Вена Сладкая горечь Вены

Вид материала

Документы

Содержание Старый город Собор Святого Стефана и Штефанплац Грабен, Кольмаркт, Кертнерштрассе Хоер-Маркт, Ам-Хоф, Фрайунг "Бермудский треугольник" и Фляйшмаркт К востоку от Кертнерштрассе

Подобный материал:

• Регулярный маршрут по воскресеньям из вены, 8 дней/7 ночей, 105.04kb.
• Регулярные экскурсии на русском языке с отправлением из вены c 01/04/2012 -31/10/2012, 174.89kb.
• Описание экскурсий цикл обзорных экскурсий «Очаровательная Вена», 98.26kb.
• История вены, 217.04kb.
• Ооо туристическое агентство Де Визу, 279.99kb.
• Курсовая работа по анатомии на тему: «Сосуды и нервы туловища и конечностей собаки», 304.55kb.
• Если вы никогда не были в Австрии, начните с Вены. Вас поразят ее роскошные памятники, 30.17kb.
• Венгрия – австрия венгерская сказка+вена week, 41.65kb.
• «Гранд тур по венгрии + вена – обновленный!!!», 102.32kb.
• Вена – Прага – Дрезден, 91.5kb.

География

Вена - странная столица: она находится на каком-то запредельном востоке своей собственной страны. Прага, Братислава, Будапешт и даже Львов близко, а вот Австрия где-то есть, но где именно - неизвестно. То же относится и к Дунаю, главной водной артерии города. Вена игнорирует Дунай. Вы можете годами жить в Вене и не подозревать о его существовании, а придерживаясь классической туристической программы, не увидите даже скромного Дунайского канала, относительно которого некоторые советские солдаты в 1945 году думали, что это Дунай и есть.


Причина в том, что римляне построили здесь крепость на одном берегу реки, а не город на двух. До середины XIX века - дольше, чем любая другая европейская столица, - Вена оставалась крепостью, окруженной высокой стеной; другая стена, пониже, шла по предместьям, и у каждого, кто въезжал в город хоть с чем-то купленным снаружи, брали налог. В XIX веке вместо первой стены проложили бульвар (Ring), а вместо второй - линию метро, но налог продолжали брать. Очень долго Вена оставалась городом немного закрытым, окольцованным, и в этом есть претензия на самодостаточность, напоминающая московскую. А теперь город пересекают сквозные ветры связей и идей: этот контраст и есть самое интересное.


Старый город, или Первый район, где расположено почти все, что входит в обязательную программу, очень мал и окружен кольцом бульваров под названием Ринг, на котором стоят главные музеи и новейший Музейный квартал. За Рингом веером располагаются жилые районы застройки XIX-XX веков. По ним приятно гулять, если вы там живете, но ради некоторых вещей стоит туда углубиться специально: ради дворца Бельведер на юге, дома Витгенштейна на востоке, Сецессиона и живой ресторанно-барно-клубной сцены на западе, ради Музея Фрейда и еще нескольких экстравагантных музеев на севере. Вся эта конструкция в целом схвачена еще одним кольцом под названием Гюртель (Gürtel), вдоль которого проходит наземная линия метро (S-Bahn) в стиле модерн и стоят венские вокзалы. Еще недавно здесь был район красных фонарей, а теперь - модные дискотеки и альтернативные бары. За пределы Гюртеля, на окраины, туристы обычно выбираются ради дворца Шенбрунн и Венского леса, где принято гулять скорее в переносном смысле, чем в прямом: здесь находится район винных трактиров. Вена - единственная европейская столица, виноградники которой - в двух шагах от центра города; метрополия и деревня слиты в ней воедино.


Район под названием Леопольдштадт, куда можно поехать, чтобы посетить парк культуры и отдыха под названием Пратер, - единственный, который буквально вырывается из системы колец, простирается по ту сторону Дунайского канала и уходит на восток, к Дунаю. Здесь венская самодовольная централизация утрачивает силу: это как будто другая страна. Римские легионеры ждали оттуда наступления врага. В Средние века считалось, что за Дунаем кончается христианская Европа. В XVII веке здесь было еврейское гетто. В 1945 году именно на этой территории возникла советская оккупационная зона, просуществовавшая до 1955-го. А сейчас здесь огромный комплекс оон. Архитекторы пытаются раскрыть город в сторону другого мира, разорвать его провинциальную самодостаточность и сделать в самом деле центром между Востоком и Западом.

Старый город

Ориентация

Старый, или внутренний, город с трех сторон охвачен кольцом Ринг, а с четвертой - Дунайским каналом. Вплоть до середины XIX века, пока вместо Ринга стояла высокая крепостная стена, окруженная еще и широкой полосой отчуждения - гласисом, это и была Вена, а все остальное считалось предместьями. Именно здесь находятся главные достопримечательности, и все же Старый город не стоит "осматривать": по его узким, мощенным камнем улицам нужно прогуливаться, причем как можно медленнее, а не то вы пересечете его за пятнадцать минут - что было бы по меньшей мере обидно.


Если принять за центр Старого города Штефенплац (Stephanplatz) и отсюда разделить его на четыре квадрата, то в левом нижнем, простирающемся в сторону имперской резиденции Хофбург (улицы Грабен, Кольмаркт, Кертнерштрассе - Graben, Kohlmarkt, Kärtnerstraße), окажется район шикарных магазинов и орд туристов, где очень мало ресторанов; в левом верхнем (Хоер-Маркт, Фрайунг и Ам-Хоф - Hoher Markt, Frayung, Am Hof) - самая старая, полная исторических воспоминаний и, как ни странно, живая, не туристическая часть города; в правом верхнем ("Бермудский треугольник" вокруг Рупрехтскирхе и улица Фляйшмаркт - Fleischmarkt) - приятное место для дрейфа по барам и просто по улицам, особенно в ночное, пустынное время; а в правом нижнем (к востоку от Кертнерштрассе) нет почти ничего особенного, кроме симпатичных ресторанов и бутиков, но зато отсутствуют и туристы.

Собор Святого Стефана и Штефанплац

Площадь Святого Стефана, Штефансплатц (Stephansplatz) вокруг главного венского собора - центр бездельничающей Вены: здесь обретаются шарманщики, фокусники, живые статуи, туристы, здесь паркуются фиакры и прогуливают работу местные жители. В повседневном единении граждан есть и в самом деле нечто средневековое. Политических митингов вроде бы не видно, но экзотические танцы при ближайшем рассмотрении оказываются демонстрацией за возвращение на родину головного убора ацтекского вождя, украденного в свое время испанскими конкистадорами и ныне хранящегося в венском Этнографическом музее.


В поисках самого древнего здесь прошлого нужно спуститься в метро: через стеклянную стену около информационного бюро хорошо видна капелла Виргилия (Virgilkapelle) XIII века, приятный визуальный сюрприз, тем более что ее благородный романский интерьер - редкость в перегруженной украшениями Вене. Первый собор Святого Стефана (Stephansdom; XII век) тоже был романским; честолюбивый Рудольф IV в 1359 году затеял перестроить его в более престижном готическом духе. Соперничая с Прагой, Рудольф Основатель обеспечил Вену атрибутами столицы - университетом и готическим храмом, хотя он был простым герцогом, а не эрцгерцогом, и по штату ему ничего подобного не полагалось. Ему даже пришлось пойти на кое-какие подлоги и изобрести несуществующую независимую институцию под названием "Капитул всех святых", которая расположилась в соборе (чтобы сделать его частично независимым от епископата в немецком городе Пассау, провинцией которого тогда была Вена).


Святой Стефан был достроен довольно быстро, всего за несколько веков, за исключением одной башни, которая пала жертвой режима экономии в XVI веке (ее просто покрыли куполом). Так что собор асимметричен, что вкупе с черепичными ромбами и двуглавым орлом на кровле делает его еще более живописным. Врата с прячущимися в толще камня зверями и гадами типично романские, XIII века, как и стоящие по обе стороны от них так называемые Языческие башни. Научные исследования показали, что на левой, под часами, размещается изваяние фаллоса, а на правой - вагины; вооружитесь биноклем и признайте правоту науки. Заметьте, что в собор с легкостью интегрированы языческие идолы, а черепичный узор воспроизводит сарацинский орнамент: в прошлом победители спокойно присваивали символику побежденных, устраивая своего рода музей захваченного и не стремясь его уничтожить.


Если вас неудержимо тянет ввысь, как часто бывает с туристами, внутри собора вы можете подняться на 137-метровую южную башню, в народе называемую Штеффль (то есть "Степа"), или на северную, где находится колокол под названием Пуммерин (то есть "Бум-бум"), но, честно говоря, это лишнее: душа собора не здесь, а в его тайных недрах. Как ни странно, собор Святого Стефана есть самое настоящее кладбище. В Вене очень долго принято было хоронить своих мертвецов не просто вокруг церкви, но прямо под ней, в неглубокой крипте; Святой Стефан стоит в буквальном смысле слова на тысячах тел; более того, их можно увидеть, что придает собору мистический смысл, не утраченный даже сегодня.


Собор Святого Стефана U1, U3 Stephansplatz; 515 52 37 67; пн-вс 6.00-22.00. Воскресная месса: сентябрь-июнь 10.15; июль-август 9.30. Экскурсии пн-сб 10.30, 15.00, вс 15.00, июнь-сентябрь сю 10.00, 15.00, 19.00; Вход €3,27. Сбор внутри собора у главного входа


Южная башня зима: пн-вс 9.00-16.30; лето: пн-вс 9.00-17.30. Вход - €2,18, для студентов - €1,45, для детей - ö0,73

Северная башня с колоколом зима: пн-вс 9.00-17.00; лето: пн-вс 9.00-18.00. Вход - €2,91, для детей - €1,09


Внутри главной венской церкви находится немало памятников искусства и реликвий (в магазине собора есть подробная брошюра на русском языке). Вот список основных.


1. При входе справа, под готическим балдахином, находится чудотворная Печская мадонна (венгерская икона XVII века), якобы испускавшая из своих огромных глаз слезы во время осады Вены турками в 1697 году.


2. Напротив - другой предмет поклонения: прелестная картина XVII века с изображением Христа, с кокетливым выражением лица распахивающего плащ, чтобы обнажить свое окровавленное сердце.


3. В капелле рядом (закрытой решеткой) - деревянное распятие XV века с бородой из человеческих волос, которая, как утверждается, продолжает расти. Да, тут вам не музей!


4. Главный художественный памятник - резная каменная кафедра начала XVI века, про которую раньше думали, что изваял ее моравский скульптор Антон Пильграм. Кто бы он ни был, этот завзятый физиогномист, но изобразил он здесь не только кривляющихся отцов церкви, но и себя самого, в куда более достойном виде.


5. Тому же автору принадлежит органный постамент на левой стене неподалеку, где на самом видном месте опять-таки он сам, цветная полуфигура (орган не сохранился).


6. Еще дальше слева - капелла Святой Варвары, а рядом с ней скульптурная полуфигура страдающего Христа; по преданию, трое излишне остроумных студентов назвали его "страждущим зубами", после чего сами были поражены зубной болью, которая прошла только после того, как они пали ниц.


7. Симметрично капелле Святой Варвары находится капелла Святой Екатерины, а в ней искусная резная купель XV века.


8. За ограждением виден (слева) позднеготический алтарь и, к сожалению, не виден (справа) великолепный надгробный памятник Фридриху III из красного мрамора (XV век).


Наконец, вход в катакомбы - с левой стороны. Для желающих этот визит может стать началом целой коллекции щекочущих нервы макаберных достопримечательностей Вены. Аристократы этого города лелеяли медленное физическое разложение в прямом и переносном смысле - фактически ведь это и есть традиция. Кремация, революция, радикализм, геометрическая абстракция, минимальная музыка - все эти авангардистские феномены здесь долго не приживались. По венским понятиям, прошлое должно лежать в основании настоящего и постепенно гнить: так Мария Терезия строила одни свои дворцы из других, разобранных на части. Возможно, поэтому здесь и был открыт психоанализ, в этом прошлом копающийся.


Катакомбы собора Святого Стефана не самые страшные. В простых стерильных помещениях покоятся ранние Габсбурги (вроде Рудольфа IV, умершего в 26 лет), а от поздних здесь - бронзовые сосуды с внутренностями: сердца хранятся в Августинеркирхе (Augustinerkirche), а все остальное - в Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche); таков был жуткий испанский обычай. Простых граждан хоронили на соборной площади вплоть до 1783 года, пока эта практика не была запрещена императором-просветителем Иосифом II из гигиенических соображений. Фактически под собором - братская могила, где лежат 16 тысяч человек, из них две тысячи - умерших от чумы 1713 года. Выходя из катакомб по тайной лестнице на улицу, вы идете путем, который 6 декабря 1791 года проделало тело Моцарта: хоронить в соборе уже запретили, а ритуал похорон на кладбище еще не сложился, оттого-то (а вовсе не из-за недостатка денег - Моцарт был богат) тело Моцарта и было отвезено вместе с другими на Кладбище святого Марка и захоронено в общей могиле.


В хор можно попасть только с экскурсией.


Катакомбы посещение только с экскурсией: пн-сб каждые полчаса 9.00-11.30, 12.30-16.30, вс 13.00-16.30. Вход - €3,27


Если вам не хватило произведений искусства в соборе, можно продолжить в Соборном и епархиальном музее (Dom- und Diozäsansammlung). Коллекция средневековой и барочной католической живописи и особенно скульптуры понравится циничным специалистам и маленьким детям. Наивные статуэтки проткнутых стрелами мучеников и куски их одежд в красивых футлярчиках - чудесные игрушки; поклонение волхвов из папье-маше - прототип комнат Барби; раскрашенная Мадонна, распахивающая плащ, под которым вместо ее тела сидит Бог-отец и еще куча народу, - матрешка. Да и в самом деле, не чистыми ли детьми видит традиционный католицизм своих подопечных? Для нас все это тем более экзотично, что православная традиция скульптуру почти прямо запрещает: русское религиозное сознание нацелено на бестелесную икону, не на пластическую полноту. А здесь даже вышитые ризы - своего рода скульптуры, настолько они выпуклы. Иного типа пластический объем вы можете съесть неподалеку, в ресторанчике Figlmüller, который специализируется на венских шницелях колоссальных размеров.


Ресторан Figlmüller Wollzeile 5, вход со двора; пн-вс 11.00-22.00. Закрыт в августе.

Грабен, Кольмаркт, Кертнерштрассе

Эти улицы всегда были районом не просто дорогих магазинов, а магазинов, производящих уникальные вещи. Понятие об индустриальном производстве в Вене не приживалось: изобретенная здесь в 1815 году швейная машинка оказалась никому не нужна - и автор умер в нищете. Еще в начале ХХ века здесь все шилось только вручную, включая обувь. Такие вещи, как легко понять, отличались вечностью, но не актуальностью, потому-то они и проиграли интернациональным брендам. Кертнерштрассе первой сдалась бенеттонам, но и на Кольмаркт то и дело на втором этаже еще какой-то Hubert Chlumsky, а внизу - уже вездесущие Gucci.


Единственное, что противостоит этому наступлению глобалистского стандарта, - пирожные и конфеты. Ореховые корзиночки с земляникой прекрасны именно тем, что это старомодная, доавангардная ручная работа. Правда, Кертнерштрассе и здесь стала штрейкбрехером: о ужас, скоро здесь откроется американский кофейный "Макдоналдс" Starbucks. Но на Грабене молодцом держатся кондитерская Lehmann, шоколадный магазин Altmann & Kühne, деликатесы Meinl, на Кольмаркт - знаменитая кондитерская Demel. До сих пор Demel - источник уникальных кулинарных ноу-хау, вроде засахаренных лепестков фиалок, до сих пор здесь запрещено фотографировать. По сию пору пор Кольмаркт, Грабен и Кертнерштрассе являются традиционной зоной тщеславного и легкомысленного променада. Именно в Demel принцы-повесы считали приличным привести опереточную диву - появиться с ней в более солидном месте было абсолютно немыслимо.


Вход со Штефансплац на широкий Грабен (название которого означает "ров") открывает знаменитый Haas-Haus крупнейшего современного австрийского архитектора Ханса Холляйна (1990). Его обычно рассматривают (и фотографируют) как зеркало для отражения собора, но на самом деле это эпиграф к Грабену: здание об эксклюзивности и богатстве, которое нужно обойти с трех сторон, чтобы почувствовать мощь его навигации в пространстве. Буквально вдвигаясь своим авангардом в консервативную среду, Холляйн имел в виду великий пример такого жеста - находящийся неподалеку, на Михаэлерплац, скандальный дом Адольфа Лооса. Как и Лоос, Холляйн сделал ставку на высокомерную геометрию форм и благородство материала (гранит, сталь, зеркальное стекло). В одном отношении проект потерпел неудачу: магазины в нем успеха не имели, поэтому теперь здание проходит реконструкцию, и будут в нем в основном рестораны (дорого есть - моднее, чем дорого одеваться).


На Грабене есть еще несколько именитых построек. В центре - барочная Чумная колонна (Pestsäule, 1682), поставленная в честь избавления от ужасной эпидемии 1679 года и несколько бесформенная, как все такого типа сооружения: ведь колонна по своей природе призвана изображать достойное прямостояние, а вовсе не такую дикую борьбу, как здесь, где амур факелом заталкивает голую мегеру чуму прямиком в ад. В общем, речь идет не столько о чуме бубонной, сколько о "чуме" протестантской, турецкой и еврейской, которые были успешно преодолены к концу XVII века иезуитами, заказчиками этого идеологического монумента.


Кондитерская Lehmann Grаben 12; 512 18 15; U1, U3 Stephansplatz; пн-сб 9.00-19.00.


Деликатесы Meinl Kohlmarkt; 532 33 34 25; пн-пт 8.30-19.00, сб 8.00-17.00.


Шоколадный магазин Altmann & Kuhne Graben 30; 533 09 27; пн-пт 9.00-18.30, сб 10.00-17.00.


Кондитерская Demel Kohlmarkt 14; 53 31 71 70; U3 Herrengasse; пн-вс 10.00-19.00


Другая барочная постройка стоит чуть отступя от Грабена - великолепная Петерскирхе (Peterskirche) возведена в 1733 году Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом. Фасад, вписанный в крошечную площадь, пластично сдавлен - и тем эффектнее разворачивающийся за ним интерьер с театральной живописью плафона и алтаря, где, как обычно в эпоху барокко, все куда-то неостановимо летит. Рельеф справа от алтаря представляет святого Иоанна Непомука, которого сбрасывают с Карлова моста в Праге первобытного вида чешские парни с дубинами, а руководит ими Вацлав IV; нелицеприятная критика соседей связана с тем, что именно богемские короли были в Средние века главными (и счастливыми) соперниками Вены в претензии на престижную фикцию короны Священной Римской империи, и только в XV веке Габсбургам удалось достичь монополии на владение ею.


Трезвую и скромную эпоху бидермайера представляет в самом конце Грабена Первая австрийская сберкасса (Erste Österreichisches sparkasse) 1836 года с огромной золотой пчелой на фасаде - символом трудолюбия новых буржуа. К концу XIX века новые буржуа выработали тип коммерческого здания как столпа общества. Высокий Дом с якорями (Аnker-Haus), построенный крупнейшим архитектором венского модерна Отто Вагнером, - типичный пример. Два коммерческих этажа внизу и ателье художника наверху; бизнес выступает прочным фундаментом хрупкого искусства. Так оно и было в случае Вагнера, архитектора-предпринимателя: он обычно сам владел домами, которые строил (доход от дома финансировал постройку следующего), и в каждом у него была студия. Лоосу на Грабене принадлежит черно-мраморный фасад магазина мужской одежды Knize (N13; 1910), а Хансу Холляйну - золотой, ювелирного магазина Deutsch (N21; 1972). Наконец, не только по зову природы, но и по зову культуры вы можете зайти в уникальный общественный туалет на углу Грабена и Хабсбургергассе, сохранивший в мельчайших деталях элегантный стиль ар деко архитектора Вильгельма Битца.


От Грабена в сторону Хофбурга отходит несколько улиц, самая приятная из которых - тихая Доротеергассе (Dorotheergasse), знаменитая антикварными магазинами и аукционом (для желающих купить нечто средневековое: любителей копеечных штучек просят не беспокоиться). В начале ее находятся две классические венские гастрономические институции - два полюса венского образа жизни. Одно богемное, другое для "чистой" публики; одно сидячее, другое стоячее; но оба предназначены прежде всего для неторопливого обмена мнениями. Вена, какой ее сделала бестолковая Австро-Венгерская империя, - город пикейных жилетов (в определении Ильфа и Петрова), тихо оппозиционных, решающих мировые вопросы; очень изолированный город, где свобода реализуется через болтовню - и литературу. Одно из этих заведений - темное и адски прокуренное кафе Hawelka, где любили бывать Генри Миллер и Лоренс Даррелл (хотя бы поэтому ясно, что здесь много пьют и не слишком много играют венских вальсов на рояле). Кафе существует с 1905 года и принадлежит одной и той же семье с 1939-го. Открытка с фотографией стариков хозяев продается в киосках, а огромный альбом о кафе - в книжных магазинах, но все-таки место еще живое. Другое, через улицу, - закусочная-стоячка Trzesniewski, где публика приличная (мужчины средних лет после рабочего дня, старушки, решительно ни одного туриста), а мировые вопросы решаются не за кофе или виски, а за типично венским бутербродом с чем-то мелко порубленным типа форшмака или паштета, в приготовление чего вложено абсурдно много сил и времени. Запивают пивом и шампанским. Вспоминается как сталинская "Книга о вкусной и здоровой пище", так и кухня еврейских бабушек: и на Вену, и на Москву она сильно повлияла, а вот в других местах не понимают прелести микроскопической нарезки продуктов.


Петерскирхе (Peterskirche) Peterplatz 6.


Erste Österreichisches Sparkasse Graben 21.


Дом с якорями (Anker-Haus, 1894) Graben 10.


Trzesniewski Dorotheergasse 1; 512 32 91; пн-пт 8.30-19.30, сб 9.00-17.00.


Эту ноту на Доротеергассе продолжает Еврейский музей города Вены (Jüdische Museum Wien), открытый в 1996 году и устроенный очень современно: он скорее создает атмосферу, нежели запугивает фактами. Девиз музея - слова философа Вальтера Беньямина: "Прошлое можно схватить только как образ, вспыхивающий в ту секунду, когда он узнается и исчезает навсегда", поэтому экспозиция основана на мерцающих в воздухе голограммах - эфемерном эскизе истории венских евреев, которыми было создано девять десятых венской, а потом эмигрантской культуры рубежа веков, от Фрейда до Билли Уайлдера. Отец сионизма Теодор Херцль здесь пришел к идее еврейского государства, позже воплощенной в Палестине; но здесь же вызрел антисемитизм, вскормивший Гитлера. В городе, где имеется четыре неудачных антифашистских монумента (один из них советский), наличие такого музея - просто чудо.


Один из этих злосчастных монументов, история которого настолько болезненна, что он вырастает в своем значении, несмотря на все недостатки, находится недалеко отсюда, на Альбертинаплац (Albertinaplatz) - это Памятник жертвам войны и фашизма (1988). На его месте стоял жилой дом, разбомбленный в 1945 году американской авиацией (русские Вену не бомбили), и памяти его жителей монумент и должен был быть посвящен. Альфред Хдрличка, скульптор-коммунист, однако, не смог внутренне примириться с такой трактовкой. Вероятно, по его мнению, это делало австрийцев однозначно безвинными жертвами - возможно, тех же самых австрийцев, которые в 1939 году приветствовали Гитлера многотысячной радостной толпой, а в первые дни после его приезда заставляли венских евреев стоя на коленях смывать с улиц антинацистские лозунги. В результате Хдрличка неожиданно для всех сделал странный, внутренне измученный, нерешенный для самого автора памятник, из трех мраморных частей которого выламываются человеческие тела, а рядом на земле - маленькая гротескная фигурка еврея, на четвереньках драящего землю. Стыд скульптора за своих соотечественников вызвал, разумеется, волну злорадства (часть граждан стала приводить своих собачек отправлять свои надобности перед носом у статуи), дополненную волной идиотизма (туристы стали на фигуру садиться), в результате чего памятник теперь покрыт колючей проволокой, и все это выглядит еще более неловко, почти мучительно. Впрочем, неловкой и мучительной - а вовсе не однозначной и героической - была и сама история Второй мировой войны.


На улице Кольмаркт (Kohlmarkt), которая ведет прямиком в императорскую резиденцию, всегда торговали поставщики двора, о чем говорила приставка "k.u.k.", сохраняющаяся на некоторых вывесках и по сей день. Под N8-10 - магазин Retti постройки Холляйна (1964), с загадочной формой, вырезанной в алюминиевом фасаде, и восьмигранным планом, как будто это капелла; под N7 - другой его магазин, Schulln (1981), еще с одной мистической формой на фасаде, похожей на лезвие древнего топора. N16 - книжный магазин Manz с фасадом Лооса. Но главная венская постройка Лооса - на площади Михаэлерплац (Michaelerplatz), куда Кольмаркт торжественно втекает.


Дом Лооса (Loos Haus), где ныне располагается банк, был возведен в 1909 году для портновской компании. Здание расположилось прямо напротив резиденции кайзера Франца Иосифа, который, по преданию, с негодованием задергивал занавески, видя его, и называл "дом без бровей", имея в виду отсутствие декоративных деталей над окнами, что считалось ужасной грубостью. Увы, сейчас дом приобрел вместо бровей красные мешки под глазами (ящики с цветами), тогда как должен был быть максимально аскетичен, чтобы ярче сияло богатство нижней части фасада и интерьера, отделанных изумрудным мрамором и красным деревом (внутри). Интерьер так хорош, что его не портят даже компьютеры.


Дом Лооса (Loos Haus) Michaelerplatz 3; U3 Herrengasse.


Площадь Михаэлерплац (Michaelerplatz), где находится монументальный вход в Хофбург с зелеными, слегка турецкими куполами, гиперактивным Холляйном зачем-то превращена в открытые археологические раскопки, хотя на самом деле это чистая инсценировка. Трудно отделаться от мысли, что архитектор просто хотел стилистически нагадить помпезному входу в резиденцию. На этой же площади находится Михаэлеркирхе (Michaelerkirche) - церковь Святого Михаила, ныне музей скульптуры и концертный зал (выдающийся орган).


Церковь в основе своей - XIII века, но внутри вас ждет безумный и неземной барочный алтарь со стуковым рельефом "Падение ангелов", похожим на золотые елочные игрушки, спрятанные в немного грязной вате. То, что церковь стала музеем, дает уникальный шанс зайти в алтарь и взглянуть на все это вблизи, что есть довольно сильное впечатление. Икона Богоматери в алтаре - критская, XVII века. Если вы хотите посидеть в уединении и съесть, например, заготовленный бутерброд, то лучше места, чем дворик этой церкви, вам не найти (за ним находится монастырская трапезная с резным потолком, но там есть как раз не надо). Если же вы настроены на романтическую мрачность, не пропустите самую страшную венскую крипту, где открыты несколько гробов и вашему взору предстает, например, мумифицированная беременная женщина, вероятно, XVI века.


Недалеко отсюда симпатичная Миноритенплац (Мinoritenplatz) с церковью Миноритенкирхе (Minoritenkirche), в которой вас ожидает сюрприз совершенно иного характера. Церковь с высокой восьмигранной башней была построена в XIV веке и переделана в XVIII, но вы забудете обо всем этом, когда увидите "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, идиотически радостно сверкающую новыми красками. Только при самом ближайшем рассмотрении она оказывается мозаикой. История ее такова: в 1806 году Наполеон, завоевавший Милан, пожелал перенести в Париж леонардовскую фреску, что оказалось технически невозможным. Тогда он заказал ее мозаичную копию, которая была закончена к 1814 году, то есть Наполеону уже была не нужна. Австрийский кайзер Франц (как-никак тесть поверженного императора) согласился купить работу, и ее торжественно, под военным конвоем, перевезли в Вену, где она плутала между дворцами, пока в 1847 году не заняла свое место в этой церкви, став памятником романтической ностальгии по чужому, плохо лежащему прекрасному.


Кертнерштрассе (Kärtnerstrasse) сейчас приятная, но обыкновенная пешеходная улица, на которой выделяются всего несколько старинных роскошных магазинов и едва заметная в море шопинга церковь Мальтийского ордена (N16). За ее благородным, пастельных тонов фасадом с мальтийским крестом прячется прелестное надгробие Жана де ла Валетта, в 1565 году успешно защитившего Мальту от турок, за что его именем назвали мальтийскую столицу, а надгробие водрузили на головы двух лысых турок в эффектных мраморных пижамках. Еще несколько потайных сокровищ сохранилось в переулках: вершиной элегантности является Аmerican Bar постройки Лооса (1908). Фасад поражает сказочной яркостью, но главное - это крошечный интерьер, усилиями гения превращенный в роскошную шкатулку для одиноко (как и полагается в настоящем американском баре) пьющих. Лоос был в Америке, навсегда полюбил ее, и эта его постройка есть документ ностальгии - она прекрасна, как мечта.


Михаэлеркирхе (Michaelerkirche) 583 80 00; пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00. Вход - €1,40.

Экскурсия в крипту на немецком и английском языках. Вход - €2,90.


Аmerican Bar Kärtner Durchgang 10.


Неподалеку, на Марко-д`Авиано-гассе (Marco d`Aviano Gasse) - другой бар, постройки современных авангардистов Coop Himmelb(l)au - Reiss-bar (1977), такой же крошечный, в интерьер которого остроумно вписана зигзагообразная трещина в стене. А за углом, на Тегеттхоффштрассе (Tegetthoffstrasse, 13), - монумент пластиковому поп-стилю 1960-х: бутик СМ постройки Холляйна (1966) с неподражаемым алюминиево-оранжевым фасадом в виде мишени.


Образец более ранней, но тоже экстравагантной красоты находится на большой, несколько запущенной площади Нойер-Маркт (Neuer Markt) рядом с Kертнерштрассе, - это барочный фонтан скульптора Георга Рафаэля Доннера (1737), который стоит здесь как-то сюрреалистически одиноко. Фигуры с гротескно длинными шеями и пальцами, опять же сюрреалистически, выходят за пределы своей роли и своего пространства: один из персонажей, например, спустил ногу с барьера. Пожалуй, именно это тревожащее сближение с реальностью, а не просто голые тела, заставляло власти долгое время держать этот фонтан за не вполне приличный. Императрица Мария Терезия в 1770 году думала даже переплавить статуи на пушки, а позднее, когда их перевезли в музей Нижнего Бельведера, а на площади оставили копии, ягодицы одной фигуры в стратегическом месте прикрыли фиговым листком.


На этой же площади стоит совершенно непримечательное здание Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche), которое Отто Вагнер в конце XIX века хотел переделать в колоссальный необарочный ансамбль: дело в том, что это кирпичное нечто хранит в себе святыню - Императорскую крипту (Kaisergruft), где с 1633 года покоятся тела Габсбургов. Церковь была выбрана из соображений скромности, которая считалась у Габсбургов важной посмертной добродетелью (лицо царственного покойника разбивалось всмятку, чтобы он не показался слишком красивым перед лицом высших сил).


Спустившись по лестнице в крипту, с правой стороны вы обнаруживаете впечатляющий склад закрытых бронзовых гробов, напоминающий то ли магазин, то ли дортуар. Самые пышные "супницы" в стиле рококо - ближайшие ко входу парные надгробия Карла VI (со львами и черепами) и его жены (с орлами и плакальщицами). То, ради чего вы пришли, слева от входа: огромный двуспальный (причем не какой-нибудь там king size, а императорский, 3х6 м) гроб Марии Терезии и ее мужа Франца Стефана. Благочестивая императрица и при жизни заставляла мужа всегда спать с ней в одной постели, чему он был не очень рад, предпочитая внебрачные приключения. По этой причине или нет, но супруги изображены вскочившими на кровати и с негодованием глядящими друг на друга, причем Мария Терезия уже схватилась левой рукой за меч. У подножия этого монстра находится совершенно другой гроб - простой медный ящик для тела их сына, императора Иосифа II, который в своей жизни и царствовании руководствовался идеалами Просвещения, рационализма и почти протестантской скромности. Неудивительно, что именно ему принадлежала революционная идея экономичного многоразового гроба, который после захоронения вытаскивали из могилы наружу, - впрочем, венские жители новинку отвергли.


Reiss-bar Marco D`Aviano Gasse 1; 512 71 98; пн-сб 11.00-3.00, вс 11.00-2.00.


Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche) Neumarkt; U1, U2, U4 Karlsplatz; U1, U3 Stephansdom.


Императорская крипта (Kaisergruft) 512 68 53 12; пн-вс 9.30-16.00. Вход - €3,63


Дальше в Императорской крипте не слишком интересно, пока не приходит смертный черед императора Франца Иосифа, почившего в 1916 году в возрасте 86 лет и тем самым избавившего себя от необходимости отрекаться от престола в 1918-м (что пришлось сделать его племяннику Карлу). Рядом с Францем Иосифом - персонажи венских мифов (о чем свидетельствует обилие живых цветов): его жена-бунтарка Сисси, которой пришлось-таки лечь рядом с ненавистным ей супругом, после того как в 1898 году ее убил (проткнув отверткой) итальянский анархист, и их сын Рудольф, 29 января 1889 года покончивший с собой в замке Майерлинг под Веной при загадочных обстоятельствах. Родной брат Франца Иосифа, Максимилиан, ставший императором Мексики и в 1867 году убитый там во время восстания, покоится в предыдущем зале. Последний габсбургский гроб - императрицы Зиты, супруги Карла, который после своего отречения в 1922 году скончался на острове Мадейра, где и похоронен. Зита пережила супруга на 67 лет и в 1989 году была погребена со всеми имперскими почестями.

Хоер-Маркт, Ам-Хоф, Фрайунг

Здесь начинался город: здесь находился лагерь римских легионеров Виндобона, здесь была резиденция Бабенбергов, а рядом с ней - первое гетто. Сейчас тут не так шикарно, как рядом с собором, и благодаря этому очень симпатично.


Запруженная машинами площадь Хоер-Маркт (Hoher Markt) не слишком красива (все здесь вопиет о том, что она была сильно разбомблена во время последней войны), зато в недрах ее шопинг-центра прячутся римские руины. В центре площади барочный фонтан XVII века представляет Марию с Иосифом, которые не столько обмениваются кольцами, сколько играют в ладушки. Сюжет неканонический, поэтому проезжающие мимо кучера фиакров сообщают седокам: "Это Мария". С кем она тут играет - ее дело.


Венцы, скорее всего, заходят на Хоер-Маркт из-за самого лучшего в городе киоска с горячими сосисками. А туристы - ради Анкер-часов (Anker-Uhr) в стиле модерн (1914) с двенадцатью плоскими позолоченными фигурами: каждый час появляется новая, а в полдень все они медленно, в течение десяти минут, проезжают по кругу под органную музыку. Эти верноподданнические часы представляют в основном королей и императоров. Из деятелей культуры, которых Вена маркетирует ныне, тут только самый приближенный к власти венский композитор, Йозеф Гайдн.


Непосредственно к югу от Хоер-Маркт, вдоль улиц Тухлаубен (Tuchlauben) и Бауернмаркт (Bauernmarkt), лежит небольшой квартал, где находится школа дизайна и потому представлены самые модные магазины, от Yohji Yamamoto до Marithe & FranНois Girbaud. Для поклонников словенского архитектора Йоже Плечника обязателен визит в его дом Захлера (Zachler Haus, 1906) на Брандштетте. Снаружи это здание из серого гранита выглядит сурово (сурова и гигантская фигура архангела Михаила); самая его элегантная часть - это интерьер ар деко: вестибюль с восемью черными колоннами и овальная лестница, украшенная круглыми желтыми лампами. Правильное место для ланча в этом стильном квартале - вегетарианский ресторан Wrenkh, с кафе, по-парижски ориентированным на улицу. Красивая публика яппи (преимущественно, как ни странно, мужская), кухня невероятно вкусная (и доступная по цене), а интерьер оформлен дуэтом "Айхингер или Кнехтль" в 1989 году с большим шиком, переходящим в легкую сатиру: красный зал, изумрудный зал, большие зеркала, строго аранжированные букеты Это был чуть ли не первый дизайнерский ресторан Вены. Не пропустите стеклянную телефонную кабину с огромным креслом.


От Хоер-Маркт отходит улица Випплингерштрассе (Wipplingerstrasse) - древняя римская дорога. Если пойти по ней или по соседней Сальваторгассе (Salvatorgasse), можно прийти к готической церкви Мария-ам-Гештаде (Maria am Gestade, 1343) с оригинальным узким фасадом и хрупкой высокой башней - она отлично утоляет жажду готики, охватывающую многих туристов. Это неудивительно: здание фактически заново построено в XIX веке, когда в готике знали толк. В Средние века церковь стояла на берегу реки (ныне отступившей), и самый выигрышный вид на нее - как раз с русла этой реки, то есть с улицы Тифер-Грабен (Tiefer Graben), с подножия лестницы. По вечерам церковь эффектно освещена. Если же вы окажетесь здесь не вечером, залейте потерю впечатления в модном винном магазине-баре Unger und Klein, опять-таки оформленном "Айхингером или Кнехтлем".


Проход к римским руинам - через кафе; 505 87 47; сб-вс, праздники 11.00-13.00.


Zachler-Haus Brandstätte 6, вход с Wildpretmarkt 2-4, дверь рядом с парикмахерской.


Unger und Klein Gölsdorfgasse 2; 532 13 23; пн-пт 14.00-22.00, сб 11.00-22.00.


На Випплингерштрассе, во дворе здания Старой ратуши (Altes Rathaus), можно найти забавный фонтан Андромеды (1741): идите на неприличный звук струи, льющейся в ведро, и вы увидите издающего его дракона. Через улицу барочное здание, за которым скрывается маленькая красивая площадь Юденплац (Judenplatz), где в XII веке существовало гетто. Его история завершилась погромом 1421 года, когда почти все евреи города были сожжены на костре или покончили с собой, чтобы избежать этой участи.


Это место много раз пытались отметить каким-нибудь монументом, хотя, как обычно в Вене (чьи отношения с евреями так и не прояснены), не знали, монументом чему именно. В 1935 году здесь был поставлен памятник Годфриду Эфраиму Лессингу - очень неловкий по концепции, поскольку Лессинг был не столько крещеным евреем, сколько прежде всего великим немецким просветителем XVIII века. В 1996-м город решился еще на один памятник, на сей раз жертвам холокоста, по проекту британского скульптора Рейчел Уайтред. Она построила мавзолей из погибших книг, поставленных к зрителю оборотной стороной, вокруг перечислены названия мест уничтожения евреев. Символический вход - двери без ручек. Рядом недавно открытый музей Юденплац, смысл которого в том, чтобы примирить всех: при установке монумента были обнаружены остатки синагоги, сожженной здесь в 1421 году, которые еврейская община Вены сочла более важными, чем памятник; теперь они показаны в музее. И все же, пожалуй, самую сильную память о погибших когда бы то ни было евреях хранит на этой площади дом N2 и рельеф XVI века с изображением крещения Христа. Латинская надпись на нем гласит: "Крещением в реке Иордан тела очищаются от болезни и зла, и все тайные грехи обращаются в бегство. Так пламя, яростно возжегшееся в 1421 году по всему городу, очистило его от ужасных преступлений еврейских псов. Как однажды мир был очищен водой, так теперь он был очищен огнем". Зачищен, иными словами.


Просторная площадь Ам-Хоф (Am Hof) была когда-то центром роковых исторических событий. Здесь стоял дворец средневековых правителей Вены Бабенбергов, часть которого затем переделали в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), из-за чего у нее образовался необычный для церковного здания балкон. Именно с этого балкона в 1806 году император Франц II объявил о конце тысячелетней Священной Римской империи - великой исторический фикции, монополией на которую Габсбурги владели с XV века. В соседнем здании располагалось имперское военное министерство, откуда 6 октября 1848 года восставшая толпа вытащила на улицу министра, графа Латура, и повесила на ближайшем фонаре. Теперь на этой площади по-стариковски тихо, и даже пожарная часть (Feuerwehr Zentrale) носит совершенно идиллический характер. На втором этаже дворца небольшой музей, чей главный экспонат - модель смотровой будки, cтоявшей на башне собора Святого Стефана, из которой вплоть до 1956 года наблюдали за возможными возгораниями.


Улочки Богнергассе (Bognergasse) и Наглергассе (Naglergasse) ведут отсюда к площади Святого Стефана. На Богнергассе - красивая аптека в стиле модерн, сохранившая весь свой интерьер (N9), и исторический ресторан Zum Schwarzen Kameel, в котором есть и традиционная для Вены стоячая закусочная-распивочная. От Наглергассе отходит крохотная Хаархофгассе (Haarhofgasse), на углу которой винный погребок Esterhazy Keller с дешевыми закусками, горячими бутербродами и довольно подлинной, не пластмассовой, атмосферой.


Cтарая ратуша (Altes Rathaus) Wipplingerstraße 6.


Пожарная часть (Feuerwehr Zentrale) Am Hof Platz 7-9. Музей на 2 этаже; 531 99; U2 Schottentor; вс 9.00-12.00, пн-пт по предварительной договоренности.


В другую сторону начинается приятная, слегка покатая площадь Фрайунг (Freyung). На ней находится фонтан XIX века, Шоттенштифт (Schottenschtift, Шотландский монастырь) с малоинтересной церковью и небольшим музеем, серьезный выставочный зал Кунстфорум, летом - рынок биопродуктов, а зимой - рождественский базар. Но доминируют, безусловно, дворцы (их череда продолжается на Херренгассе - Herrengasse), у каждого из которых есть внутренний двор с каким-нибудь рестораном (дорогим). В Palais Harrach проходят популярные (если не сказать популистские) выставки; в Palais Daun-Kinsky находится офис артаукционов. Венская аристократия - около 70 семей, крест-накрест переженившихся между собой, все члены которых обращались друг к другу на "ты", - до самого начала ХХ века оставалась верна средневековому городу, не желая переезжать за его пределы. Родовые резиденции были построены по большей части еще в эпоху барокко, и вплоть до 1910-х годов их обитатели фактически игнорировали XX век: их жизнь, как и в эпоху барокко, состояла из охоты, выездки, балов, лакеев, ночных горшков и многих тысяч бессмысленных ритуалов, одним из которых было и искусство.


Из совсем другой оперы - и стилистической, и социальной - шикарный Palais Ferstel с фасадом в стиле неоренессанс, построенный в 1856 году архитектором Генрихом фон Ферстелем для Австро-Венгерского национального банка. Внутри находится главный храм демократии XIX века - общедоступный торговый пассаж; Ферстель исполнил его в изумительном неовизантийском стиле. В XIX веке Габсбургская империя владела короткое время Венецией, откуда и получила византийский, слегка восточный импульс; для торгового пассажа эта нота означала акцент на экзотике, аромат импортности. В недрах этого пассажа прячется знаменитое Café Central (главный вход с Херренгассе), самое роскошное кафе Вены (сейчас излишне дорогое и туристическое - обедать здесь не стоит). В начале ХХ века оно было местом встреч социалистов и большевиков, а также разного рода неимущих маргиналов (у входа деревянная фигура их предводителя - поэта Петера Альтенберга: он в этом кафе не только выпивал, но и ночевал, даже приводил его в качестве своего официального адреса). Завсегдатаем "Централя" был Троцкий, который жил в Вене с семьей на неотапливаемой вилле на окраине (из соображений экономии) и ездил сюда на трамвае - греться, читать газеты, играть в шахматы, беседовать о судьбах мировой революции и осуждать австрийских марксистов за недостаточный радикализм.


Неподалеку от площади Фрайунг находится довольно заповедное и почти магическое место - квартал М лкер-Баштай (Mölker Bastei), под боком у остатков средневековой стены. Туда можно попасть, если подняться по крутой лестнице с левой стороны улицы Шоттенгассе (Schottengasse). Ландшафт определяет миниатюрная архитектура небогатого барокко (в одном из домов - Pasqualatihaus - в 1804 году недолго жил Бетховен). Но атмосфера этих мест навсегда связана с романтическим фильмом Кэрола Рида "Третий человек": именно здесь, на наклонной булыжной мостовой улочки Шрайфогельгассе (Schreyvogelgasse), в дверном проеме дома N8, впервые театрально появляется перед зрителями герой Орсона Уэллса, таинственный Гарри Лайм.


Рынок биопродуктов на площади Фрайунг - 1-я, 3-я пт-сб месяца 9.00-17.00.


Palais Harrach Freyung 3.


Palais Daun-Kinksy Freyung 4.


Palais Ferstel Freyung 2. Главная изюминка интерьера - внутренний дворик с фонтаном.

"Бермудский треугольник" и Фляйшмаркт

Живописный маленький квартал вокруг церкви Святого Рупрехта, в северной части Старого города, был назван "Бермудским треугольником" ("Bermuda Dreieck") в 1980-х, когда расположившиеся тут бары вошли в моду. Теперь по ночам здесь бывают в основном туристы и заблудившиеся командированные, но днем и вечером - по-прежнему вполне симпатично. Рупрехтскирхе (Ruprechtskirche), самая старая в Вене церковь (Х век!) и совершенно сельская, выглядит тут экзотично, как египетская пирамида, и создает атмосферу безвременья, для района баров совершенно необходимую.


Другая дневная достопримечательность - синагога на Зайтенштеттенгассе (Seitenstättengasse, 2-4), интерьер которой создан в 1826 году архитектором-классицистом Йозефом Корнхойзелем. Это единственная венская синагога, которая пережила Хрустальную ночь 9 ноября 1938 года только потому, что ее совершенно не видно снаружи (по требованию Иосифа II, при котором она была возведена). Сегодня у входа в нее всегда стоят полицейские с собаками: в начале 1980-х синагога подверглась теракту (кстати, это были годы активной еврейской эмиграции из CCCР, что сочли одной из причин). Что касается Корнхойзеля, то к синагоге примыкает еще одна, совершенно безумная, его постройка, названная его именем башня Корнхойзельтурм (Kornhäuselturm, 1825-1827), без дверей и практически без окон, в которой он, по преданию, жил, подтягивая к себе продукты в корзине через узкую бойницу.


Отсюда можно выйти к Дунайскому каналу, где большой газон на Mорцинплац (Мorzinplatz) указывает на то, что до бомбежек здесь стояло здание. По cтранной прихоти судьбы, это был отель, в котором размещалась штаб-квартира венского гестапо; под носом у него, на Рупрехтсплац (Ruprechtsplatz), всю войну находилась штаб-квартира австрийского Сопротивления. На газоне в 1980-е годы был поставлен еще один антифашистский памятник из числа проблематичных, работы скульптора с говорящей фамилией Граузам ("зверский"): страдающий человек пытается вырваться из каменных оков. На памятнике туманный текст о "возрождении" Австрии после чего-то плохого, что с ней случилось, оставляющий открытыми практически все вопросы о нацистском прошлом. Перед памятником два странных крючка; их назначение становится понятно, если вспомнить о том, что памятник продиктован официозными потребностями: это крючки для правительственных венков, ныне заброшенные. Пару лет назад художники попытались оживить и осовременить эту работу, положив на крючки что-то вроде шлагбаума, но, к сожалению, проект не получил продолжения.


Среди баров "Бермудского треугольника", если это ваша первейшая цель здесь, выделяются (архитектурой и атмосферой) деконструктивистский Roter Engel Coop Himmelb(l)au, зажигательный кубинский Ron Con Soda и 1st Floor над ним, более элегантный, собранный из кусков известного бара на Kертнерштрассе, пошедшего на слом. Последние два бара - работы дуэта "Айхингер или Кнехтль" 1994 года. На Штернгассе (Sterngasse) неподалеку менее пьянящая обстановка: в забегаловке Zum Finsteren Stern можно выпить, поесть и поговорить, все же не забыв о том, кто ты и который час.


Ruprechtskirche пн-пт 10.30-13.30.


Улицы Фляйшмаркт (Fleischmarkt) и Постгассе (Postgasse) к северо-востоку от собора Святого Стефана образуют еще один приятный средневековый квартал для вечерних променадов, с романтическими кривыми переулками и булыжными мостовыми. В одном месте сохранилась надпись начала ХХ века, строго предупреждающая кучеров карет о возможности наезда на пешеходов. На Фляйшмаркт традиционно селились греческие купцы, и после "патента о терпимости" Иосифа II они стали возводить здесь православные церкви. Огромная Греческая церковь (Griechische Kirche) построена в декоративном псевдовизантийском стиле в 1861 году и совершенно естественно перетекает в магазин восточных ковров. Рядом один из старейших ресторанов Вены, подвальный Griechenbeisl, XV века, где, как утверждается, бывали Бетховен, Брамс, Шуберт и Штраус (видимо, на совместном бизнес-ланче), но где стоит есть, только если вы решили пройти весь крестный путь туриста до конца. В противном случае лучше найти что-нибудь подешевле и повкуснее на очень хорошенькой, кривой Ш нлатернгассе (Schönlaterngasse). Дома на ней украшены разными фигурками и "прекрасным фонарем" (N6), в честь которого она и названа. Некоторые барахольные антикварные лавочки на этой улице открыты до глубокой ночи, что, вообще-то, запрещено - и потому тем более приятно. Отсюда также есть выход в потайной внутренний двор Хайлигенкройцерхоф (Heiligenkreuzerhof, Postgasse 5).


На Постгассе (Postgasse) - украинская греко-католическая церковь Святой Варвары с интерьером в стиле рококо и иконами, написанными на эмали; около нее недавно втиснут в городскую среду бюст Ивана Франко. Чуть дальше барочная Доминиканеркирхе (Dominikanerkirche). Но даже если церкви вам уже надоели, в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), церковь Иезуитов, известную еще как Университетская (Universitätskirche), зайти абсолютно необходимо: это самая эйфорическая церковь Вены (1626). Еще бы, ведь ею владели иезуиты, тогда, на пике своего духовного и материального могущества. Претензия и на то и на другое очевидна в интерьере с гигантскими витыми колоннами из красного и зеленого мрамора, пугающе ввинчивающимися куда-то вверх, к плафону-обманке работы Андреa дель Поццо. Обман (ложный купол) работает только при движении от алтаря к выходу, а на обратном пути катастрофически рассеивается: здание является своего рода фокусом. Все вместе похоже на сильно обезумевшее московское метро.


Griechenbeisl Fleischmarkt 14; 533 19 77; пн-вс 11.00-1.00.


Jesuitenkirche Ignaz-Seipel Platz.

К востоку от Кертнерштрассе

В этом квартале (к вящей радости усталого туриста) достопримечательностей мало. Точнее говоря, здесь много барочных дворцов, но их плоские фасады служат украшению скорее узких улочек, нежели страниц истории искусства, так что можно смело идти мимо. Правда, здесь, поблизости от консерватории, недавно открылся мультимедийный Дом музыки, привлекающий большое количество любопытных. И еще в этих краях есть одна очень странная (а значит, выдающаяся) достопримечательность, посетить которую обязан всякий авангардист в душе и вообще любитель причудливого. Это Сокровищница Тевтонского ордена, одного из трех крупных рыцарских орденов, вышедших из крестовых походов в XII веке. В течение многих веков штаб-квартира ордена находилась в Мариенбурге (ныне Мальборк в Польше), и он был влиятелен, в частности, в Литве. В XVI веке база была перенесена в Баварию, где в 1809 орден был разбит Наполеоном, а 25 лет спустя реконструирован в Вене и существует там до сих пор со своим Великим магистром во главе.


Другие точки этого квартала сгруппируем по улицам, которые главным образом отходят от Кертнерштрассе и все без исключения приятны для прогулок. На Зингерштрассе (Singerstrasse), под N7, как и Сокровищница, позднеготическая церковь Тевтонского ордена (Teutonerkirche), а во дворе здания - идиллический двор, заросший плющом, - присесть, правда, негде. В том же доме магазин авангардистской деконструктивной женской одежды Michel Mayer, а в сторону отходит романтическая (особенно ночью) улочка Блютгассе (Blutgasse) с перекинутыми через нее арками. По ней можно выйти на Домгассе (Domgasse), где под N5 - вход в так называемый Дом Фигаро (Figarohaus) На втором этаже этого дома Моцарт, его жена Констанция и их сын Карл Томас жили в течение трех лет в период наибольших успехов композитора - в квартире даже была бильярдная. Сейчас здесь мемориальные комнаты, но оригинальная обстановка в них не сохранилась.


На Вайбурггассе (Weihburggasse) находится прелестная маленькая площадь Францисканерплац (Franziskanerplatz) с Францисканеркирхе (Franzkiskanerkirche), чей фасад - ренессансный, в необычном для Вены стиле, а интерьер барочный (и опять с театральными эффектами, вроде скульптурного изображения льющейся воды), причем автор его - знаменитый итальянец Андреа Поццо. Рядом - крошечное Kleines Café, легенда интеллектуалов 1970-х годов, творение архитектора Германа Чеха (1970), девиз которого - "Архитектура не должна раздражать. Клиент не должен ее замечать: здесь как будто всегда было так".


Церковь Тевтонского ордена (Teutonerkirche) Singerstrasse 7.


Michel Mayer Singerstrasse 7. Цены - от €200.


Kleines Café Franziskanerplatz 3; 42 61 29; пн-сб 10.00-2.00,вс 13.00-2.00.


Напротив, из-под арки, начинается кривая улочка Баллгассе (Ballgasse), на которой много ресторанов, но самый приятный - неснобский, нетуристический и недорогой - находится на самой Вайбурггассе под N17 и называется Immervoll, что cправедливо означает "всегда полон". С другого конца Вайбурггассе - многообещающие бутики женской одежды.


На Химмельпфортгассе (Himmelpfortgasse) - Зимний дворец принца Евгения Савойского, прославленного военного героя и одинокого чудака, построенный в 1695 году венским классиком барокко Иоганном Фишером фон Эрлахом. Сейчас в нем находится министерство финансов. Напротив - симпатичный магазин-барахолка k.u.k. Kuriositäten, со старыми открытками, журналами мод и прочей ерундой. Под N17 - Galerie Slavik, с ее хай-тековским дизайном, продает и показывает международное ювелирное искусство - и венскую традицию ювелирного магазина-драгоценности (1990, автор проекта - Эдмунд Хоук). На Аннагассе (Аnnagasse) - церковь Святой Анны XVII века с барочными фресками.


Все эти улочки поперек пересекает улица Зеллерштетте (Seilerstätte), на которой тоже много ресторанов (в частности, дизайнерский китайский ресторан East to West), а доминирует музыкальный театр Etablissement Ronacher, с грифонами на крыше и кучей разномасштабного народу на фронтоне. Театр был построен в 1887 году как варьете и в 1990-х отреставрирован; если вы случайно туда попадете, имейте в виду, что в белом круглом фойе есть фрески (точнее, деликатные рисунки на стене) нью-йоркской авангардистки Нэнси Сперо.


Другое, более современное, музыкальное заведение, Дом музыки, недавно открылось на углу Seilerstätte и Annagasse, в здании барочного дворца. В Вене море музеев различных композиторов, но все они как-то не впечатляют: оригинальной обстановки не сохранилось, а если бы она и сохранилась, что это могло бы рассказать о музыке? Да и как вообще возможен музей музыки? Дом музыки предлагает нечто, что стимулирует все чувства: целостное мультимедийное "переживание", самый модный товар на нынешнем рынке развлечений. Вы можете тут пассивно переживать или активно играть в самые разнообразные игры практически до бесконечности, поскольку музей - что редкость в Вене - открыт до 22.00.


Зимний дворец Евгения Савойского Himmelpfortgasse 8.


Galerie Slavik Himmelpfortgasse 17; 513 48 12; U1, U3 Stephansplatz, U1, U2, U4 Karlsplatz, U4 Stadtpark, трам. 1, 2 до ост. "Weihburggasse"; пн-пт 10.00-13.00, 14.00-18.00, сб 10.00-17.00.


East to West Seilerstätte 14; 512 91 49.