммарной площади под грядки – около 0,5 сотки. 12. Садовая рябина, садовая калина, крупноплодный шиповник, жимолость, фундук, сирень, жасмин – все эти культуры (хотя и не всех сортов) – вполне пригодны для произрастания в данном районе. Хотя, следует оговориться, некоторые из них могут подмерзать. Например, фундук южного сорта Тамбовский ранний погиб окончательно на 8-й год; садовый шиповник – вымерз выше уровня снега на 6-ой год; цветы сирени морозной весной 2000 г. побило холодом полностью в завязях, также как и все прививки в крону сирени и рябины в том году. Садовая рябина сильно повреждается вредителем – «рябиновой молью», которая практически полностью выедает листву в период ее усиленного роста (конец мая – середина июня), и к тому же перебрасывается на грушу. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АГРОТЕХНИКИ Здесь вкратце приводятся наиболее заслуживающие внимания, с точки зрения автора, агротехнические методы работы в саду и советы, выполнение которых необходимо для обеспечения хорошей продуктивности плодовых деревьев и ягодных кустарников. Эти методы можно разбить на две группы: методы воздействия на собственно растение (крону и корневую систему) и методы обработки земли в саду. Среди методов воздействия на плодовое дерево или ягодный куст, которые обязан знать и использовать в своей практической деятельности садовод, можно перечислить следующие: -обрезка кроны и корней всех видов (формирующая, регулирующая, санитарная, омолаживающая); -отгиб веток, в том числе с подсечкой-подпилкой у их основания, (что бывает необходимо для обеспечения тупых улов отхождения скелетных ветвей плодового дерева при формирования его прочной кроны); -кербовка (подсечка коры над или под веткой или почкой для усиления или ослабления силы роств данной ветки или пробуждения спящей почки) и кольцевание (надрез коры по окружности ветки у ее основания для ослабления ее роста и ускорения генеративных процессов – плодообразования); -пинцеровка – прищипка кончика растущей ветки для прекращения ее роста и ускорения «созревания» (листьев и камбия в древесину); -бороздование коры (глубокие продольные надрезы коры) – для облегчения роста ветви в толщину и устранения растрескивания и отслаивания коры от древесины; -прививки основными методами – улучшенной копулировки, седлом, в расщеп, за кору, окулировкой, мостиком, что необходимо для прививки новых сортов и восстановления погибающих деревьев, а также самостоятельного выращивания любых саженцев; -способы борьбы с насекомыми, вредителями и болезнями. К используемым методам обработки земли в саду относятся следующие. - Создание плодородного толстого слоя почвы глубиной 50-60 см до посадки сада на новом участке, либо постепенное ее улушение по тому же принципу, описанному выше, в молодом саду методом «ползущих» компостных куч, создаваемых между посадочными лунками либо приствольными кругами плодовых деревьев; - подготовка лунок для посадки плодовых деревьев и кустарников; - обработка и содержание земли в приствольном круге дерева; - полив. По этим вопросам написано много хороших книг и статей, не буду повторяться, а лишь отмечу некоторые важные моменты, а также замечательные приемы и особенности, которые показали свою высокую эффективность. Вопросы формирования наиболее продуктивных крон, обрезки, а также применения других перечисленных выше методов воздействия на деревьи и кустарники, подробно освещаются в ряде замечательных работ / /. Автор также попытался вложить свой вклад в изучение данных вопросов при помощи моделирования процессов энерго- и массообмена в многолетнем растении с целью определения наилучших форм крон, способов агротехники и пр. / /. Это слишком серьезный вопрос, чтобы обсуждать его мимоходом - в рамках статьи ему нет места. Отметим лишь, что кроны деревьев должны иметь небольшие габариты, быть насыщены листвой, ветви должны равномерно заполнять пространство кроны, а деревья – площадь в саду; плоды располагаться по возможности равномерно, на близких высотах и нормироваться в количестве; отдельные ветви не должны выступать сильно за усредненный габитус кроны; что нужно постоянно сдерживать рост дерева в габаритах (т. е. его количественное развитие), особенно в высоту, направляея его развитие в качественное русло повышения эффективности кроны; что наиболее ценными для дерева являются нижние ветви, которые отдают ему больше, чем получают от него, тогда как верхние ветви, наоборот, паразитируют на остальных элементах дерева, расположенных ниже – поэтому верхние ветви дерева следует периодически укорачивать; что в возрастном составе тканей дерева должны быть максимально представлены молодые, но достаточно взрослые продуктивные ткани - от 2–х до 5-7 лет, что надо учитывать прежде всего при обрезке старых деревьев и пр. И что молодые деревца в первые годы жизни для ускорения роста лучше вообще (по возможности) не обрезать, даже явно не нужные для конечной будущей кроны, заменяя эту болезненную для дерева операцию другими, избавляющими его от ненужных потерь полезной биомассы и перенаправляющими ресурсы дерева в полезное русло, ослабляя или усиливая рост отдельных элементов дерева (отгиб веток, кербовка, пинцеровка), обрезку же всех ненужных веток начинать уже на взрослом деревце или при сильных загущениях частей кроны, не исправимых другими – вышеперечисленными – методами. Обрезка корней – очень тонкий прием, в обычной практике большинство садоводов используют его только как обрезку концов корней по окружности приствольного круга, что делается ранней осенью, когда роется небольшой ров на два штыка глубиной и примерно столько же шириной, куда затем вносятся «зрелые» органические удобрения в смеси с минеральными. Эта операция повторяется примерно раз в три года, с постоянным расширением приствольного круга. Следует заметить, что осенняя обрезка корней по своему воздействию на дерево аналогична весенней обрезке ветвей. Говоря о корневой системе, нельзя не подчеркнуть чрезвычайную важность для будущего успешного развития дерева правильное расположение скелетных корней в момент его посадки (их надо обязательно расправить равномерно по окружности маленького холмика посреди посадочной ямы, который делается в саму последнюю очередь перед посадкой). Бороздование коры – очень полезный прием, особенно необходимый для быстрорастущих косточковых (слив, алычи – за исключением вишни, из-за возможного камедетечения). Дело в том, что прирост ветвей в толщину происходит ежегодно «изнутри» коры, тогда как отмирающая внешняя поверхность коры (или омертвевшая пробка) представляет собой прошлогодний прирост. Но поскольку при росте ствола дерева и веток в толщину длина окружности камбиального слоя у них каждый год становится больше, чем в предыдущий, то распирающий внутренний слой разрывает наружный окаменевший (как панцырь у черепахи). При этом, если не делать продольные надрезы коры (т. е. бороздование) равномерно со всех сторон, (обычно предлагается через 2 см по окружности веток), то разрыв коры может произойти только в одном месте, быть очень глубоким и сопровождаться отслаиванием коры от многолетней древесины. Заживление такой раны – очень болезненный процесс для дерева, особенно когда она находится около земли, в морозобойном слое воздуха, и сопровождается подмерзанием коры, а также попаданием под нее грязи и влаги. Даже при лечении такая рана может затягиваться несколько лет и ослабляет рост дерева, а часто приводит и к его гибели, особенно слабозимостойких сортов или медленно (плохо) растущих деревьев. Бороздование коры ствола деревца можно начинать с 2-3 года, когда диаметр ствола у основания достигнет 2-3 см. Борозды проводятся глубоко, захватывая 1-2 мм древесины, отрывистыми линиями, примерно по 20 см длины, затем пропуск 2-3 см. Следующая линия проводится рядом, со сдвигом по длине на половину от предыдущей, а по окружности отстоит на 2 см. Всего на таком тонком стволе проводится примерно 4 линии по окружности. Операция повторяется через 2-3 года, при этом бороздуются и толстые ветви у основания, хотя бы с двух сторон, напротив дркг друга по окружности ветки. Одновременно проводится кербовка – подсечка коры под или над основанием веток для усиления роста нужных и ослабления ненужных (в перспективе) ветвей. Последнюю операцию желательно делать ежегодно, для того, чтобы обеспечить более бережное использование материально энергетических ресурсов дерева и ускорить его рост. Бороздование и кербовку можно делать до середины (и даже до конца) мая, тогда как обрезку ветвей желательно закончить до начала сокодвижения (до середины апреля для большинства пород и сортов деревьев, кроме зимних яблонь, которые можно обрезать на 1-2 недели позже). Пинцеровка – очень эффективный агроприем, особенно для быстрорастущих кустарников и для юных деревьев в первые годы жизни. Этот прием позволяет быстрее в данном сезоне вырастить первые зрелые листья и включить их в работу на растение, тем самым ускоряя его рост, тем более что при этом получаются более компактные и эффективные формы кроны. Пинцеровка – один из «ресурсосберегающих» агроприемов воздействия на растение, в этом его преимущество, однако он требует вмешательства садовода в жизнь растения - в период его усиленного роста - «в масштабе времени, близком к реальному», как говорят в технике, т. е. в период с конца мая до середины июля, (а также в конце августа-начале сентября, когда происходит сильный прирост корней и небольшой – ветвей, что требуется в значительно меньшей степени и касается в основном кустарников и быстрорастущих молодых плодовых деревьев типа сливы, алычи). Таких «прищипок» в первой половине лета нужно провести 1-2 для яблонь и 2-3 для сливы или смородины, и желательно одну в конце лета – начале осени (осторожно ногтями оторвать распускающуюся розетку с маленькими листиками на кончиках веток). «Недостатком» этого метода является его большая трудоемкость (для больших деревьев) и необходимость их проведения в раннелетний «доотпускной» период, т. е. требование присутствия садовода на участке и постоянного наблюдения за растениями, что не всегда возможно. Прививка – прием, только после овладения которым начинается настоящий садовод, правитель сада и творец живой природы. Методы борьбы с насекомыми, грызунами и болезнями. Автор не любит использовать химические методы воздействия на растение (опрыскивание ядами и пр.) и не силен в этих вопросах. Лишь изредка используем опрыскивание в начале лета от тли на яблоне, сливе, вишне, (только на молодых деревцах или саженцах) и от вредителей на груше и рябине, на красной смородине. Периодически ощуществляем контроль за молодыми деревцами и ручной сбор вредителей (гусениц на яблоне или обрыв скрученных листьев на груше, либо удаление гусениц из них). Используем ловчие пояса (из липкой ленты, это спасает от разносчиков тли – муравьев). С мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями боремся «физическими» и биологическими методами – выкорчевываем и выбрасыванием кусты не устойчивых сортов (смородины, крыжовника, облепихи) и заменяем их новыми, высокоустойчивыми. С паршой на яблоне и груше воюем примерно также – только отбором сравнительно устойчивых к парше сортов. По груше эта проблема практически решена современными селекционными научными школами – в настоящее время получено большое количество устойчивых к парше сортов с прекрасными прочими характеристиками и с достаточно высокой для нашей зоны зимостойкостью. По яблоне дела обстоят похуже – много хороших известных и распространенных сортов только средне или вообще малоустойчивы к парше, которая в последние годы стала настоящим бедствием для яблони большинства сортов нашей полосы. Проводим испытания и отбираем наиболее устойчивые, которые затем внедряем в любительское садоводство. В последние годы особое внимание уделяем проверке на зимостойкость имунных к парше сортов орловской селекции / /. Методы обработки земли в саду. Приготовление посадочных ям для плодовых деревьев. Такие ямы следует делать загодя, как минимум за два теплых месяца до посадки, но лучше за полгода (для деревьев), т. е. делать их не позже середины лета. (Саженцы деревьев в эти подготовленные лунки лучше сажать весной, после проседания почвы; это желательно и по причине спасения от морозов неокрепших саженцев в течении первой зимы, когда они находятся в прикопке. Кустарники, наоборот, лучше сажать осенью, поскольку, во-первых, они более жизнестойки, во-вторых, не боятся в такой степени заглубления корневой шейки и даже любят это в осенний период, в третьих, им не страшно даже сильное подмерзание ветвей, поскольку весной их все равно надо сильно обрезать для лучшего приживления саженцев, в-четвертых, они полнее используют весеннюю влагу, и, в-пятых, они быстее начинают рост весной и потому при запоздалой весенней посадке часть сил растением теряется.) Для деревьев лунки делаются примерно 80 см глубиной и такого же диаметра. Верхний плодородный слой почвы откладывается в сторону, нижний грунт вывозится или равномерно разбрасывается по участку для повышения (но это хуже, поскольку для образования из этой земли почвы потребуются годы, и то при внесении больших доз органических и минеральных удобрений). В яму до половины или чуть больше насыпают любой «органики», причем на дно можно класть даже «не зрелую»: гнилые древесные отходы (кроме коры), пищевые отходы, грубую старую траву и стебли, выше насыпать свежей сочной травой или травой, даже недозревшей, из компостной кучи. Посыпать немного хорошей огородной землей, а затем, постепенно засыпая яму огородной землей, добавлять слоями три основных минеральных удобрения (азот, фосфор, калий) либо трехкомпонентное (нитроаммофоску), а также известковой муки (яичной молотой скорлупы, цемента и пр.), до 1,5-2 кг в общей сложности. Либо посыпать полведра золы, но не сразу, а в несколько приемов, слоями, по мере дальнейшего закапывания ямы. До засыпания почвы в яму на глубине 40-50 см, по окружности, в нее укладываются до 5 консервных банок или банок из под краски и т. п., но отожженных, открытыми краями вниз, крышки не удаляются, чтобы предотвратить попадание земли. Банки обеспечивают аэрацию земли и ускорение процесса почвообразования (я их называю «домиками для червей»). Перемешать землю в лунке. Досыпать яму до верху хорошей огородной землей с добавкой зрелого расмолотого навоза, примерно в пропорции 2:1, добавляя слоями минеральные компоненты и перемешивая, сверху сделвть холмик примерно 20 см (это лучше сделать поздней осенью, перед замерзанием земли). Если нет зрелого навоза или готовой органической смеси (покупной обогащенной земли), а есть горячий навоз, можно закопать его вокруг лунки на некотором удалеиии, сделав ров глубиной примерно штык лопаты по окружности радиусом 50-70 см и положив на дно этого ровчика слой травы, а сверху навоз, и прикопать. После окончания этих работ сделать небольшой буртик вокруг посадочной ямы, и полить из лейки не менее 20 л воды. Весной (или осенью, для кустарников) при посадке в эту яму саженцев, особенно если лунка «недозрелая» или тем более только что сделанная, вынуть из ее середины несколько лопат земли и рассыпать ее равномерно вокруг, а в образовавшуюся ямку насыпать простой хорошей огородной земли холмиком. Корни саженца при посадке обязательно равномерно расправить (предварительно подрезав длинные и выступающие) по окружности холмика и присыпать землей. Окончательно засыпать лунку землей, сделав буртик и легкий холмик около стволика, так чтобы вода не стекала и не касалась ствола. Для деревцев поставить рядом кол и подвязать (Это необходимо сделать, чтобы корневая система лучше укоренялась и не нарушался ее контакт с почвой при наклоне от ветровых нагрузок). Полить 1-2 лейки воды в несколько примов и присыпать сухой землей. Обработка и содержание земли в приствольном круге. В литературе по садоводству обычно рекомендуется в первые годы жизни дерева, когда его размеры сравнительно малы, землю в приствольном круге содержать под паром, а впоследствии переходить к залужению и приствольных кругов, и междурядий специальными низкорослыми «газонными» травами, обеспечивающими ускоренное обогащение почв азотом (т. н. «сидераты»). Эти травы рекомендуется периодически скашивать, оставляя скошенную траву в качестве мульчирующего слоя. Содержание земли под паром более нескольких лет подряд приводит к эррозии почвы. С другой стороны, залужение требует внесения повышенных доз азотных удобрений и полива, и дает некоторые преимущества лишь в районах с высоким уровнем осадков и влагоемкими (глинистыми) почвами, т.е. приемлем в основном на западе и севере области. В наших местах (в Тельме) почва песаная и бедная, из которой легко вымываются питательные вещества и минеральные соединения (удобрения и микроэлементы), к тому же часты засухи, поэтому «минусы» залужения здесь проявляются в полной мере. Более того, в связи с использованием низкорослых и при том низкоштамбовых деревьев (полукарликов яблонь и аналогично сформированных крон других видов плодовых деревьев – груш, слив и др.), где высота штамба не превышает 40 см и примерно на такой же высоте находятся нижние ветви и листья кроны – практически невозможно применить механические способы скашивания травы (газонокосилками) и очень трудно даже вручную, косой (не размахнешься). Поэтому автор пользуется некоторым компромиссным способом обработки приствольным кругов плодовых деревьев (между залужением и содержанием земли под паром), который ему представляется наиболее эффективным, (хотя и является достаточно трудоемким, чтобы найти большое количество сторонников в русском народе – он скорее для трудолюбивых восточных азиатов). Способ заключается в следующем. В первые годы, по мере роста дерева, вокруг приствольного круга ежегодно, осенью, делаются канавки глубиной до 1,5 штыка лопаты и вносится перезревший или не полностью навоз, (в последнем случае на дно канавки укладывается сочная трава), посыпается известковой мукой и прикапывается хорошей отложенной огородной землей. Затем весь перекопанный приствольный круг посыается минеральными удобрениями (нитроаммофоской либо золой) и разравнивается граблями, можно полить, если установилась надолго сухая погода. Иногда золу или «минералку» разбрасываю уже по первому снегу, если не успел раньше – в саду это удобно делать только после того, как полностью опала листва. Здесь пока ничего нового, суть же метода заключается в прополке травы (вручную) и мульчировании ею обработанной земли в приствольном круге (который должен быть шире окружности кроны на 20-50%). При прополке (с помошью совочка или детской штыковой лопатки) с корней травы стряхивается земля (это самая ценная восстановленная часть почвы), а сама трава не выбрасываетсяя, а укладывается воруг дерева по всему приствольному кругу (прежде всего по внешней его части, выступающей за пределы кроны) таким образом, чтобы зеленая трава оказывалась внизу, а корни – снаружи, не касаясь земли. Такая обработка земли имеет два преимущества. Во-первых, не происходит эррозии земли, поскольку постоянно подрастает новая трава, закрепляющая и восстанвливающая почву. Во-вторых, с участка не удаляются ценные питательные вещества, которые вобрала в себя растущая трава, и влага (ведь трава равтет примерно в 100 раз быстрее дерева и хищнически потребляет питание и влагу из почвы, в том числе внесенные для дерева удобрения и воду). Через некоторое время верхний слой травы высыхает, образуя мульчирующий слой («одеяло») для земли, а нижний слой травы (благодаря поливу и парниковому эффекту) постепенно подгнивает, отдавая накопленные питательные вещества в почву. В-третьих, такой мульчирующий слой не мешает поливу (в отличие от черной полиэтиленовой пленки или синтипоновой) и допускает его хорошее регулирование. Кроме того, такие исскуственные пленки стоят немалых денег, не говоря о том, что затрудняют обработку земли в саду и довольно быстро приходят в негодность от солнечных лучей и механических повреждений. Благодаря такому естественному мульчированию приствольного круга земля днем (особенно на солнцепеке) не перегревается и не пересыхает, а ночью не переохлаждается, т. е. выравнивается среднесуточная температура, приближаясь к оптимальному для жизнедеятельности дерева значению. Кроме того, под таким «одеялом» образуется парниковый эффект и корни дерева получают идеальные условия для развития. (Если Вы приподнимите траву и посмотрите под нее, то увидите мягкую влажную темную землю, свободно протыкаемую пальцами, всю в отверстиях – следах червей. Такое состояние земли – голубая мечта для растения). Естественно, не все виды трав следует использовать для такого мульчирования –некоторые наиболее неприятные сорняки (с глубокими корнями, сильнорослые, колючие, слишком легко укореняющиеся) лучше отнести в компостную кучу. По мере высыхания, если травы было мало и не хватало, можно добавлять травы, так, чтобы земли не было видно (особенно с подсолнечной южной стороны). При хорошей первичной обработке и прополке, если не «запускать» земли, следующие делаются нетрудно, и за сезон достаточно еще 2-3-х, в основном в первой половине лета. При «ползании» под яблонями надо вставать на дощечки или фанерки, чтобы не приминать землю.