Вена Сладкая горечь Вены

Вид материала

Документы

Содержание Вокруг дома Фрейда Вокруг Верингерштрассе

Подобный материал:

• Регулярный маршрут по воскресеньям из вены, 8 дней/7 ночей, 105.04kb.
• Регулярные экскурсии на русском языке с отправлением из вены c 01/04/2012 -31/10/2012, 174.89kb.
• Описание экскурсий цикл обзорных экскурсий «Очаровательная Вена», 98.26kb.
• История вены, 217.04kb.
• Ооо туристическое агентство Де Визу, 279.99kb.
• Курсовая работа по анатомии на тему: «Сосуды и нервы туловища и конечностей собаки», 304.55kb.
• Если вы никогда не были в Австрии, начните с Вены. Вас поразят ее роскошные памятники, 30.17kb.
• Венгрия – австрия венгерская сказка+вена week, 41.65kb.
• «Гранд тур по венгрии + вена – обновленный!!!», 102.32kb.
• Вена – Прага – Дрезден, 91.5kb.

Альзергрунд

Ориентация

В Альзергрунде (Alsergrund), расположенном на северо-западе Девятого района, находится ряд зданий университета, а также общегородская больница, основанная еще в XVIII веке. Как следствие, здесь много студентов - а значит, и антифашистских граффити и дешевых закусочных, особенно вдоль главной улицы района Верингерштрассе (Währinger Strasse), а вот стильных бутиков практически нет. Если вы здесь окажетесь, то, скорее всего, ради музея-квартиры Зигмунда Фрейда, так что вполне естественно будет рассматривать все здесь в свете его теорий, в центре которых находился, как известно, не только Эрос, но и Танатос. По части второго здесь есть много сенсационного: старинный изолятор для лунатиков, музей медицинских восковых моделей, вдохновлявший художников-авангардистов, и крайне неожиданное старое еврейское кладбище. В общем, это район для туристов-индивидуалистов: даже сам музей старика Фрейда весьма небанален.

Вокруг дома Фрейда

Aльзергрунд начинается за Рингом от метро Шоттентор (Schottentor): слева будет скромный скверик имени Фрейда, а дальше - ведущая вглубь района улица Верингерштрассе (Währinger Strasse) с кафе Stein с правой стороны, которое, несмотря на непрезентабельный вид с фастфудовской красной лестницей, является произведением известных архитекторов (Айхингер и Кнехтль: в 1985 году они еще не ставили между своими именами "или", как делают сейчас) и все еще популярным студенческим местом. За небольшие деньги здесь кормят, поят, протрезвляют, развлекают музыкой (веселье начинается часов с шести вечера) и искусством, компенсируя все это астрономическими ценами за выход в Интернет.


Далее перед глазами оказывается двойной фаллический символ церкви Вотивкирхе (Votivkirche); этот огромный готический новодел архитектора Генриха фон Ферстеля (автора Ферстель-пассажа) с хрупкими, прозрачными башнями, ныне расчищенными от черной копоти, наиболее романтично смотрится издали, так что можно спокойно пройти мимо, даже не заглядывая внутрь. Церковь эта была заложена в 1856 году в честь чудесного избавления кайзера Франца Иосифа от ножа венгерского портного-националиста Яноша Либени, который по иронии истории напоролся на металлическую пуговицу. Уже в 1867 году Либени в известном смысле добился своего, так как страна стала называться Австро-Венгрией, Венгрия получила свой парламент и хоть минимальную, но автономию. Однако в 1856 году все это считалось бредом, требующим немедленного превентивного провозглашения ура-патриотического единства короны, церкви и народа - как в Средние века. Поэтому монумент пуговице, или "Спас на Непролившейся Крови", был, конечно же, выдержан в средневековом стиле. Правда, единства с народом не вышло: храм так и не обрел никаких постоянных прихожан и в конце концов сделался официозной полковой церковью близлежащих казарм.


Сворачивая на уходящую круто вниз и направо Берггассе (Berggasse), вы можете уже начинать вживаться в роль пациента доктора Фрейда, который с 1891 по 1938 год жил здесь в доме N19, с левой стороны. Тем более что значительную долю его пациентов составляли русские (или же евреи из славянских областей Австро-Венгрии) - венцы в идею лечиться словами не очень верили, предпояитая клизмы.


Вотивкирхе (Votivkirche) 9., Roosevelt-Platz; вт-сб 9.00-13.00, 16.00-18.30, вс 9.00-13.00.


Поднимаясь по лестнице дома Фрейда, все детали которой выглядят, как при докторе, и нажимая на кнопку его звонка, вы, особенно если будете в одиночестве, наверняка испытаете тревогу, смешанную с надеждой и любопытством - типичное чувство посетителя психоаналитика. На самом деле пациенты звонили в другую дверь, напротив (Фрейду принадлежали две квартиры). Вы увидите эту дверь, а также дверную табличку уже изнутри этого необычного музея, который сумел извлечь сильный эмоциональный эффект из того факта, что в нем практически нет экспонатов: после того как нацистские власти разрешили больному Фрейду уехать из Вены в Лондон, он забрал с собой всю мебель и книги. Пустота музея переживается как символ судьбы психоанализа, в мгновение ока стертого с карты Вены и нашедшего приют в США.


Подлинная фрейдовская мебель здесь только в приемной, где по средам собиралось для чтения докладов "Фрейдовское общество", а жена Фрейда подавала кекс "Гугльхупф" и кофе. В других помещениях только документы и фотографии. Эти пустые комнаты и есть то место, где Фрейд консультировал и работал; мы, таким образом, останавливаемся перед самым главным, перед тайной души, - то ли из деликатности, то ли из бессилия продвигаться дальше, как останавливается обычно и пациент.


На стенах - фотографии самого Фрейда, его невесты, а потом жены Марты Берне (тихой еврейской женщины, матери его шестерых детей), а также его учителей, кумиров и соперников: Рихарда Крафта-Эббинга (автора первой в мире книги по сексуальным проблемам), Жана Мартена Шарко (изобретателя знаменитого душа) и, наконец, ученика, а потом врага основателя психоанализа - Альфреда Адлера. Из личных вещей имеется любимая банка с кокаином: в 1880-х Фрейд, начавший практиковать как невропатолог, использовал малоизвестный в ту пору препарат для лечения нервного истощения и сам применял его в течение нескольких месяцев, не почувствовав, к своему удивлению, никаких признаков зависимости. С 1887 года Фрейд начал задавать пациентам вопросы: больной должен был лежать на кушетке, а врач нажимал ладонью ему на лоб. От последнего приема Фрейд все же отказался, перейдя к методу "свободных ассоциаций". "Цель скромная, - писал он, - перевести невротическое страдание в обыкновенное ощущение несчастья".


Кушетку вы увидите на фото, как и репродукции любимых картин Фрейда (в частности, "Эдипа" Энгра). В кабинете Фрейда под N189 - фото его знаменитой русской знакомой Лу Саломе, роковой женщины, которая в юности влюбила в себя женоненавистника Ницше, много лет отказывала себе (и мужчинам) в сексуальных отношениях, зато позже стала позволять себе решительно все - в частности, с Райнером Марией Рильке, который был намного ее моложе. Ее отношения с Фрейдом (она стала к тому времени психоаналитиком) носили характер платонической, но все же влюбленности (с его стороны). А под N222 - фото любимой певицы Фрейда, Иветт Гильбер, памятной по портретам Тулуз-Лотрека.


Дом-музей Фрейда 9., Berggasse 19; 319 15 96; www.freud-museum.at; U2 Schottentor, трам. 37, 38, 40, 41. Октябрь-июнь: пн-вс 9.00-17.00, июль-сентябрь: пн-вс 9.00-18.00. Вход - €5, для cтудентов - €3. Аудиогид на немецком и английском языках - €1,50.


В 1923 году у Фрейда диагностировали рак полости рта (он был заядлым курильщиком) и дали ему пять лет жизни. Он прожил (в постоянной боли) еще шестнадцать. В марте 1938 года, вскоре после аншлюса, квартиру Фрейда посетили нацисты. Гостеприимная Марта попросила их поставить автоматы в корзину для зонтов и присесть. Паспорта семьи конфисковали, как и все деньги (Фрейд заметил, что ему за один визит еще ни разу столько не платили). Позднее профессора заставили подписать бумагу, где он свидетельствовал, что с ним обращались уважительно, но он настоял на том, чтобы в конце приписать фразу "могу искренне порекомендовать гестапо любому". 3 июня 1938 года Фрейду удалось уехать в Лондон (где он скончался через год, попросив своего врача и преданного друга ввести ему летальную дозу морфина - боль стала невыносимой). Четыре его сестры вынуждены были остаться в Вене и погибли в лагере.


Единственный подлинный предмет в кабинете - зеркало на окне, которое висит в том же положении, что и при Фрейде. Заглянуть в него на выходе будет весьма полезно в психоаналитическом отношении.


А еще здесь выставляют свои произведения художники - американо-венгерским концептуалистом Джозефом Кошутом был создан художественный фонд Общества Фрейда. Например, время от времени показывается инсталляция Ильи Кабакова "Человек, улетевший в картину" - пустая картина со стулом перед ней, гимн силе воображения.

Вокруг Верингерштрассе

Домом Фрейда достопримечательности Альзергрунда вовсе не заканчиваются. По той же Берггассе, где расположен музей, можно дойти до приятной улочки Сервитенгассе (Servitengasse), на которой много антикварных магазинов и притягательных ресторанов. Она выведет к Сервитенкирхе (Servitenkirche) - церкви эпохи раннего барокко, построенной в середине XVII века итальянцем Карло Карневале. В ней впервые в Вене был использован завезенный из Рима овальный план, позже взятый на вооружение местными строителями Петерскирхе (Peterskirche) и Карлскирхе (Karlskirche). Интерьер церкви перегорожен решеткой, но она не мешает зайти в левую капеллу у входа, где находится самое интересное: искусственный грот с фигурой Девы Марии и рельеф, изображающий святого Иоанна Непомука, исповедующего молоденькую богемскую королеву. Даже если отбросить скользкий вопрос о фрейдистской символике грота, рельеф наводит на мысли о психоанализе (правда, королева не лежит на кушетке, а сидит в очаровательной позе). Впрочем, Фрейд здесь явно никогда не был - он ненавидел католицизм (будучи довольно равнодушен и к иудаизму).


Неподалеку, на пересечении улиц Мюлльнергассе (Müllnergasse) и Зеегассе (Seegasse), находится самое старое Еврейское кладбище Вены, которое на 150 лет моложе знаменитого пражского. Само кладбище - умиротворяюще достойное, но в целом картина получается весьма болезненная, поскольку находится оно во дворе редкостно уродливой современной постройки - дома престарелых с веселеньким дешевым пластмассовым дизайном. Да и история у этого места весьма печальная. После того как в 1421 году всех венских евреев сожгли на костре, еврейская община возродилась только в конце XVI века; в 1624 году ее вытеснили за Дунай, но кладбище, возникшее здесь не позднее 1582 года, сохранилось. Влиятельный "придворный еврей" Самуил Оппенгеймер основал здесь приют для престарелых соплеменников, который просуществовал до 1943 года, пока не был уничтожен нацистами вместе с евреями Вены вообще - при полном одобрении местных жителей, многие из которых, возможно, доживают сейчас свой век в этом самом доме для престарелых, в виду старых могильных камней с письменами на иврите, в том числе и могилы старика Оппенгеймера.


В ту же эпоху, когда Оппенгеймер основывал свой приют (на рубеже XVII-XVIII веков), неподалеку отсюда был построен барочный дворец Лихтенштейн (Palais Liеchtenstein), занимавший тогда огромный участок земли с садами, службами и собственной пивоварней. Здесь долгое время находился Музей современного искусства, но он только что переехал в Музейный квартал, и что будет во дворце, оставленном наедине со своими барочными росписями, пока неясно (богатейшая художественная коллекция самих Лихтенштейнов давно находится в Швейцарии).


Рядом (через улицу Лихтенштайнштрассе, Liechtensteinstrasse) - развлекательный элемент пейзажа, лестница Штрудльхофштиге (Strudlhofstiege), построенная в 1910 году в чисто венском варианте необарокко. Во всяком случае от барокко идет главная идеологическая задача: разбив подъем на пролеты, заставить путника многократно поворачивать налево и направо, чтобы тело не уставало, зато голова слегка закружилась от успехов (еще это похоже, разумеется, на венский вальс). Лестница была в 1951 году воспета консервативным писателем Хаймито фон Додерером, и в середине подъема водрузили мемориальную доску со стихами, где он высказывается в том смысле, что все прошло (имеется в виду слава габсбургской монархии), а вот красота (имеется в виду лестница) осталась. Таковы вкратце резоны ностальгии, которую вызывает это место у пожилых австрийцев.


Сервитенкирхе (Servitenkirche) 9., Servitenplatz; U4 Rossauer Lände, трам. D до ост. "Porzellangasse".


Еврейское кладбище пн-вс 8.00-15.00. Вход через вестибюль дома N11 по Seegasse.


Palais Liechtenstein Fürstengasse 1. Парадный вход во дворец был с Fürstengasse, но сейчас он закрыт.


Поднявшись по лестнице, вы окажетесь на тихой улочке Больцманнгассе (Boltzmanngasse), которая ведет к посольству США и потому была местом действия многочисленных шпионских историй, разворачивавшихся в Вене в 1950-е и 1960-е годы: слежка из припаркованных машин, тайные явки, секретные пакеты и прочие необходимые атрибуты.


Больцманнгассе снова выводит на Верингерштрассе (Währinger Straße), где в здании чуть отступившего от улицы дворца находится достопримечательность, которую пропустить нельзя: основанная в 1785 году академия военной хирургии Йозефинум (Josephinum), ныне Институт истории медицины.


В правом крыле института расположился музей с совершенно незабываемой коллекцией восковых фигур, заказанный Иосифом II в 1780 году у флорентийских скульпторов (император-просветитель преклонялся перед медициной). Готовую коллекцию из 1192 частей (из них шестнадцать фигур в полный рост) перевезли на мулах по альпийским тропинкам.


В 1961 году в этом институте работал французский философ и исследователь философских аспектов насилия в медицине Мишель Фуко, готовивший свою книгу "Рождение клиники". Фуко интересовался Леопольдом Ауэрбрюггером, который в 1764 году первым начал прослушивать у пациентов грудную клетку; это изобретение, как часто случалось, не нашло поддержки у соотечественников, и Ауэрбрюггер - очень венская деталь - вынужден был заняться сочинением оперной музыки.


Блок между Верингерштрассе (Währinger Straße) и Шпитальгассе (Spitalgasse) занимает Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus), бывший военный госпиталь, в 1784 году переделанный Иосифом II в городскую больницу. Весь XIX век тут царила концепция так называемого "терапевтического нигилизма", согласно которой главной задачей врача было вскрытие, а пока до этого не дошло, самым лучшим лекарством является бренди. В это время Вена была признанной столицей медицины, но исключительно диагностики, а не терапии. Недоверие к лечению доходило до крайностей: например, акушера Общегородской больницы Игнаца Земмельвайса, предположившего в 1847 году, что врачи сами могут занести в тело пациентки инфекцию, если выйдут из анатомички, не помыв руки, немедленно уволили, а руки начали мыть только через 50 (!) лет.


Некоторые мыслители распространяют концепцию терапевтического нигилизма на венское отношение к жизни вообще: например, Людвиг Витгенштейн и Отто Вайнингер считали, что болезни языка и общества неизлечимы, а Роберт Музиль написал про свою страну: "Так уж получилось", - говорили там, когда другие люди в других местах полагали, что произошло бог знает что; это было самобытное выражение, в атмосфере которого факты и удары судьбы делались легкими, как пушинки и мысли".


Главным открытием, позволившим побороть терапевтический нигилизм, был как раз психоанализ. Дело в том, что нервные и психические больные не интересовали венских врачей вообще, так как в их случае вскрытие ничего не показывало. На территории Общегородской больницы можно (с ужасом) увидеть, как "лечили" невротиков до Фрейда: здесь находится так называемый "изолятор для лунатиков", или Башня дураков (Narrenturm). Она занимает почетное место на главной оси всего ансамбля; к тому же это единственная постройка, добавленная к больничному комплексу со времени его основания в 1784 году, - впечатляющий гигантский цилиндр с узкими окнами-бойницами, несущий в себе нечто классическое в той мере, в какой архитектура классицизма (в отличие от реальной древнегреческой) напоминает тюремную. Беззаботные местные жители, впрочем, назвали постройку "куличом" ("гугльхупф"). Башня (которая находилась далеко от города) была построена для изоляции нервных и психиатрических больных. Их держали в 140 камерах и частично в цепях.


Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus) 9., Wäringer Gürtel, 404 000


Башня дураков (Narrenturm) находится во дворе дома N13. Планы больницы развешаны повсюду.


Сейчас в этом экстраординарном здании находится не менее экстраординарный Музей патологоанатомии (Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum). Его посещение рекомендуется исключительно людям крайне мужественным либо крайне циничным. Помимо, например, элегантного гинекологического кресла из красного дерева, там показывают всевозможные засушенные и заспиртованные ужасы, в том числе впечатляющие экспонаты, посвященные венерическим болезням и случаям патологического увеличения гениталий. Все это совсем не похоже на поэтические восковые модели Йозефинума: перед вами коллекция конца XIX века, не идеализм смерти, но ее голый и мрачный натурализм. Самый макабрический экспонат, сделанный в эту физиологическую эпоху, - скульптурная группа Лаокоона с сыновьями, выполненная из человеческих и звериных костей, - к сожалению, погиб во время бомбежки (вероятно, рассыпался от вибрации). Единственное, чего бояться здесь не стоит, это одиночества: в башне всегда толпятся студенты-первокурсники, а в последнее время также и туристы, для которых открыли сувенирный ларек со всякими макабрическими штучками и даже кафе - хотя строгий запрет есть рядом с экспонатами, пожалуй, можно считать излишним.


Кстати, о кафе. Альзергрунд - студенческий район, поэтому здесь множество приятных местечек. Стоит иметь в виду симпатичный неразорительный ресторанчик Stomach, более дорогой далматинский рыбный ресторан Ragusa рядом с квартирой Фрейда, упомянутое кафе Stein на Верингерштрассе, находящееся рядом кафе Berg, которое является классикой гейской сцены, но подходит и натуралам, особенно днем, а также весь университетский кампус в здании Общегородской больницы, полный баров и кафе.


А с мая по август вдоль Дунайского канала, около метро Россауэр-Ленде (U4 Rossauer Lände), проходит популярный фестиваль на открытом воздухе "Summer Stage", включающий в себя музыкальные, спортивные, художественные и гастрономические мероприятия.


Stomach Seegasse 26; 310 20 99; U4 Rossauer Lände; ср-сб 16.00-0.00, вс 10.00-22.00.


Ragusa Berggasse 15; 317 15 77; U2 Schottentor; вт-сб 11.30-14.30, 18.00-0.00.


Веrg Berggasse 8; 319 57 20; U2 Schottentor; пн-вс 10.00-1.00.


Университетский кампус Alser Straße 4; трам. 5, 43, 44.