Geum.ru

Вена Сладкая горечь Вены

Вид материалаДокументы

Содержание


Музейный квартал
Художественные музеи
Исторические музеи
Мемориальные музеи
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Музейный квартал



Музейный квартал (Museumsquartier, MQ) - последнее достижение венского музейного хозяйства, построенное и оформленное с учетом наиновейших веяний и с расчетом на невероятную популярность. В этот консорциум входят Музей Леопольда (Leopoldsmuseum), Музей современного искусства Людвига (MUMOK), детский музей Zoom, Музей табака Art Cult Center и два выставочных зала - Кунстхалле и Архитектурный центр (о которых см. под рубрикой "Выставочные залы"). Информацию обо всех них можно получить по адресу:


7., Museumsplatz 1, 523 58 81, факс 1 523 58 86, www.mqv.at, U2 Museumsquartier. Экскурсии чт-пт 17.00, сб-вс 11.00. Вход - €2,91. Кредитные карты не принимаются


Музей Леопольда (Leopold Museum)


7., Museumsplatz 1 (белое здание слева)

52 57 00, факс 525 70 15 00

www.leopoldmuseum.org

U2 Museumsquartier


Австрийское искусство рубежа XIX-XX веков из коллекции врача-окулиста Рудольфа Леопольда, в 1994 году купленной государством за сумму, о величине которой страшно даже подумать. Если бы не собиратель, коллекцию следовало бы проредить процентов на 80%. Она покрывает тот же период, что и Австрийская галерея, но менее интересна, за исключением двух разделов: большого собрания Эгона Шиле и коллекции графики, где с большой страстью собрана графика эротическая.


Устрашающе огромное здание. Самая непонятная в мире нумерация этажей. Номер зала, указанный внутри него, относится не к этому залу, а к следующему. Залы можно осматривать только в определенном порядке, и если вы попали в мутный водоворот одинаковых пейзажей, вам оттуда уже не выйти. Вы поняли: визит крайне раздражающий. Тем не менее кое-что в этом собрании стоит мучений, так что соберите свою волю в кулак.


Поднявшись с улицы по лестнице, вы попадаете на этаж Е1, где находятся два зала стиля модерн, в том числе прикладного искусства. Открытием для вас станет живопись депрессивного (и экспрессивного, как это обычно бывает) Рихарда Герстля, особенно его большой полуобнаженный автопортрет с выражением светлого ожидания на лице и голубым сиянием за головой; через пару лет художник покончил с собой. Климт представлен ранними работами (интересно смотреть, как он вылизывал крошечный портрет девочки, пока не успел навязать клиентам другую моду) и композицией "Жизнь и смерть" (1910-1915), больше всего похожей на группу людей в пестрых спальных мешках. Самый орнаментальный художник венского модерна, блестящий Коломан Мозерб - автор гигантского эскиза витража.


На этаже Е2, одним пролетом выше, находится музейный магазин; еще полуэтажом выше (О1) - кафе. Еще выше этаж О2: реализм, в основном после 1945 года; разрешается пропустить. Этаж О3 (верхний): три зала скромной живописи 1920-30-х годов. За исключением автопортрета Кокошки, известных работ здесь нет, но здесь же, наконец-то, коллекция Шиле - точнее, то, что от нее осталось после того, как несколько лет назад две работы из собрания Леопольда были арестованы в США как трофейное искусство. Они принадлежали еврейским коллекционерам и, возможно, прошли через нацистские руки. Эта история привлекла внимание к Шиле, который до недавнего времени считался местной величиной, а теперь начинает догонять Климта по количеству календарей и маек с репродукциями.


Как раз Климт и заметил в 1907 году талантливого юношу и помог ему начать выставляться. Ранние работы Шиле ("Стилизованные цветы на декоративном фоне") показывают, что он многим был обязан стилю модерн, но только вдохнул в него еще больше истерики, чем там уже было. Истерика Шиле была новой: колкой, грубо (а не завуалированно, как у Климта) сексуальной и слегка женоненавистнической - мазохистски униженные женщины тут не редкость. В больших композициях "Отшельники" (1912) и "Левитация" (1915) узнается сам Шиле, каким он изображал себя в автопортретах, подчеркивая тщедушность тела, мучительность мимики и сладостность страданий. Эротические композиции, вроде "Кардинала и монахини" (1912), обеспечили Шиле скандальную репутацию, чему послужило и его слишком близкое общение с несовершеннолетними натурщицами (в том же 1912 году это привело к кратковременному тюремному заключению: Шиле был оправдан, но одну из его картин публично сожгли). Стиль Шиле находится где-то между модерном и экспрессионизмом; поздние работы ("Две женщины, сидящие на корточках", 1918) говорят о наступлении неоклассики, развитию которой помешала его безвременная смерть.


Подземные этажи музея: U1 - живопись XIX века. Формат невелик, художественная значимость - аналогичная. Этаж U2 (самого глубокого залегания): африканские маски, а затем графическое собрание, ради которого вы сюда пришли. Карандашные рисунки Климта. Рисунки Кокошки (в частности, автопортрет с любовницей, Альмой Малер). Пикантные сюжеты нарастают. Модели решительно раздвигают ноги. Начинаются рисунки Шиле: детей, если есть, быстренько отправляйте кататься на лифте. Постепенно становится понятно, что коллекционер целенаправленно собирал то, что можно обвинить в порнографии; впрочем, рисунки хороши. В следующем зале - большая коллекция Альфреда Кубина, оригинального австрийского художника начала ХХ века, продолжающего традицию Гойи и поразительным образом предвосхищающего сюрреализм. В последнем зале небольшая коллекция современного искусства: полотно венского акциониста Хермана Нича со следами стекающей буро-красной краски (1964) и "Материальная картина" его соратника Отто Мюля (1962-1963), написанная на смятых тряпках, как будто тоже пропитанных кровью.


пн, cр-чт, вс 11.00-19.00, пт 11.00-21.00

Вход - €9, для студентов - €5,50

Кафе пн, ср, сб-вс 10.00-2.00, чт-пт 10.00-4.00


Музей современного искусства Людвига (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien - MUMOK)


7., Museumsplatz 1 (серое здание справа)

525 00 13 00

www.mumok.at

U2 Museumsquartier


Единственный в Вене музей, где можно увидеть интернациональное искусство XX века. В начале 2002 года сюда приходит новый директор, и очень вероятно, что изменятся и экспозиция, и коллекция, и даже название MUMOK. Единственное, чего изменить не удастся, - это интерьер: приготовьтесь к металлической обстановке и прозрачным полам над высокими шахтами. Пугливых, видимо, просят современным искусством не интересоваться.


В музее девять этажей, подземных и надземных. Хронологически экспозиция пока что начинается с нижнего, первого, уровня. Уровень входа считается четвертым, на пятом находится магазин и кафе.


Довольно серьезное собрание искусства первой половины хх века - от экспрессионизма до сюрреализма и послевоенной абстракции - включает в себя Кандинского, Мондриана, Клее, Магритта и местных художников - Герстля и Кокошку. Отдельная коллекция - интернациональный минимализм и концептуальное искусство. Директор собрал много восточноевропейского искусства 1960-80-х годов, но, скорее всего, оно не будет показано очень уж подробно. Явно сохранит свои позиции современный польский классик Роман Опалка с большими нежными абстракциями, которые при ближайшем рассмотрении оказываются исписаны циферками, белым по белому, - автор ведет счет каждому движению своей кисти.


Музей владеет большим собранием американского поп-арта. Из Уорхола здесь есть "Оранжевая автокатастрофа", повторенная десять раз, и столько же портретов Мика Джаггера. Самый оригинальный экспонат - "Маус-музей" Класа Ольденбурга, инсталляция, выполненная в форме головы Микки-Мауса: в ней выставлены китч-объекты американской повседневности, вроде пояса для чулок с узором в виде национального флага, перемешанные с мини-скульптурами самого Ольденбурга (гамбургер из гипса и т.п.).


Другая важная коллекция - европейский авангард 1960-х годов (по-видимому, самая креативная страница искусства ХХ века вообще). Здесь представлен Кристо с ранними образцами его "искусства упаковки" (проект упаковки берега реки и уже готовая упаковка "троих в одной постели"). Даниэль Споэрри для коллекционера Хана засушил остатки его званого ужина и повесил их на стене подобно картине (название можно перевести как "Тайная вечеря Хана"). Классик видеоарта Нам Джун Пайк представлен, в частности, ранним "Дзен-ТВ", показывающим только вертикальную линию. Здесь же объекты, использовавшиеся в перформансах Флаксуса - движения 60-х годов, которое впервые стало устраивать не выставки, а "события" и "концерты". Например, "Интегральное пианино" Нам Джун Пайка (по инструменту отлично видно, что именно с ним делали во время "концертов"). Немецкий сумрачный гений Йозеф Бойс - автор полуобгоревшей "Двери", за которой, разумеется, должно открываться что-то мистическое. Нечто гораздо более веселое, хотя и слегка противное, в витрине: скульптуры Дитера Рота из шоколада, сыра и черного хлеба (1960-х годов!). Не пропустите смешную дохлую курицу Споэрри, вылепленную из булки: она называется "Рождение трагедии".


Самой сильной страницей послевоенного венского искусства был "венский акционизм" 1960-х годов, радикальное искусство жестоких, испытывавших нервы зрителей перформансов, в которых болезненно и мужественно прорабатывалось чувство собственной изолированности (в это время Вена была концом света) и так и не признанной официально австрийской военной вины. Один из художников назвал акционизм "терапией для Австрии". В 1960-е годы акционисты подвергались в Вене полицейским преследованиям, некоторые из них эмигрировали (в 1969 году учредив "Австрийское правительство в изгнании"), и официальная их экспозиция стала возможна лишь в последнее десятилетие.


Один из отцов "венского акционизма", Герман Нич (в "правительстве в изгнании" - "кайзер по религии и другим вопросам"), с 1957 года занимался "Оргиастическим театром мистерий", долгими, по несколько дней, ритуальными акциями, в которых использовалась кровь животных, вино, сырое мясо и музыка. Религиозные жертвоприношения, оперы Вагнера, авангард Арто - все это предшественники Нича; венские барокко, психоанализ, садистическая эротика и смерть сошлись в нем. Его живопись представляет собой след акций, в ходе которых он выплескивал красную краску на стены. Отто Мюль - один из самых больших радикалов этого движения, художник действия, а не изображения, основатель "Венского института прямого искусства" и коммуны в духе 1968 года, неоднократно сидевший в тюрьме за свое искусство. Другими членами этой группы были Гюнтер Брюс, художник и писатель, истязавший в перформансах собственное тело, и Рудольф Шварцкоглер, эстет и мистик, который в 1969 году покончил с собой, выбросившись из окна. Еще одна линия венского авангарда, чуть более поздняя, 1970-х годов, которая тоже задокументирована в музее, связана с феминистскими акциями и авангардным кино Вали Экспорт (она исследовала язык изображения женщины в современной культуре).


Как будет выглядеть в новой экспозиции музея новейшее искусство, трудно предсказать. Скорее всего, останутся большие деревянные скульптуры британца Тони Крэгга, напоминающие первобытные паровозы, и еще более гигантские фотоколлажи британской же парочки Гилберта и Джорджа в стиле MTV. Останется и австриец Франц Вест, который лепит из пластика некие гаденькие формы, вдохновленные местным барокко (если вы видели много барочных алтарей и бесформенных чумных колонн, вам понятно, что имеется в виду). И конечно, покойный Йозеф Бойс: его инсталляция 1979 года "Базовая комната. Сырое белье (Девственница)", с какими-то длинными корытами, хозяйственным мылом, воском и грязным тюком белья, может быть, раньше и была бы русскому зрителю неясна, но после Владимира Сорокина с его "голубым салом" приблизительно все понятно, только чуть менее смешно.


Музей также владеет двумя инсталляциями русского классика Ильи Кабакова. Комнатка с полами из серого ковролина и "абстрактными полотнами" из него же - ирония по поводу классического модернизма. Другая работа, "Мишени", за потертой деревянной дверью, представляет три коридора из неструганых досок; в конце каждого картина, чем-то с яростью забросанная: камнями, скомканными газетами или палками. Тексты на кухонных столах (только на немецком и английском) документируют бессильную ненависть "автора" (это не сам Кабаков, конечно, а его герой, подобный герою гоголевских "Записок сумасшедшего") к картинам, изображающим определенные места его жизни: дом, где он родился, квартиру, которую снимал, улицу, на которой жил. Перед нами психоаналитический документ страдания: герой умоляет разбить все, что связано с его неудачной судьбой, хочет вырвать из себя свое прошлое, мешающее ему жить.


вт-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00--22.00

Вход - €8, для студентов - €6,43, для детей - €2,18

Художественные музеи



Художественно-исторический музей (Kunsthistorisches Museum)


1., Burgring 5, вход с Maria-Theresien-Platz

52 52 40

www.khm.at

U2 Babenbergerstraße, U2, U3 Volkstheater


Один из пяти, если не трех, лучших мировых музеев; собрание колоссально, посмотреть его за один день тяжело, тем более что кафе с ординарной и дорогой едой не слишком помогает. Музей встречает (и подавляет) роскошным мраморным вестибюлем: в его архитектуре использовались только самые дорогие материалы, среди которых запрятаны росписи живописцев XIX века. Их наличие можно объяснить только колоссальной самонадеянностью, поскольку художникам приходилось и приходится конкурировать с висящими рядом Веронезе и Рубенсами - заведомо самоубийственный проект.


Картинная галерея - на втором этаже; в одном крыле северная коллекция (Голландия, Фландрия, Германия), в другом южная (Италия и Испания). Структура собрания отражает историю габсбургского дома (Франции, например, тут нет, поскольку ею они не владели). Залы делятся на внутреннее кольцо больших с верхним светом, пронумерованных римскими цифрами, и внешнее кольцо маленьких, пронумерованных цифрами арабскими; несмотря на сложность этой системы, вы не заблудитесь и вряд ли что-нибудь пропустите - музейные архитекторы XIX века знали свое дело.


Начать логичнее всего с коллекции Питера Брейгеля Старшего (1525-1569) в зале X (залы IX и XI конкурировать с ним не могут). Брейгель был прозван "Мужицким" за пристрастие к изображениям крестьян; до сих пор неясно, что именно он вкладывал в свои работы. Порой в них есть символизм, как в средневековом искусстве, хотя и неизвестно какой: значение маленькой картины "Крестьянин и расхититель гнезд" непонятно (герой с улыбкой указывает на то, что юный расхититель гнезд падает с дерева, но при этом не замечает, что сам вот-вот упадет в ручей; в этом есть мораль, но ученые все еще спорят, какая). "Детские игры", в которых 230 детей играют в 90 различных игр, возможно, являются притчей относительно тщеты человеческой жизни. Но порой нравоучение исчезает, и его не заменяют ни ирония, ни карикатура, ни умиление, ни даже реализм. Остаются только завораживающие серьезность и флегма; таковы "Крестьянский танец" и "Крестьянская свадьба" (на которой жених отсутствует - по местному обычаю он появлялся только к вечеру). Такой же религиозной серьезностью веет от знаменитого цикла времен года - шести картин (в ту пору сезонов принято было насчитывать именно столько), три из которых принадлежат венскому музею. "Хмурый день" символизирует март (начало года), "Возвращение пастухов" - осень, а заключительные "Охотники на снегу" (возвращающиеся без добычи) - зиму, финал жизненного пути. Еще одна знаменитая картина, "Вавилонская башня", в современном венском контексте больше всего напоминает здания Газометров XIX века, ныне переделанные современными архитекторами под магазины и жилье. Как ни странно, картина о чем-то подобном - о сочетании техники с массовой культурой: ведь источником вдохновения для Брейгеля послужил Колизей, совершенная конструкция, арена ристалищ и место убийства первых христиан. Колизей терпит у Брейгеля сокрушительное поражение - башня построена на самонадеянной оптической иллюзии и разваливается на глазах. Впрочем, вам вряд ли удастся разглядеть детали этой поразительной картины, не включив музейную сирену.


Малые залы (N14 и 15) рядом с Брейгелем помогают решить загадку его отношения к миру (или почувствовать ее неразрешимость): здесь его предшественники по части твердой и скромной сосредоточенности - ранние нидерландские живописцы. Это не столько Иеронимус Босх (ок. 1450-1516), автор картины "Христос, несущий крест", где, как обычно у этого художника, смакуется вся гадость реальности, но в первую очередь отец нидерландской живописи Ян Ван Эйк (ок. 1390-1441) с его портретом кардинала Альбергати, образцом достоинства, и его нервный современник Рогир ван дер Вейден (ок. 1400-1464), чей "Алтарь с распятием" отличается фирменной ванэйковской угловатой патетикой драпировок. Наконец, это поразительный диптих Гуго ван дер Гуса (1440-1482) "Грехопадение и оплакивание", где в левой части все, как у ван Эйка, торжественно (Адам, Ева и даже змей-ящерица с женской головой выпрямились в ожидании великого события), а в правой - как у Рогира, страстно (фигуры падают, подкошенные трагедией). Это причина и следствие: спасение человека после грехопадения возможно только через искупительную смерть Христа. Вероятно, эти три зала (Х, 14, 15) - лучшие в музее вообще.


В зале N16 начинается немецкая коллекция, где главный классик - Альбрехт Дюрер (1471-1528), превративший немецкую готику в искусство Возрождения. Его яркий "Собор Всех Святых" представляет три ипостаси бога в окружении святых, патриархов, пророков и молящихся в момент после Страшного суда (здесь те, кто прошел испытание). Сам художник держится вдали от всеобщего ажиотажа, в правом нижнем углу. В "Избиении десяти тысяч христианских мучеников", рядом, Дюрер прогуливается, беседуя с другом, посреди форменных безобразий, творившихся на горе Арарат при персидском царе Сапоре.


В зале N17 представлена дунайская школа, художники из Южной Германии XVI века, выработавшие странный, несколько сказочный стиль. Отцом школы был Альбрехт Альтдорфер (ок. 1438-1538). В музее несколько его работ, и среди них поразительное "Воскресение" с огненно-красным небом и тревожно развевающимися плащаницей и хоругвью. Помимо глубокого чувства, драмы дунайская школа породила и прелестную наивность, свидетельство чему - "Битва святого Георгия с драконом" Леонарда Бека (ок. 1480-1542), где дракон по-кошачьи падает на спинку. Здесь же - известная "Юдифь" Лукаса Кранаха Старшего (1472-1553), придворного саксонского мастера. Ему принадлежит и прелестный в своем простодушии пейзаж с оленьей охотой Фридриха Мудрого.


В зале N18 главное - ледяные, дистанцированные портреты Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543), работавшего при английском дворе: это был первый немецкий художник, сделавший международную карьеру. Фантастическая точность его живописи в сочетании с нелицеприятной объективностью создают странное впечатление художественного высокомерия.


В зале N19 представлены художники, работавшие при дворе одного из самых странных Габсбургов, Рудольфа II (1576-1612), глубокого меланхолика, который перенес свою столицу в Прагу и пригласил туда художников, поэтов, астрологов и алхимиков в надежде, что они помогут ему достичь бессмертия. С точки зрения истории искусства все представленное здесь является маньеризмом, интригующим упадком идеалов Возрождения. Эротические полотна Бартоломеуса Спрангера (1546-1611) иллюстрируют разнообразие сексуальных практик: Минерва, выдвинув прямо на зрителя свою острую грудь, попирает некоего голого мужчину, олицетворяющего Невежество, а на другой картине влюбленная нимфа Салмация подсматривает за юношей Гермафродитом, в то время как мы можем наслаждаться созерцанием ее собственных прелестей. Любимым художником Рудольфа (равно как и современных арткалендарей) был очень странный мастер Джузеппе Арчимбольдо (1527-1593), уникальным ноу-хау которого являлись профильные портреты, составленные из неодушевленных предметов и съестного.


Из этого зала выход в большой зал XII, где обильно представлен фламандский классик Антонис ван Дейк (1599-1641), ученик и соперник Рубенса. Два больших алтарных образа - "Дева Мария с младенцем и святой Розалией" (с заплаканными глазами принимающей из рук младенца розовый венок) и "Видение блаженного Германа Иосифа" (в котором тот с невероятной чувственностью едва касается руки Девы Марии) - были написаны для ордена иезуитов в Антверпене и являются, следовательно, католической пропагандой церковной иерархии и духовной истерики как противоядия от протестантского вируса трезвости. А в изображении страстей ван Дейк как раз знал толк. В этом же зале несколько его портретов разных элегантно изможденных личностей.


В следующих трех залах (20, XIII и XIV) - вероятно, самый успешный художник за всю историю мировой живописи, Петер Пауль Рубенс (1577-1640). Его финансовое положение позволило нанять целую армию художников, которые исполняли огромные картины по его эскизам, а положение политическое - стать дипломатом (мечта многих художников наших дней). В "Автопортрете" (зал XIII) Рубенс изобразил себя с традиционными атрибутами вельможи; мешает только острый и критичный взгляд наблюдателя. Маленькое "Оплакивание" в зале N20 показывает, что Рубенс и правда был блистательным живописцем, мастером драматической чувственности. Между его живописью и стилем барокко можно поставить знак равенства, и это относится не только к гигантским алтарным образам, но и к знаменитой "Шубке", на которой в виде Венеры изображена вторая жена художника, 16-летняя Елена Фоурман.


Параллельно, в залах N21-23, делает свое тихое дело голландское (а не фламандское) искусство XVII века. Великий портретист Франс Хальс (1581/85-1666), художник протестантской буржуазии, гордо несущей в мир свое бюргерство и будущий капитализм ("Портрет Маритке Фохт, жены пивовара"), смотрится как-то неуместно в этом имперском, аристократическом, католическом музее. Чего не скажешь о Рембрандте (1606-1669), украшающем своими семью картинами зал XV: его искусство наполнено такой духовной драмой (явленной в драме света и тьмы), что оно выдерживает соседство с католическим спиритуальным напряжением. Но только в нем гораздо больше личной ответственности и чувства одиночества. Три автопортрета Рембрандта 1650-х годов, сосредоточенные на его помятом и старом лице, составляют поразительный контраст с нарядным автопортретом Рубенса. "Портрет пожилой женщины в костюме пророчицы Анны" иногда без достаточных оснований считается портретом матери Рембрандта; зато золотоволосый юноша, читающий книгу, - точно его сын Титус.


В заключение этой половины картинной галереи, в зале N24, - единственный в музее Вермеер (1632-1675): его "Аллегория живописи" рождает в зрителе, как всегда у этого художника, тревожное ощущение того, что происходит нечто важное, смысл чего ускользает от понимания. Cчитается, что это едва ли не лучший Вермеер во всем мире. Некоторые детали прояснены исследователями (на столе - атрибуты искусств), некоторые - нет (старомодный костюм героя, устарелая карта Нидерландов, костюм музы Истории у модели). Картина написана при помощи камеры-обскуры, то есть является точным отпечатком мгновенного образа; возможно, это и делает ее столь интригующей, как интригуют старые фотографии.


По ту сторону вестибюля начинается итальянская школа. Зал I отдан внушительной коллекции Тициана (ок.1488-1576), который в XIX веке не без оснований считался олицетворением чуда живописи вообще -- чуда рождения реальности из мерцающего света, красок и деликатных мазков. Ранние работы - безмятежная "Цыганская мадонна" (названная так из-за темного цвета ее кожи) и загадочное "Браво", изображающее двух мужчин в момент ссоры ("браво" - итальянское название наемного убийцы). Средний, бравурный, период представлен большой композицией "Ecce Homo", полностью устремленной к фигуре связанного Христа, и "Портретом молодой женщины в мехах", которым вдохновлялись многочисленные живописцы (например, Рубенс) и фетишисты (мотив обнаженной груди в меховом обрамлении встречается в музее часто, и нельзя не вспомнить, что автор "Венеры в мехах" Леопольд Захер-Мазох был подданным Австро-Венгрии). "Даная" - одна из четырех написанных Тицианом вариаций на эту тему (еще одна висит в петербургском Эрмитаже). Поздняя живопись Тициана, когда его чувственные отношения с холстом приобрели тактильный характер и он стал писать больше пальцами, чем кистью, совершенно поразительна: ее диапазон колеблется между безысходным, страстным драматизмом ("Портрет коллекционера Якопо Страда", который, кажется, сейчас ударит кого-то статуэткой) и минутами мудрых просветлений ("Нимфа и пастух", написанная не по заказу, а для себя).


В комментирующем Тициана маленьком зале N1 представлена ранняя итальянская школа, какой он ее застал. Это чудесная "Молодая женщина за туалетом" его учителя Джованни Беллини (ок.1433-1516), в которой на место мадонны в традиционной композиции помещена обнаженная. Картина обладает странной, привлекательной для современного глаза абстрактностью, характерной для раннего итальянского Возрождения с его еще прозрачными математическими идеалами. Это Антонелло да Мессина (ок.1430-1497), в заслугу которому ставится внедрение в Италии масляной живописи (ей он научился у нидерландцев, где эту технику впервые развил Ян Ван Эйк), - автор сохранившегося лишь частично "Алтаря с фигурами святых". Затем - редкая работа - скульптурный, жесткий "Святой Себастьян" живописца мантуанского двора Андреа Мантеньи (1430/31-1506), буквально помешанного на искусстве Древнего Рима. В зале N2 - одна из самых ценных картин музея, загадочные "Три философа" великого венецианца Джорджоне (ок.1477-1510), художника, от которого остались буквально единицы работ (он умер в 30-летнем возрасте, вероятно, от чумы). Сюжет "Трех философов" совершенно неясен (поклонение волхвов? три возраста человека? три философские школы, с мудрецами, только что вышедшими из платоновской пещеры?), но это делает картину тем более завораживающей. Еще одна обнаженная в мехах, "Лаура", - тоже работа Джорджоне. Помимо него, здесь представлен очень современно выглядящий венецианский портретист Лоренцо Лотто (1480-1556), а в соседнем зале N3 - предмет зависти всех живописцев XIX века, Корреджо (1489/94 - ок.1530). Очень нравилась его несколько прилизанная манера в сочетании с поразительными чувственными эффектами ("Юпитер и Ио", в которой сластолюбивый бог проникает-таки к стыдливой нимфе под видом серого тумана, хватая ее неощутимой воздушной лапой).


Тем временем в параллельных больших залах происходит вакханалия двух венецианских гигантов - более официозного Веронезе (1528-1588) и более прихотливого Тинторетто (1518-1594). "Сусанна и старцы" Тинторетто, построенная на почти модернистских драматичных контрастах, - один из главных памятников раннего маньеризма, стремившегося поразить, а не научить и не возвысить. В музее много маньеризма, но пока вы дойдете до него, бросьте в зале N4 последний взгляд на классическое искусство в лице Рафаэля (1483-1520), тем более что после него классика в искусстве исчезла, похоже, навсегда. Его "Мадонна в зелени" - результат стремления создать божественное (а не богоборческое) искусство, потому-то она выглядит сегодня невероятным - и таким привлекательным - анахронизмом.


После этой точки (за которой качество представленных вещей несколько падает, как оно вообще упало в итальянском искусстве XVII века) музей иногда теснит свою экспозицию временными выставками, но, скорее всего, вам стоит взглянуть на "Автопортрет в выпуклом зеркале", типично маньеристический кунштюк Пармиджанино (1503-1540), его же патетическое, мистическое даже "Обращение Савла", с белым конем, вставшим на дыбы (и упавшим Савлом, который именно в этот момент превратился в апостола Павла), а также "Святое семейство" еще одного маньериста - Бронзино (1503-1572), мастера холодной, интригующей и чуть зловещей искусственности, которая пришлась так по вкусу xx веку. Если говорить о современном вкусе как таковом, то основы его заложил на рубеже XVI-XVII веков один из величайших художников всех времен, бунтарь и асоциальный тип Караваджо (1571-1610). Его доведенные до крайности контрасты света и тени оказали влияние на весь XVII век, а общее отношение к жизни - сомнение в чем бы то ни было -- на искусство XIX и XX веков. Караваджо принадлежит огромный алтарный образ "Мадонна Розария", но еще более выразителен "Давид с головой Голиафа": картина ставит под вопрос однозначную полярность победы и поражения, на которой обычно строилось искусство, а также этика и стиль мышления предыдущих эпох. Мертвая голова Голиафа ближе и индивидуальнее, чем Давид; Давид же не так горд и свободен, как следовало бы ожидать, исходя из Давида микеланджеловского. Возрождение кончилось навсегда.


Наконец, музей гордится несколькими портретами инфант и инфантов работы великого испанца Веласкеса (1599-1660), которые попали в Вену благодаря родству австрийской и испанской ветвей Габсбургов, то есть фактически в качестве фотографий дальних племянников.


Коллекция скульптуры и декоративного искусства - Кунсткамера на первом этаже - покрывает тот же период, что и Картинная галерея: период, когда "искусство" означало "искусно сделанное". По контрасту с огромными полотнами Картинной галереи здесь множество мелких штучек, смотреть которые более интересно, но и более утомительно. Список для ориентации (вход по левую руку от главного входа, нумерация залов в обратном порядке).


XXXVI Раннее Средневековье, в частности, каролингская и византийская слоновая кость VIII-X веков.


XXXVII и XXXV Часы и музыкальные автоматы, в основном XVII века: совершенно завораживающее собрание.


XXXIV Позднее Средневековье. Скульптура "интернациональной готики" XIV-XV веков (поздней, изломанной или, наоборот, размягченной и слегка эротической). Большая "Крумловская Мадонна" и аллегория "Vanitas", то есть тщеты человеческой (1500), где голая девушка и кудрявый молодой человек в белых плавках с завязками не замечают, что сзади к ним прислонилась старость, изображенная, разумеется, в женском обличье. Обнаженное тело все еще должно порождать чувство вины.


XXXII Раннее итальянское Возрождение (XV век). Гимн человеческой красоте, как говорят экскурсоводы. Бюст "Улыбающегося мальчика" Дезидерио да Сеттиньяно; раскрашенный портрет Изабеллы Арагонской в виде петрарковской Лауры работы Франческо Лаурана; тончайший, просто шелковый мраморный рельеф Марии с младенцем Антонио Росселино.


XXX Высокое итальянское Возрождение (XVI век). Можно передохнуть: здесь больших шедевров нет, только ценности.


XXXIII Офисная культура: сувениры из минералов, астролябии, огромный счетный прибор в виде кастрюли, позолоченные рулетки и циркули.


XXIX Итальянские расписные сундуки эпохи Возрождения ("кассони"), миланская посуда из ляпис-лазури и прочий быт.


XXVIII Немецкое Возрождение. Cтоящий слева от входа бюст критически настроенного молодого человека (долгое время считалось, что это доктор Фауст) настраивает на совершенно неитальянский, трезвый и реалистический лад. Деревянные играющие амурчики Ханса Даухера страшноваты и подошли бы для очередного варианта "Омена".


XXVII Итальянский маньеризм: шедевр на шедевре. Бронзовая статуя "Юноши из Магдалененберга", которая долгие века считалась римской, пока анализ материала не показал, что это копия XVI века, отражающая скорее его вкус. Золотой прибор для соли и перца знаменитого флорентийского ювелира Бенвенуто Челлини с изображением нимфы и Нептуна, кокетничающих друг с другом. И еще множество поразительных скульптур, в которых реальность нередко зашкаливает в сторону фантастики.


Вы уже измучены, но вас еще ждет французский маньеризм (XXVI), немецкий маньеризм (XXV и XXIV), барокко и рококо (XXII и XX). Здесь уже мало скульптуры, но много изобретательных произведений декоративного искусства. По мере приближения к рококо изобретательность превращается в китч. При желании можно отыскать золотую братину царя Михаила Федоровича Романова, присланную в качестве свадебного подарка.


Египетская и ближневосточная коллекция (на первом этаже, в залах I-VIII) располагается, как это было принято в XIX веке, в египетских же интерьерах, где есть даже настоящие колонны XV века до н.э. На момент написания книги экспозиция менялась (новая должна быть открыта с ноября 2001 года), поэтому стоит назвать лишь главные памятники. Коллекция не из числа крупных, но в ней есть свой шедевр (так называемая "запасная голова" ок. XXVI века до н.э. - вещь идеальной красоты, особенно для той эпохи, когда мумифицирование было еще на ранней стадии) и свои забавные вещи (чудная каменная парочка невозмутимого короля Хоремхеба и бога Гора с птичьей головой, XIV века до н.э., и голубой расписной бегемот из фаянса, около 2000 года до н.э. - не игрушка, а погребальный атрибут). Маленькая фигурка коленопреклоненной служанки, мелющей зерно (2000 год до н.э.), должна была помещаться в гробницу (мастабу), на случай, если слуги понадобятся. Типичная мастаба (царицы Канинисут, ок. 2400 года до н.э.) тоже представлена.


Среди памятников греко-римской коллекции (залы IX-XVIII) - греческий саркофаг с амазонками второй половины IV века до н.э., похожий на классические фризы Парфенона, и совершенно непохожий, буйных "барочных" форм римский саркофаг со сценами охоты на львов (вторая половина III века н.э.). Незаконченная голова охотника на нем выдает тот факт, что такие саркофаги делались заранее, на всякий случай, а не под определенного заказчика. Далее идут римская мозаика "Тезей и Минотавр" (IV век н.э.), найденная на античной вилле близ Зальцбурга, большое собрание ваз и камей и, наконец, германские золотые украшения III-V веков: античность кончилась, началась Германия.


вт-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-22.00; зима: чт 10.00-21.00

Вход - €8,80, для студентов - €6,54, только картинная галерея и выставки


Австрийский музейприкладного искусства(Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, МАК)


1., Stubenring 5

712 80 00

www.MAK.at

U3 Stubentor, U4 Landstraße


Лучший музей Вены, культовое место. Абсолютно обязателен для посещения, которое по желанию может быть как приятной необременительной прогулкой, так и серьезным погружением в предмет. Под видом музея прикладного искусства - музей искусства современного: каждая комната представляет собой проект, фактически инсталляцию, известных современных художников. Музей был основан после того, как в 1860-е годы меценат Рудольф фон Айтельбергер увидел на Всемирной выставке в Лондоне Музей Виктории и Альберта, посвященный прикладному искусству, и решил устроить в Вене что-то подобное. MAK стал вторым таким музеем в мире. Построил его (в 1872 году) архитектор Ферстель, автор Café Central: квадратный вестибюль просто великолепен. Вскоре была открыта и Школа прикладного и декоративного искусства, где учились Кокошка и Климт, где был бастион югендштиля и Сецессиона.


Здание пострадало во время войны, но была проведена удачная реставрация: разрушенное не восстанавливалось, а дополнялось современной архитектурой (самый яркий пример - кафе архитектора Германа Чеха). Таков же и принцип экспозиции, где старое искусство прокомментировано сегодняшними артзвездами. Было сделано многое, чтобы избежать нафталина. Этикеток нигде нет, но они изданы в виде отдельных книжечек.


Экспозиция начинается на первом этаже слева, в глубине большого квадратного вестибюля, с зала N1 (Средние века и Возрождение). Немецкий художник Гюнтер Ф рг водрузил расписные шкафы на складные подставки, на которые в современных отелях ставят чемоданы. Эта мебель действительно была переносной и даже дорожной, а кроме того, художник хотел подчеркнуть, что перед нами не могила вещей, а их временное, живое пристанище.


Зал N2 (барокко, рококо, классицизм) было предложено сделать американскому минималисту Дональду Джадду, который ответил, что это все равно, как если накормить вегетарианца кровавым стейком: буйное искусство барокко этому приверженцу геометрии было совершенно чуждо. Тем не менее, он сделал изящную экспозицию с едва заметными мраморными постаментами и выгороженной "Фарфоровой комнатой" в центре, которая возвращает вещам реальный масштаб пространства, в котором они жили. Из этого зала открывается круглое окно в кафе, где продолжается "барокко" еды.


С правой стороны - зал N3: стекло и кружево, с большой деликатностью показанные австрийцем Францем Графом. Кружево выставлено, как партитура, на черных пюпитрах. В зале N6 - эпоха бидермайера, представленная известной американкой Дженни Хольцер. Ее идея состояла в том, что бидермайер - эпоха литературы; поэтому зал окружен электронной бегущей строкой с цитатами из дневников и путевых заметок, которые можно читать, сидя на изящном алюминиевом диване. Эффектнее всего зал N5, где Барбара Блум показала гнутую венскую мебель в стиле Тонет в виде графичных теней на белых стенах-экранах, как на страницах книги. Зал N4 - восточные ковры в суровой бетонной обстановке (группа Gang Art).


Экспозиция продолжается на втором этаже. Зал N15: искусство XX-XXI веков, исключительно архитектурные проекты. За ним зал N17: стиль модерн и ар деко. Австрийский архитектурный дуэт "Айхингер или Кнехтль" поместил мебель в стиле модерн (в частности, произведения знаменитого шотландца Чарльза Ренни Макинтоша) в стеклянные витрины-комнаты. Здесь также выставлен проект золотого фриза для дворца Стоклет в Брюсселе работы Климта (1904) - венец и даже, можно сказать, дебош его орнаментального периода (фриз был инкрустирован настоящими драгоценными камнями), не лишенного и символизма (что-то здесь символизирует смерть, а что-то рай: что именно, можете выбрать сами). Великолепное стекло модерна экспонируется в стеклянных витринах, свисающих с потолка, - вместе с прозрачной массой современных стаканов, в которых в любом венском кафе вам подают воду к кофе. Малозаметная для непосвященных шутка архитекторов - окошко из синего стекла, через которое открывается вид сверху на зал, оформленный Дональдом Джаддом, их кумиром (синий сразу делает все геометрически чистым, как у самого Джадда). Отсюда же - проход в зал N18, где выставляется современное искусство (экспозиция сменная). И - зал N16: Венские мастерские (Wiener Werkstätte), объединение дизайнеров начала ХХ века, очаг модерна, главным памятником которого является вышеупомянутый дворец Стоклет в Брюсселе. Хотя Венские мастерские так и не стали производить свои предметы в массовом порядке (из-за чего фирма и умерла в 1932 году), художник Хаймо Цоберниг сравнил это собрание с магазином: здесь очень много всего, а книги с фотографиями и альбомы с образцами тканей можно даже пролистать. Не пропустите шкаф для метлы, спроектированный дизайнерами для дома, построенного философом и архитектором-любителем Людвигом Витгенштейном.


В подвале - зал Восточной Азии и "Учебное собрание" (Studiensammlung), то есть открытое хранилище, где демократически перемешано все, а выбор предоставляется делать вам, как на блошином рынке. На фоне обычного музейного тоталитаризма это очень симпатично. Наиболее зрелищна коллекция мебели, которую предваряют два двухместных дивана - один эпохи бидермайера, другой по эскизу Сальвадора Дали, в виде огромных красных губ. В отдельной комнате еще один любопытный экспонат - первая в мире массовая встроенная кухня (так называемая "Франкфуртская") работы архитектора Маргариты Шютте-Лихоцки, классика баухауза 20-х годов, очень продуманная в деталях (некоторые из них гораздо умнее, чем те, с которыми нам приходится жить сегодня).


Уходя, не забудьте заглянуть в дизайн-шоп, где книги стоят в холодильниках, а ювелирные украшения лежат в железных витринах, какие обычно бывают на раздаче в столовых.


Наконец, кафе MAK`а является шедевром дизайна, гастрономии и атмосферы.


пн, ср-вс 10.00-18.00, вт 10.00-0.00, 24 и 31 декабря 10.00-15.00

Кафе пн-вс 10.00-2.00

Вход - €7,30, для студентов - €4, для детей до 10 лет свободный


Академия художеств, картинная галерея (Akademie der bildenden Künste, Gemäldegalerie)


1., Schillerplatz 3

58 81 62 25, 58 81 62 28

www.akademiegalerie.at

U1, U2, U4 Karlsplatz


Небольшая коллекция, хит которой - "Страшный суд" Иеронимуса Босха (ок.1450-1516). Прочие экспонаты - фламандская и голландская живопись XVII века.


вт-вс 10.00-16.00

Вход - €3,63, для cтудентов - €1,45


Aльбертина (Albertina)


1., Albertinaplatz 1

534 83 49

www.albertina.at

U1, U2, U4 Karlsplatz


Богатейшее собрание графики откроется после реконструкции 14 марта 2003 года.


Соборный и епархиальный музей религиозного искусства (Dom- und Diozänsammlung)


1., Stephansplatz 6 (вход со двора)

51 55 25 60

U1, U3 Stephansplatz


Коллекция обаятельного китча: средневековая и барочная скульптура из раскрашенного дерева, с наивным натурализмом представляющая страдания. Итальянские иконы XIV века и коллекция ранненемецкой живописи. Портрет кудрявого Рудольфа IV (Основателя) в короне. Католические реликвии.


вт-ср, пт-вс 10.00-17.00, чт 10.00-18.00

Вход - €4,36


Сокровищница Тевтонского ордена (Schatzkammer des Deutschen Ordens)


1., Singerstrasse 7

512 10 65

U1, U3 Stephansplatz


Собрание разного рода удивительных предметов. Маргиналия из маргиналий: для пресыщенных впечатлениями и авангардистов посещение обязательно.


Коллекция Сокровищницы включает в себя такие невероятные экспонаты, как чаши из кокосовых орехов с серебром, настольное коралловое "дерево" с "языками дракона", при помощи которых пытались распознавать отравленные блюда (языки должны были покрываться потом от соприкосновения с ядом), позолоченный сосуд в виде собаки, держащей в зубах гуся (как будто бы копченого), и другой, в виде оленя с длинными серьгами в ушах. Еще удивительнее коллекция Великого магистра эрцгерцога Максимилиана III: он собирал, в частности, окаменелые внутренности коз (целебные, как считали персы) и оправлял их в серебро. Военная (а не медицинская) часть представлена волнистым малайзийским кинжалом с ручкой из рога носорога в форме Будды, персидскими саблями с бирюзой и кривым восточным клинком XVI века, который в анналах ордена несправедливо называется "московским". Огромная икона Троицы, изображающая трех абсолютно одинаковых мужчин с державами в руках, также, конечно, не из России, как написано на этикетке, а, вероятно, из Прибалтики, и католическая.


Май-октябрь: пн, чт, вс 10.00-12.00, ср 15.00-17.00, пт-сб 10.00-12,00, 15.00-17.00; ноябрь-апрель: пн, чт-пт 10.00-12.00, сб 10.00-12.00, 15.00-17.00

Вход - €3,63, для студентов - €2,18


Музей народного искусства (Museum für Volkskunde)


8., Laudongasse 15-19

(0222) 406 89 05

U2 Rathaus


В здании бывшего дворца XVIII века находится неожиданно увлекательный музей сельской Австрии. В левом крыле - игрушки, расписная упряжь, гигантские лапти 1900 года (русские отдыхают) и деревянные ботинки 1930-го (для ступания по снегу), а также исполненная одним маньяком-любителем в 1920-е годы модель вымышленного городка (железнодорожная станция, памятник кайзеру, ресторан и уличный писсуар). Самая любопытная часть - в правом крыле, где показано представление народа об истории и обществе. Мишень 1826 года с изображением русских войск под водительством "князя Бангратиона". Юмористическая таблица положительных и отрицательных качеств разных национальностей (начало XVIII века): московит (второй справа в длинной меховой накидке) обозначен как "злобный", в разделе "ум" написано "вообще никакого", в графе "как время проводит" значится "спит", в графе "жизнь кончает" - "в снегу". Немец, впрочем, жизнь свою кончает "в вине", и вообще хорошего о ком бы то ни было тут сказано мало. Огромная майоликовая печка в виде фигуры крестьянки. Памятники всенародной любви многонациональной империи к своим кайзерам: невероятный резной деревянный алтарь, сделанный в Венгрии в 1916 году в честь кайзера Карла I (которому и поцарствовать-то выпало всего два года: должно быть, алтарь вырезали для Франца Иосифа, но тот в 1916 году скончался). Офицерские "дембельские альбомы" начала XX века. Масса интересного касательно детства и школьного образования в начале XX века. Литография "Христос входит в семью": вылитая "Не ждали".


вт-вс 10.00-17.00

Вход - €4,35, для студентов до 26 лет - €2,90


Музей Шотландского монастыря (Museum im Schottenschtift)


1., Freyung 6 (вход через монастырский магазин)

53 49 86 00

U2 Schottentor


Небольшая коллекция, в основном голландская и немецкая живопись XVII-XVIII веков. Великолепный позднеготический алтарь XV века.


чт-сб 10.00-17.00, вс 11.00-17


Вход - €2,91


Исторические музеи



Исторический музей города Вены (Historisches Museum der Stadt Wien)


1., Karlsplatz 4

505 87 470

www.museum.vienna.at

U1, U2, U4 Karlsplatz


Несмотря на свое название, заслуживает визита из-за памятников искусства: средневековой скульптуры и произведений Шиле, Лооса и Кокошки. На первом этаже - римский и средневековый раздел с экзотикой вроде погребальных шлемов с украшающими их фантастическими фигурами. Витражи и скульптуры собора Святого Стефана, спасенные во время пожара 1945 года. На втором - малоинтересная живопись барокко, а также большой макет Вены с укреплениями, снятыми только в 1857 году. "Характерные головы" Франца Ксавье Мессершмидта (после 1770), часть серии гримасничающих классических голов, исполненных скульптором по собственной инициативе, - настоящий авангардистский проект. В конце - трофеи турецких осад 1529 и 1683 годов: забавный турецкий план Вены, шикарные тюрбаны, фляги, фонарь для палатки.


На третьем этаже в левой (синей) части - эпоха бидермайера (1815-1848): здесь выгорожен салон в помпейском стиле и комната австрийского драматурга Франца Грильпарцера, где теснятся кровать, рояль, письменный стол, шкаф и диван с обеденным столом и кофейником (так и хочется поставить еще и холодильник "Саратов"). Бидермайеровская идея мещанского уюта и экономии: клавесин со встроенной коробкой для рукоделия. Гениальный живописец Вальдмюллер, чей натурализм доходит до безумия.


В правой (красной) части - искусство рубежа XIX-XX веков. Кресло бургомистра Карла Люэгера в стиле модерн, исполненное по эскизу Отто Вагнера. Реконструкция комнаты, которую архитектор-новатор Адольф Лоос сделал для себя и своей жены в 1903 году (типичные для Лооса открытая планировка, квадратные диваны-уголки, встроенный бар). Скандально голый Бетховен скульптора Макса Клингера, показанный на выставке Сецессиона в 1902 году (уменьшенная авторская копия). Несколько работ Эгона Шиле, в том числе милая нынешнему авангардистскому вкусу крошечная скульптурка балерины из проволоки и пластилина. В заключение - поп-артистический объект некоего Карла Штенверта 1965 года: зажатая в тиски восковая голова прекрасной девушки в стеклянном гробу (голова напоминает аналогичные в медицинском музее в Йозефинуме). "Быть вынужденным вдыхать смерть" - таково название и таково мнение художников о Вене.


вт-вс 9.00-18.00

Вход - €3,60, для cтудентов - €1,40


Военно-исторический музей (Heeresgeschichtliches Museum)


3., Аrsenalgasse, Ghegastrasse, строение 18

79 561

www.bmlv.gv.at/hgm

U1 Südtirolerplatz, U3 Schlachthausgasse


Один из крупнейших в мире музеев подобного типа наряду с Имперским военным музеем в Лондоне. Зрелищная коллекция в зрелищном византийско-мавританском здании казарм 1850-х покрывает период с 1618 по 1918 год. Парадный Генеральский зал (Feldherrnhalle) с толпой из мраморных статуй имперских героев в натуральную величину, над ним Зал славы (Ruhmshalle) с фресками. Экспозиция начинается на втором этаже: в левом крыле трофеи турецких войн XVII века, в которых прославился Евгений Савойский, француз и крупнейший австрийский национальный герой. Главный его трофей - великая печать Мустафы-паши, которую тот носил на шее. В правом крыле - Наполеоновские войны. Французский воздушный шар, захваченный Габсбургами в 1796 году. На большой картине принц Шварценберг, командующий исторической Битвой народов под Лейпцигом, сообщает о победе императорам Францу I, Вильгельму Прусскому и Александру I. Австро-прусская война 1860-х годов.


На первом этаже коллекция австрийской военной униформы, которая получила приз за элегантность на Всемирной выставке 1900 года в Париже (доломаны, аксельбанты, меха, изящные сапожки - у женщин голова шла кругом). Балы были наиболее выигрышным полем сражений австрийских офицеров, а оперетта - лучшим им памятником. Но кончилось все плохо - сараевским покушением (вы увидите открытый автомобиль эрцгерцога Фердинанда, в котором он был застрелен 28 июня 1914 года), траншеями Первой мировой войны и сокрушительной гибелью империи.


пн-чт, сб-вс 9.00-17.00

Вход - €5,09, для студентов - €3,27


Еврейский музей города Вены (Jüdische Museum Wien)


1., Dorotheergasse 11

535 04 31

www.jmw.at

U1, U3 Stephansplatz

Филиал: Judenplatz 8

U1, U3 Stephansplatz


Современный, живой музей, интересный отнюдь не только для специалистов по иудаике, но прежде всего для поклонников новейшей визуальной культуры. На первом этаже на стенах - фрагментарные росписи американки Нэнси Сперо: сцены холокоста изображены вскользь, как если бы это были пожелтевшие обрывки газетных фотографий, проходящие по периферии сознания. На втором этаже - временные выставки, достойно рассказывающие о жизни людей, считающих себя евреями, в самых неожиданных местах планеты, от Индии до Симферополя. Третий этаж представляет историю венских евреев конца XIX - начала XX века, их вклада в мировую культуру, ассимиляции, идеи сионизма, их исхода и гибели - в виде голограмм. Они подчеркивают, что история исчезнувшего мира венских евреев нематериальна и что история вообще есть не набор вещей, а мерцающее отношение между сегодня и вчера. На последнем этаже открытое хранилище, где намеренно без всякой систематизации показаны семисвечники и другие ритуальные объекты, некоторые из которых были найдены на пепелищах синагог, сожженных нацистами. На первом этаже кафе и магазин литературы по иудаике на разных языках и библиотека (bibliothek@jmw.at), открытая для всех желающих. Филиал музея на Юденплац включает в себя остатки синагоги, уничтоженной во время погрома 1421 года.


пн-ср, пт, вс 10.00-18.00, чт 10.00-20.00

Закрыт по важнейшим еврейским праздникам

Вход - €5,10

Кафе и книжный магазин пн-чт 9.00-16.00

Вход в филиал Юденплац - €4,70, для cтудентов - €4,40


Музей похоронной службы (Bestattungsmuseum)


4., Goldeggasse 19

501 95 42 27

U1 Südtirolerplatz или трам. D


Уникальный музей, памятник венскому восхищению роскошными похоронами. Парадные костюмы работников похоронной службы. Сигареты с надписью "Rauchen sichert Arbeitsplatze" - "Курение обеспечивает нас рабочими местами". Много интересного о странных габсбургских ритуалах, связанных со смертью (вроде обычая хоронить сердца и кишки отдельно), и похоронных практиках XVIII-XIX веков (в гроб клался колокольчик на случай того, что умерший проснется). Главный экспонат - многоразовый гроб, изобретенный императором-рационалистом Иосифом II.


пн-пт 12.00-15.00

Вход свободный, эскурсии по предварительной договоренности


Музей трамваев (Strassenbahnmuseum)


3., Ludwig-Kössler-Platz

790 94 49 03

U3 Schlachthausgasse или трам. 18, 73


Коллекция старинных трамваев, включая конки и паровые. Экскурсии на старинном трамвае от Карлсплац в Пратер.


Май-сентябрь: пн-пт 11.30, 13.30, вс 9.30, 11.30, 13.30

Вход - €14,53, экскурсии по предварительной договоренности


Музей криминалистики (Kriminalmuseum)


2., Grosse Sperlgasse 24

214 46 78

U1, U3 Schwedenplatz или трам. 21


Для любителей макабра: документация о крупнейших преступлениях от Средних веков до наших дней, порой с очень мрачными фотографиями. Информация только на немецком языке.


чт-вс 10.00-17.00

Вход - €4,40

Мемориальные музеи



В композиторских кругах Вена была и остается чрезвычайно популярным городом. Ни в одной другой столице не жило столько гениев. Некоторые композиторы, как например Вивальди, умерший здесь в 1741 году, не оставили никаких следов - неизвестно даже, где могла находиться могила. Иные, наоборот, будто не умирали - как Моцарт, чья физиономия ходит за вами по пятам, вырисовываясь в витринах кондитерских магазинов и на страницах путеводителей. В городе музыки к вашим услугам - мемориальные комнаты Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта и Штрауса. Однако, прежде чем туда наведаться, следует знать, что это не музеи в нашем понимании слова. Ценность состоит прежде всего в самих комнатах, а не в интерьерах, которые в большинстве случаев будут чрезвычайно скудными. Никаких кресел и рабочих столиков, носовых платков и любимых трубок: оригинальных вещей крайне мало, и экспозиция состоит, как правило, из бумаги - писем и нот, представленых в виде факсимиле. Впрочем, в Музее Шуберта можно посмотреть в очки композитора, если вас это утешит. В итоге пафос вашего посещения сведется к тому, что вы освоите несколько квадратных метров, которые много лет назад были собственностью гения.


Мемориальные комнаты Бетховена (Beethoven Gedenkstätte)


Pasqualati-Haus


1., Mölker Bastei 8

535 89 05

U2 Schottentor, трам. D, 1, 2

вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30

Вход - €1,80, для студентов - €0,70


Heilenstädter Testament-Haus


19., Probusgasse 6

370 54 08

Трам. 37 до ост. "Geweygasse", авт. 38А до ост. "Armbrustergasse"

вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30

Вход - €1,80, для студентов - €0,70


Eroica-Haus


19., Döblinger Hauptstrasse 92

369 14 24

Трам. 37 до ост. "Pokornygasse"

вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30

Вход - €1,80, для студентов - €0,70


Мемориальные комнаты Шуберта(Schubert-Gedenkstätte)


Дом, где родился Шуберт (Geburtshaus)


9., Nussdorfer Strasse 54

317 36 01

Трам. 37, 38

вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30

Вход - ö1,80, для студентов - €0,70


Дом, где умер Шуберт (Sterbezimmer)


4., Kettenbrückengasse 6

581 67 30

U4 Kettenbrückengasse


вт-вс 13.30-16.30

Вход - €1,80, для студентов - €0,70


Мемориальный дом Гайдна (Haydn-Gedenkstätte)


6., Haydnstrasse 19

596 13 07

U3 Zieglergasse или авт. 57 до ост. "Brückengasse"

вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30

Вход - €1,80, для студентов - ö0,70


Мемориальные комнаты Моцарта (Дом Фигаро, Mozart-Gedenkstätte)


1., Domgasse 5

513 62 94

U1, U3 Stephansplatz

вт-вс 9.00-18.00

Вход - €1,80, для студентов - €0,70


Центр Арнольда Шенберга (Arnold Schönberg-Center)


3., Zaunergasse 1-3

712 18 88

Трам. D, 1, 2, 71 до ост. "Schwarzenbergplatz"


пн-пт 10.00-17.00

Работает до 2 февраля 2001 года

Вход - €1,80, для студентов - €0,70


Мемориальные комнаты Иоганна Штрауса (Johann-Strauss Gedenkstätte)


2., Praterstrasse 54

214 01 21

U1 Nestroyplatz

вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30

Вход - €1,80, для студентов - €0,70


Прочие музеи


Дом музыки (Musikhaus Wien)


1., Seilerstätte 30

516 48

www.hdm.at

U1, U2, U4 Karlsplatz


Модная, мультимедийная и интерактивная экспозиция, посвященная звукам вообще и истории венской музыки в частности. Уже во внутреннем дворе встречают компьютерные музыкальные аттракционы, и еще больше их внутри, в "Соносфере" на третьем этаже, где начинается эффектная, погруженная в темноту экспозиция. Все можно трогать, на инструментах играть, можно и нужно говорить и, по желанию, петь. Из имеющейся фонотеки различных звуков - кашель, смех, треск бумаги, бормашина, звуковая картина Бродвея, площади Сан-Марко или турецкой деревни - можно записать свой CD (€7,27). Ьультимедийным образом устроена и экспозиция четвертого этажа, посвященная великим венским композиторам, от Гайдна до Веберна - можно увидеть, с какой скоростью Моцарт записывал ссвою музыку, и услышать звуки, достигавшие ушей глохнущего Бетховена. Забавнее всего стать дирижером виртуального оркестра, который исполнит "Маленькую ночную серенаду" или "Дунайские волны", а потом будет дружно поносить вас. На пятом этаже, для фанатов интерактивных игр - "Мозговая опера" (технология Массачусетского института технологии, MIT).


пн-вс 10.00-22.00

Вход - €8,72, для студентов - €6,54


Музей истории медицины Йозефинум (Museum des Institutes fuer Geschichte der Medizin Josephinum)


9., Währinger Strasse 25

427 76 34 01

Трам. 37, 38, 40, 41, 42


Уникальная коллекция медицинских восковых фигур XVIII века, похожих на произведения современных авангардистов. Эти фигуры - смесь нежной наивности и ужасного физиологизма - выставлены в оригинальных витринах из розового дерева. Прекрасная девушка с живыми светлыми волосами, жемчужными бусами на шее казалось бы спит на шелковых подушках с золотой бахромой, только вот почему-то вся ее душа, а также менее поэтичные внутренности нараспашку; веселый молодой человек-экорше закинул руку за голову и смотрит на вас яркими белками искусственных глаз. Ниже этажом коллекция по истории медицины, включающая в себя табачный клистир XVIII века и модель психиатрического кресла с цепями и ремнями, напоминающего электрический стул.


пн-пт 9.00-15.00

Вход - €2, со скидкой - €1


Патологоанатомический музей (Pathologisch-Anatomisches Bundesmuseum)


9., Spitalgasse 2, двор 13

406 86 72

Трам. 5, 33, 43, 44


Музей находится в бывшей Городской клинической больнице, в изоляторе для лунатиков, прозванном также Башней дураков (Narrenturm) Городской клинической больницы. Экспозиция не для слабонервных, хотя самый ценный экземпляр в коллекции (заспиртованная голова убийцы императрицы Сисси) все-таки находится в запасниках.


ср 15.00-18.00, чт 8.00-11.00, первая сб месяца 10.00-13.00

Вход свободный


Выставочные залы


Правильную информацию о текущих выставках в Вене можно получить: из листовки Galerie Programm KunstÖsterreich (в туристическом бюро) или на сайте www.kunstnet.at; из ежемесячной брошюры на немецком и английском языках Wien-Programm (в туристическом бюро, музеях, на www.info.wien.at); на сайте www.viennaartguide.at; из газеты Falter (ср) и Standart (чт; указано также время проведения вернисажей).


Выставки классического искусства как правило проходят в Художественно-историческом музее, современного - в MAK`е, а фотовыставки - в Музее истории Вены. Чтобы быть в курсе актуальной сцены, стоит еще заглянуть в галереи на Шляйфмюльгассе (4., Schleifmügasse) в приятном квартале Фрайхаус. Помимо того можно иметь в виду:


Кунстхалле (Kunsthalle Wien)


Museumsquartier

7., Museumsplatz 1 (центральное здание)

521 89 33

www.Kunsthallewien.at

U2 Museumsquartier


Гарантированно качественные проекты в области актуального искусства, главным образом фотографии, видео, новых медиа.


пн-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт до 22.00

Вход - €6,54, для студентов - €5,81


Сецессион (Sezession)


1., Friedrichstrasse 12

587 53 07

www.secession.at

U1, U2, U4 Karlsplatz


Интересные современные выставки в первом храме венского авангарда.


пн-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-22.00

Вход - €4,36, для студентов и школьников - €2,9


Кунстфорум (Kunstforum Bank Austria)


1., Freyung 8

53 73 30

www.kunstforum-wien.at

U2, U4 Schottenring


Монументальные ретроспективы классиков искусства ХХ века и прочие выставки для массовой аудитории.


пн-вт, чт-вс 10.00-18.00, ср 10.00-21.00

Вход - €8,72, для студентов и детей - €7,27


Дом художника - Кюнстлерхаус (Künstlerhaus)


1., Karlsplatz 5

587 96 63

www.k-haus.at

U1, U2, U4 Karlsplatz


Отвязанные кураторские проекты, представляющие искусство, архитектуру, дизайн, авангардное кино и живые события (перформанс, музыка).


пн-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт до 21.00

Вход - в зависимости от выставки


Фонд Дженерали (E.A. Generali Foundation)


4., Wiedner Hauptstrasse 15

504 98 80

www.gfound.or.at

U1, U2, U4 Karlsplatz


Одно из самых продвинутых мест в городе. Мультимедийное искусство, видео, инсталляции с сильным политическим акцентом.


вт-ср, пт-вс 11.00-18.00, чт до 20.00

Вход - €6, для cтудентов и школьников - €4,50


Депо: Искусство и дискуссия (Depot: Kunst und Diskussion)


7., Breite Gasse 3

522 76 13

www. depot.or.at

U6 Volksoper


Весьма симпатичная институция: общедоступная библиотека по современному искусству (можно делать ксерокопии) плюс почти ежедневно доклады философов, теоретиков, социологов, искусствоведов и дискуссии (часто - на английском языке). Кафе. Правильное место встреч.


пн-пт 12.00-19.00